Project Gutenberg's Von Haparanda bis San Francisco, by Ernst Wasserzieher

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: Von Haparanda bis San Francisco Reise-Erinnerungen

Author: Ernst Wasserzieher

Release Date: May 5, 2004 [EBook #12266]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VON HAPARANDA BIS SAN FRANCISCO

Produced by Charles Franks and the DP Team

Von Haparanda bis San Francisco.

Reise-Erinnerungen

von Dr. phil. Ernst Wasserzieher

Oberhausen im Rheinland.

Witten 1902.

Druck und Verlag der MÃ¤rckischen Druckerei und Verlags-Anstalt Aug. Pott.

Meinem lieben Kleeblatt Karl, Ernst und Hans gewidmet.

Die folgenden BlÃ¤tter, eine kleine Auswahl meiner Reise-Erinnerungen aus einem Vierteljahrhundert, sollen in ersten Linie ein herzlicher GruÃŸ sein fÃ¼r meine Freunde nah und fern! Die meisten der AufsÃ¤tze und Skizzen sind schon verÃ¶ffentlicht, z.B. in der MÃ¼nchener Allgemeinen Zeitung, im Hamburger Correspondenten, in KÃ¶lner, Flensburger und Wittener BlÃ¤ttern, sowie in der Touristen-Zeitung. Sollte dies anspruchslose BÃ¤ndchen Anklang finden, so wird vielleicht eine zweite Sammlung folgen.

Oberhausen (Rheinland), im Dezember 1901.

Ernst Wasserzieher.

â€žWem Gott will rechte Gunst erweisen, Den schickt er in die weite Welt.â€œ

Josef von Eichendorff.

I.

Ueber das Reisen

Einige AussprÃ¼che hervorragender MÃ¤nner und Frauen.

DaÃŸ das Reisen eine Kunst sei, wie andre, die gelernt sein will, die viele aber nie lernen â€” das ist eine Wahrheit, die manchen eine Thorheit erscheinen mag. Da wuÃŸte die â€žFrau Ratâ€œ besser, welcher Unterschied zwischen Reisen und Reisen sei! â€žWenn mein Wolfgang nach Mainz reistâ€œ, sagte sie einmal, â€žso hat er mehr gesehen, als wenn andre nach Neapel reisen.â€œ Freilich, mit solchen Augen wie Wolfgang Goethe ist kein Reisender begabt; er sah als Maler, als Dichter, als Naturforscher, als Psycholog und als Mensch. â€žMan darf nur auf der StraÃŸe wandern und Augen haben,â€œ schreibt er am 19. MÃ¤rz 1787 von Neapel in die Heimat, â€žman sieht die unnachahmlichsten Bilder.â€œ Der gewÃ¶hnliche Reisende begnÃ¼gt sich etwas erzÃ¤hlen zu kÃ¶nnen nach gethaner Reise, aber was? und wie? erzÃ¤hlen! Darum erreichen auch die, welche das Reisen als Mittel zur Bildung benutzen wollen, hÃ¤ufig ihren Zweck nicht. Das liegt nicht am Reisen, sondern an ihnen. â€žDas Reisen als solches ist noch nicht bildend, es kommt auf das BewuÃŸtsein an, womit der Reisende, was sich ihm darbietet, erfaÃŸt.â€œ (Rosencranz i.d. Vorrede S. VII zu Kants Werken Bd. IV.) FÃ¼r die Menschenkenntnis und ihre Vertiefung mÃ¶chte ich dem Reisen nur einen sehr geringen EinfluÃŸ beimessen. Denn die menschlichen Leidenschaften sind Ã¼berall dieselben; nur die Erscheinungsformen wechseln. Wer einige, wenige Menschen lange studiert, wird die menschliche Natur besser und tiefer erfassen, als wer viele Menschen nur obenhin kennen lernt, wie es doch auf Reisen zu sein pflegt.

Also, wer blos oder vornehmlich Menschen kennen lernen will, der bleibt besser zu Hause. Aber Geschichte, Kunst, Natur, Landschaft â€” wiegt das bisweilen nicht Menschen auf? Fontane klagt zwar mit Recht in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg (II. 44), daÃŸ â€žnicht vielen der Sinn fÃ¼r Landschaft aufgegangen sei; Erwachsene haben ihn selten, Kinder beinah nie.â€œ Und doch muÃŸ man annehmen, daÃŸ Ã¤sthetische GrÃ¼nde dem Reisen der meisten unserer Landsleute Vorschub leisten, denn von denen, die ihrer Gesundheit wegen etwa ein Bad aufsuchen mÃ¼ssen, oder gar von denen, die ihres GeschÃ¤ftes wegen reisen, reden wir hier nicht. Die Franzosen, Ã¼berhaupt die Romanen, haben diesen Sinn wenig ausgebildet; nur eine AngehÃ¶rige jener Nationen konnte behaupten, das Reisen sei das elendeste aller VergnÃ¼gen (Frau v. Stael in ihrer Corinna.) Ein anderer Franzose wirft seinen Landsleuten vor, daÃŸ sie sowohl in Bezug auf ihr Vaterland als auch auf die Ã¼brigen LÃ¤nder durch Unwissenheit glÃ¤nzten. Beides hÃ¤ngt vielleicht mit einander zusammen; â€žerst die Fremdeâ€œ, sagt Fontane, â€žlehrt uns, was wir an der Heimat besitzen.â€œ Die schottischen Seeen erweckten in ihm erst das volle GefÃ¼hl fÃ¼r die Reize der Seeen in der Mark Brandenburg und reiften in ihm den EntschluÃŸ, ihnen das zu werden, was Walter Scott jenen ist. Der Reisende in der Mark muÃŸ freilich eine feinere Art von Natursinn besitzen als der Reisende am Rhein; die SchÃ¶nheiten der Gegend von Bingen bis Coblenz drÃ¤ngen sich auch dem nur rohausgebildeten Landschaftssinn auf; sie packen, Ã¼berwÃ¤ltigen, reiÃŸen hin; die SchÃ¶nheiten der mÃ¤rkischen Landschaft, ferner der Gegenden am Niederrhein wollen ergriffen, studiert sein.

Es treten noch andre Factoren hinzu, die den modernen Menschen, insonderheit den Germanen, zum Reisen drÃ¤ngen. Dem Einerlei des hÃ¤uslichen und heimatlichen Leben und Treibens zu entrinnen, sich eine Zeit lang frei, objektiv zu fÃ¼hlen, nicht zu handeln, sondern zu betrachten, jenes hÃ¶chsten Zustandes zu genieÃŸen, nach dem so viele Philosophen gestrebt und den so wenige erreicht haben â€” das ist der oft unbewuÃŸte Zweck bei vielen Reisenden. â€žAuf Reisenâ€œ, so ungefÃ¤hr spricht sich Schopenhauer aus, â€žfÃ¼hlt man sich interesselos, sieht man von der eigenen Person ab, betrachtet man die Welt als Vorstellung.â€œ Interesselos gebraucht Schopenhauer hier in dem Sinne wie Kant, der das SchÃ¶ne definiert als â€ždas, was ohne Interesse gefÃ¤lltâ€œ (d.h. ohne selbstische Gedanken.) Noch ein zweites kommt hinzu: das GefÃ¼hl der UnabhÃ¤ngigkeit. â€žJetzt bist du zum ersten Mal allein,â€œ ruft George Sand entzÃ¼ckt aus, â€žkeine Seele weiÃŸ dich zu finden, jetzt bist du frei, dir, dir ganz allein und den Geistern in dir Ã¼berlassen!â€œ Freilich stellt sich auch wohl das GefÃ¼hl der Einsamkeit ein; das ist die Kehrseite dieser selbstgewollten Freiheit. â€žAuch der leidenschaftlichste, frÃ¶hlichste Reisende fÃ¼hlt sich manchmal einsam in einer fremden Stadt, und es giebt Augenblicke, in denen ihn eine unbeschreibliche Langeweile beschleicht, sodaÃŸ, wenn er durch ein Wort einen Genius aus 1001 Nacht heraufbeschwÃ¶ren kÃ¶nnte, um sich nach Hause tragen zu lassen, er dieses Wort mit Freuden aussprechen wÃ¼rde.â€œ (Amicis, Reise in Spanien, Capitel 2.) Lessing schlÃ¤gt den Wert und das VergnÃ¼gen des Reisens nicht hoch an. Freilich hatte er Italien unter den denkbar ungÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnissen und in groÃŸer Hast bereist. Er bezeichnet treffend den weiten Abstand, der uns von dem 18. Jahrhundert auch in dieser Beziehung trennt, er zeigt den ungeheueren Fortschritt, den wir in der Kunst des Reisens gemacht haben; er hÃ¤ngt zusammen mit der Ausbildung des NaturgefÃ¼hls, wie wir sie seit Goethe erfahren haben, der der verstandesmÃ¤ÃŸige Lessing und sein Zeitalter wenig zugÃ¤nglich waren. Doch, um nicht allzustolz zu werden, brauchen wir bloÃŸ die TouristenschwÃ¤rme zu betrachten, die sich von den BahnhÃ¶fen in die Hotels ergieÃŸen und von da mit dem roten BÃ¤deker in der Hand die Museen, Kirchen und SchlÃ¶sser Ã¼berschwemmen und ausplÃ¼ndern, um am nÃ¤chsten Tage in der nÃ¤chsten Stadt dasselbe Raubsystem fortzusetzen. Dann mÃ¶chte man dem feinsinnigen Sprachforscher und vielgewandten Reisenden Gustav Meyer in Graz zustimmen, wenn er sagt: â€žReisen ist eine Kunst, eine grÃ¶ÃŸere vielleicht als eine Reise gut beschreiben.â€œ (Essays, II, 58.)

II.

Eine Primanerwanderung auf den Brocken.

(1878.)

Unter bestÃ¤ndigem, feinem Regen wanderten wir, nachdem wir um 9 Uhr morgens mit dem Zuge von Magdeburg in Wernigerode angekommen waren und einige EinkÃ¤ufe besorgt, vor allem aber einen Schnaps nicht vergessen hatten, nach Ilsenburg, von wo aus der Brocken in Angriff genommen werden sollte. Im Grunde war es ein seltsames Unternehmen, in dieser Jahreszeit â€” man schrieb den 12. April â€” eine Harz- und Brockenreise zum VergnÃ¼gen zu unternehmen; jedoch das war es gerade, was uns reizte.

Der Nebel lag so dicht auf der Erde, daÃŸ das SchloÃŸ Wernigerode, von dessen VerschÃ¶nerung durch Ausbau uns viel erzÃ¤hlt wurde, nicht zu erblicken war; die Luft war trÃ¼be und feucht, und man wuÃŸte nicht, ob man in Wolken ging oder ob es regnete; unser erster Grundsatz war indes, den Humor nicht zu verlieren. Zur ErhÃ¶hung unserer Stimmung kam noch hinzu, daÃŸ wir in einem ziemlich primitiven KostÃ¼m steckten, das aber einer Harzpartie ganz angemessen war, und als wir uns vor der Stadt Auge in Auge gegenÃ¼berstanden und eine Weile betrachteten, brachen wir wie auf Kommando in ein GelÃ¤chter aus. Die vollgepfropfte Tasche an der Seite, darÃ¼ber die Feldflasche an grÃ¼ner Schnur, im Munde die bemalte kurze Pfeife, zu der immer neuen Stoff der am Knopfloch baumelnde Tabaksbeutel spendete, die Hosen hoch gekrÃ¤mpt und die Stiefel voller Schmutzsprenkeln â€” so sahen wir wandernden Handwerksburschen tÃ¤uschend Ã¤hnlich. Mein Freund Edgar[1] trug einen KnÃ¼ttel, ich einen Schirm, der sich durch eine gewisse AltertÃ¼mlichkeit auszeichnete.

Nachdem die DÃ¶rfer Altenrode und DrÃ¼beck, bei welch' letzterem der â€žWernigeroderâ€œ einer Probe unterworfen und fÃ¼r gut befunden wurde, passiert waren, kamen wir bei etwas aufgeheitertem Himmel in dem hÃ¼bschen Ilsenburg an und verfÃ¼gten uns in den Gasthof â€žZu den drei Forellenâ€œ, um uns vor der Anstrengung noch einmal kÃ¶rperlich und geistig zu stÃ¤rken. Die kÃ¶rperliche StÃ¤rkung prÃ¤sentierte sich als eine Tasse Kaffee und unterschiedliche Eier; die geistige bestand aus einer nochmaligen begeisterten Rezitation von Goethes â€žHarzreise im Winterâ€œ, die wir mitgenommen hatten, um sie an Ort und Stelle auf uns wirken zu lassen.

Die Leute im Wirtshaus schÃ¼ttelten den Kopf, als sie von unserem Plan hÃ¶rten, und meinten, der Schnee lÃ¤ge noch so hoch, daÃŸ es unmÃ¶glich sei, bis zum Gipfel des Berges zu gelangen. Der FÃ¶rster sagte, er sei selbst gezwungen gewesen, umzukehren; es riet uns, lieber davon abzustehen; umkehren mÃ¼ÃŸten wir ja doch. Das waren ja schÃ¶ne Aussichten fÃ¼r uns; eine Partie Ã  la Hannibal in verkleinertem MaÃŸstabe! Allein wir hatten uns einmal vorgenommen, heute Nacht in Brockenbetten zu schlafen, und wollten unsern Kopf durchsetzen. Insofern folgten wir jedoch unseren freundlichen Ratgebern, als wir beschlossen, nicht durch das Schneeloch, sondern auf der FahrstraÃŸe zu gehen.

Mittlerweile war es zwei Uhr geworden, und wir warfen unsere Taschen um. Zum Abschied rief uns der FÃ¶rster halb spÃ¶ttisch zu: Auf Wiedersehen heute Abend beim Glase Bier!

Frohen Mutes pilgerten wir davon, an Holz- und SÃ¤gemÃ¼hlen vorbei, immer einem hÃ¼bschen, sanft ansteigenden Waldwege folgend. Zu beiden Seiten, bald rechts, bald links, rauschte die Ilse zu Thal; hoch oben Ã¼ber dem Kessel hing der Ilsenstein mit seinem mÃ¤chtigen Eisenkreuz. Bald jedoch verlor die Wanderung den behaglichen Charakter; der Himmel, der uns eine Weile gelÃ¤chelt hatte, Ã¶ffnete seine Schleusen von neuem und Ã¼berstrÃ¶mte uns mit kÃ¼hlendem NaÃŸ. Langsam aber stetig rÃ¼ckten wir vor; wir waren nicht mehr bei frischen KrÃ¤ften. Wir hÃ¤tten morgens von der letzten Station vor dem Aufstieg aufbrechen sollen, um den Tag vor uns zu haben.

Nach anderthalb Stunden hÃ¶rte ich die IlsefÃ¤lle von ferne brausen, die trotz ihrer Kleinheit einen erquickenden Anblick gewÃ¤hren mit den schÃ¤umenden, weiÃŸen Wogen, mit ihren moosigen Felsen und tannenumkrÃ¤nzten steilen Ufern. Durch die BÃ¼sche schimmerte jetzt auch der erste Schnee. Um uns gehÃ¶rig zu wappnen gegen diesen Feind, der bald in Masse den FuÃŸ hemmen sollte, machten wir Rast und stÃ¤rkten uns durch einen ImbiÃŸ, wobei wir von einem HolzfÃ¤ller Erkundigungen Ã¼ber LÃ¤nge und Beschaffenheit des bevorstehenden Weges einzogen. Drei Stunden wenigstens hatten wir nach Angabe dieses Biederen noch zurÃ¼ckzulegen, wenn wir aber den â€žFautstiegâ€œ einschlÃ¼gen, setzte er hinzu, dann wÃ¼rden wir wohl eher ankommen; es kÃ¤me Ã¼brigens auf eins hinaus. Es war noch nicht 5 Uhr; bald nach 7 Uhr hofften wir oben zu sein. Wir schritten vorwÃ¤rts; auf dem Wege selber machte sich der Schnee schon bemerkbar, hier und da leuchteten uns weiÃŸe Stellen entgegen, die sich fortwÃ¤hrend vergrÃ¶ÃŸerten und schlieÃŸlich den Boden vÃ¶llig bedeckten, vorlÃ¤ufig in der HÃ¶he eines halben Meters, allmÃ¤hlig aber bis anderthalb und zwei Meter steigend. In dieser HÃ¶he ging es nun 4 Stunden lang. Der Schnee befand sich in einem Zustande des Schmelzens, er war bereits so weich, daÃŸ man mit jedem Schritt bis an den Leib einsank; die Ã¤uÃŸere Kruste war aber zufolge der niederen Abendtemperatur Ã¼bergefroren, sodaÃŸ es Anstrengung kostete, den FuÃŸ wieder herauszuziehen. Dichter Nebel senkte sich mit geisterhafter Schnelle auf Berg und Wald und stimmte unser GemÃ¼t melancholisch. Keuchend stampften wir bergauf; von Zeit zu Zeit sandten wir einen krÃ¤ftigen Ruf, wie Hurra! Haut ihn! und dergl. in die Ferne. Nach langem Leiden kamen wir an eine Biegung des Weges, wo ein Wegweiser besagte, daÃŸ es sowohl nach Schierke als nach dem Brockenhause eine Stunde sei. Durch diese Nachricht neu belebt, gingen wir weiter, wenn man unser mÃ¼hsames Stolpern so nennen kann. Aber wir vergaÃŸen, daÃŸ diese Berechnung fÃ¼r einen normalen Weg gilt, nicht fÃ¼r einen, der in ManneshÃ¶he mit Schnee bedeckt ist. Die Kniekehlen begannen zu schmerzen, die Stiefel waren mit Schneemassen angefÃ¼llt, das lustig zwischen den Zehen herumrann, die Beine versagten fast den Dienst, die Augen thaten weh durch den Anblick der weiten, weiÃŸen FlÃ¤che; doch weiter, immer weiter! Dunkler und immer dunkler ward es; kaum konnte ich meinen GefÃ¤hrten, der etwa 30 Schritt vor mir hertaumelte, erkennen; und schwach umrissen tauchte eine Telegraphenstange nach der andern vor den Blicken auf. Alle 5 Minuten griffen wir zur Flasche, ohne die wir sicherlich nicht bis zu Ende ausgehalten hÃ¤tten. SchneckenÃ¤hnlich wankten wir weiter, schneidend kalt umpfiff uns der Wind und kÃ¼hlte die schweiÃŸgebadete Stirn, und immer noch nichts von einer menschlichen Wohnung, immer wieder die eintÃ¶nigen Telegraphenstangen. Es flimmerte mir vor den Augen, ich brach bei jedem Schritt zusammen; da plÃ¶tzlich â€” o Wonne â€” war es eine TÃ¤uschung? â€” Hundegebell! Wie elektrisiert sprang ich vorwÃ¤rts, da muÃŸte das Brockenhaus sein â€” jetzt eine Stimme â€” zu sehen war nichts in der Finsternis â€” richtig, ein paar Schritt vor mir stieg ein dÃ¼steres GebÃ¤ude auf; Blitz, der Hund, umsprang uns freudig wedelnd, und wir standen in dem hell erleuchteten Flur des Brockenhauses, vor uns zwei MÃ¤nner, der Oberkellner und der Hausknecht, die einzigen Bewohner des Brockens im Winter. Drei donnernde Hurrahs erschallten wie aus einem Munde, daÃŸ die WÃ¤nde zitterten; vor Freude, festen Boden unter den FÃ¼ÃŸen zu haben, wÃ¤re ich dem Oberkellner am liebsten um den Hals gefallen. Und nun rasch hinauf in das Zimmer, das durch einige in den Ofen geworfene Scheite Holz bald behaglich durchwÃ¤rmt war, und nun die Kleider aus, die wie aus dem Wasser gezogen waren. Und nun hinein in den beiden Betten, aber nicht zum Schlafen! Der Oberkellner setzte ein Tischchen zwischen uns, auf dem bald eine groÃŸe Punschbowle dampfte, und setzte sich nebst dem Hausknecht heran. Und nun wurde fleiÃŸig angestoÃŸen, bis mir die Augen zufielen und ich in einen tiefen Schlaf fiel.

Am folgenden Morgen belohnte uns eine herrliche Fernsicht; neu gestÃ¤rkt wanderten wir dann weiter, zunÃ¤chst nach Schierke und Braunlage.

Noch vieles SchÃ¶ne sahen wir in den nÃ¤chsten Tagen; die dauerndste Erinnerung aber blieb uns die Brockenwanderung im Schnee.

FUSSNOTEN:

[1] Jetzt lÃ¤ngst wohlbestallter Direktor des HÃ¶heren technischen Instituts zu KÃ¶then i. Anhalt.

III.

Nauvoo am Mississippi, die alte Mormonenstadt.[2]

Von den Mormonen spricht man heuzutage kaum noch, sie sind, in Europa wenigstens, lÃ¤ngst in den Hintergrund des Ã¶ffentlichen Interesses getreten. Wenn man sie aber erwÃ¤hnt, so denkt man meist nur an Utah, an die Salzseestadt, den Jordan und wie die bekannteren, in der amerikanischen WÃ¼ste gelegenen Punkte heiÃŸen. Die Salzseestadt (Salt Lake City), die ich auf meiner RÃ¼ckreise von San Francisco nach dem oberen Mississippi im Jahre 1883 berÃ¼hrte, kenne ich zu wenig, um darÃ¼ber etwas zu sagen, was nicht andere schon besser gesagt hÃ¤tten. Aber ich will auch nicht von dieser Mormonenstadt reden, sondern von der alten weniger bekannten, von Nauvoo. Als ich, vom Niagara kommend, in Chicago eine Fahrkarte nach Nauvoo verlangte, sah mich der VerkÃ¤ufer ganz verdutzt an. Auch in Amerika ist die Stadt wenig bekannt, fast so wie in Europa. Niemand besucht sie; wer hÃ¤tte auch Veranlassung dazu?

Von Chicago aus fÃ¤hrt man etwa zehn Stunden in sÃ¼dwestlicher Richtung quer durch den Staat Illinois. Dieser ist wohl angebaut, hÃ¼gelig; ein Viertel ist noch Wald. Man nennt ihn den Garten Amerikas, was ich berechtigt finde, wenn statt Garten GemÃ¼segarten gesetzt wird. Es dÃ¤mmerte schon, als wir uns dem Mississippi nÃ¤herten. Bei Burlington Ã¼berschritten wir ihn. Hunderte von deutschen Meilen von seiner MÃ¼ndung entfernt, ist er schon hier ein paar Kilometer breit. Von Burlington aus benutzt man den Dampfer, der in wenigen Stunden in Nauvoo landet.

Nauvoo, in Hancock County im Staate Illinois, unter einem Breitengrade mit New York und Neapel (40Â° n. Br. gelegen), dehnt sich auf einer breiten vorspringenden Halbinsel auf dem linken (Ost)-Ufer des Mississippi aus und zerfÃ¤llt in zwei Teile. Die â€žFlatâ€œ zieht sich am Ufer hin und ist ganz eben und flach; daher der Name. Dahinter erhebt sich auf sanft ansteigenden HÃ¼geln die obere Stadt. Nauvoo ist groÃŸartig angelegt; es hat sehr breite, endlos lange StraÃŸen, die sich in regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden rechtwinkelig kreuzen und in denen an nichts Mangel ist, auÃŸer an HÃ¤usern. Man kann hundert Schritte gehen, ohne etwas anderes zu sehen, als rechts und links GÃ¤rten, Felder, vor allem Weinberge, mit Osage- (wilden Orangen) Hecken eingefaÃŸt; auf den mit Gras und Unkraut bewachsenen FuÃŸwegen weiden KÃ¼he und Pferde; Hunde und GÃ¤nse laufen umher; dann und wann kommt wohl auch ein Reiter oder ein FuÃŸgÃ¤nger. Endlich schimmert ein Haus durch das GrÃ¼n, aber es ist unbewohnt, halb verbrannt, ohne Scheiben in den Fenstern: eine Ruine. Solcher Ruinen giebt es nicht wenig in Nauvoo; sie stammen aus der Zeit, wo die Mormonen mit Feuer und Schwert ausgerottet oder vertrieben wurden. Kommt man mehr in die innere Stadt, so findet man auch bewohnte HÃ¤user, weiÃŸ, mit grÃ¼nen LÃ¤den und Veranden, aus denen sogar Klavierspiel tÃ¶nt. Selbst eine ganze StraÃŸe ist da, Mulhollandstreet, mit KauflÃ¤den, WerkstÃ¤tten, WirtshÃ¤usern u.s.w. In dieser StraÃŸe sind die FuÃŸsteige gedielt und der Fahrweg am Samstag mit Fuhrwerken der Farmer und FarmerstÃ¶chter aus der Umgegend gefÃ¼llt, die kommen, um ihre EinkÃ¤ufe fÃ¼r die Woche zu besorgen.

Drei Elementarschulen und eine High School, jede mit einem Lehrer bezw. Lehrerin, sowie eine Damenakademie unter Leitung von Nonnen, die ein hÃ¼bsches, im Schweizerstil erbautes Kloster bewohnen, sorgen fÃ¼r die geistigen BedÃ¼rfnisse der Nauvooer Jugend. Die Highschool, drei Klassen in einem Raum vereinigt, wird von Knaben und MÃ¤dchen verschiedenen Alters bis zu sechzehn Jahren besucht, die mit rÃ¼hmlichem FleiÃŸ ihren Studien obliegen, die auch Latein umfassen. Die Unterrichtsmethode ist, wie ich mich durch wiederholtes Hospitieren Ã¼berzeugen konnte, ziemlich mechanisch und geistlos. In der Geschichte z.B. wird ein Paragraph aus dem Buche vorgelesen und dann zum nÃ¤chsten Male aufgegeben. Dabei bleibe nicht unerwÃ¤hnt, daÃŸ der Lehrer, der auch etwas studiert hat, allen guten Willen hat und bei seinen ZÃ¶glingen beliebt ist. Der Unterricht ist, wie meist in Amerika, von 9-12 und von 3-6; Sonnabend ist ganz frei.

Nauvoo hat ein halbes Dutzend Kirchen, reichlich viel fÃ¼r 1500 Einwohner, aber in Amerika nichts UngewÃ¶hnliches, da jede Sekte doch ihr Gotteshaus haben will. Es sind kleine Holzbauten, mit Ausnahme der katholischen, die an GrÃ¶ÃŸe und SchÃ¶nheit die anderen Ã¼bertrifft. Der katholische Pfarrer ist theologisch gebildet; die Geistlichen der anderen Konfessionen, Lutheraner, Presbyterianer, Deutsch- und Englisch-Methodisten, sind Farmer, Kaufleute, Handwerker, die das Predigen als NebenbeschÃ¤ftigung betreiben und durch Kraft und FÃ¼lle der Stimme die sonst fehlenden Eigenschaften ersetzen. An Wochentagen kann man sie hinter dem Ladentisch, in der Werkstatt und beim Strohaufladen hantieren sehen. Von dem groÃŸen prÃ¤chtigen Tempel der Mormonen stehen nicht einmal die Ruinen mehr.

Die Nauvooer Zeitung (Nauvoo Independant nennt sie sich stolz) erscheint wÃ¶chentlich einmal. Die Verbindung mit der AuÃŸenwelt wird durch Telegraph und Telephon hergestellt; durch eine DampffÃ¤hre gelangt man ans westliche Ufer, nach dem kleinen Ort Mont-Rose, von wo man die Eisenbahn nach mehreren Richtungen hin benutzen kann. Den Sommer hindurch legen die Mississippidampfer, die den FluÃŸ in seiner ganzen Ausdehnung von St. Paul nach St. Louis, von da nach New Orleans, befahren, in Nauvoo an; die ganze Fahrt, die ununterbrochen Tag und Nacht wÃ¤hrt, nimmt etwa 14 Tage in Anspruch. Im Winter ist der FluÃŸ nÃ¶rdlich von St. Louis wegen des Eises unfahrbar.

Eine Eisenbahn wurde von den Mormonen in Angriff genommen, blieb aber unvollendet. Die Einwohner Nauvoos beschÃ¤ftigen sich meist mit Ackerbau, besonders Weinbau. Bis Nauvoo hinauf geht die Weingrenze, doch kann man nicht sagen, daÃŸ das Klima der Rebe eben gÃ¼nstig wÃ¤re. Ein sehr heiÃŸer Sommer folgt einem sehr kalten Winter mit einem Maximal-WÃ¤rme-Unterschied von 60-70Âº RÃ©aumur.

Steigt man vom FluÃŸ (der Mississippi wird von den Anwohnern allgemein blos â€žRiverâ€œ [FluÃŸ] genannt), durch die â€žFlatâ€œ hinauf nach der oberen Stadt, so Ã¼bersieht man allmÃ¤hlich die ganze Umgegend; unten den mÃ¤chtigen, in groÃŸen Bogen sich hinwindenden Strom, von bewaldeten HÃ¼geln umsÃ¤umt und begleitet. Aus dem blÃ¤ulichen Wasserspiegel erheben sich wenig die flachen, waldigen, mit viel Unterholz bestandenen Inseln, oft von 50, ja 100 Hektar BodenflÃ¤che. Besteigt man den Turm der katholischen Kirche, so erweitert sich das Panorama noch. Zu FÃ¼ÃŸen die ganze, sich weit hinstreckende Stadt; aus dem GrÃ¼n sehen die schlanken ThÃ¼rme und die weiÃŸen freundlichen WohnhÃ¤user heraus; jenseits nach Osten, in der unendlichen, meist angebauten Prairie tauchen einzelne Farmen empor; nach allen Seiten Wald, nichts als Wald und wieder Wald. Ruhe und Frieden ist das GeprÃ¤ge dieser Landschaft, die zur Zeit der Indianer kaum stiller gewesen sein mag. Ein abgeschiedenes, weltvergessenes Idyll â€” so liegt Nauvoo mitten in dem gewaltigen, rauschenden Epos der amerikanischen VÃ¶lkerwelt, deren Wogen an ihm vorÃ¼berbranden, ohne es zu berÃ¼hren. Nur dann und wann gemahnt ein Eisenbahnzug daran, der weit drÃ¼ben bei Montrose vorbeibraust; und in stillen SommernÃ¤chten hÃ¶rt man das Geheul der Mississippidampfer. Einen zauberischen Anblick gewÃ¤hrt ein solches Schiff, wenn es, mehrere Stockwerke Ã¼ber der Flut sich auftÃ¼rmend, von elektrischem Licht umflossen, mit riesigen SchaufelrÃ¤dern durch das spiegelklare Wasser majestÃ¤tisch dahin rauscht. Einen Kiel haben diese Mississippidampfer nicht, und sie laufen deshalb, wo das Wasser bei den AnlegeplÃ¤tzen zu flach ist, einfach auf den sandigen Strand, wo sie ihre LandungsbrÃ¼cke, die sie vorn hÃ¤ngend mit sich fÃ¼hren, hinauswerfen.

Ein anderes, bunt bewegtes und lebendiges Bild bot Nauvoo zur Mormonenzeit.

Anfangs der dreiÃŸiger Jahre gab der 1805 im Staate Vermont geborene Joe Smith das â€žBook of Mormonâ€œ heraus, das er durch gÃ¶ttliche Inspiration und auf Grund von goldenen Platten, die er aus der Erde gegraben, die aber Niemand zu sehen bekam, geschrieben haben wollte. In dem Buche ist die Geschichte des aus PalÃ¤stina nach Amerika gewanderten heiligen Mormon, sowie das Glaubensbekenntnis der nach ihm benannten Mormonen aufgezeichnet. Der Prophet fand AnhÃ¤nger und es bildete sich eine kleine Sekte um ihn, die zuerst im Staate New York, spÃ¤ter in Ohio wohnte und 1833, aus diesem Staate vertrieben, nach Missouri Ã¼bersiedelte. Von dort wiederum verjagt, zogen die Mormonen Ã¼ber den Mississippi zurÃ¼ck und wÃ¤hlten die kleine Stadt Commerce in Illinois zum Wohnort. Hier fand ihr rastloses Wanderleben einen vorlÃ¤ufigen AbschluÃŸ. Sie vergrÃ¶ÃŸerten das StÃ¤dtchen, so daÃŸ es bald Ã¼ber 2000 HÃ¤user zÃ¤hlte. Als erste Aufgabe betrachteten die GlÃ¤ubigen es, ein wÃ¼rdiges Gotteshaus zu erbauen. Ein groÃŸer steinerner Tempel erhob sich auf einer der hÃ¶chsten Stellen von Nauvoo. Eine wohlgeordnete Regierung und Verwaltung, mit Joe Smith an der Spitze, wurde eingerichtet: Sidney und Brigham Young gehÃ¶rten zu den eifrigsten seiner Beamten. Rasch blÃ¼hte die Ansiedelung empor, die Einwohnerzahl stieg auf 20000 bis 25000, nach anderen Berichten bis auf 30000. Alles wÃ¤re gut gegangen, wenn die Mormonen nicht Angriffe auf das Eigenthum, ja durch die allmÃ¤hlich sich bildende Lehre von der Vielweiberei (die Praxis ging der Theorie wohl voran) auf die Frauen der umwohnenden Heiden (das sind die Nichtmormonen) sich erlaubt hÃ¤tten. Hierdurch aufgereizt, griffen die friedlichen Bauern zu den Waffen, und es wurde ein fÃ¶rmlicher Kreuzzug gegen den Staat im Staate erÃ¶ffnet. Die Mormonen wurden besiegt, die Stadt zum grÃ¶ÃŸten Teil zerstÃ¶rt, der Tempel in der Nacht zum 9. Oktober 1848 verbrannt. Joe Smith wurde gefangen und bald darauf in seiner Zelle des GefÃ¤ngniÃŸes zu Carthago (Hauptstadt des Countys) meuchlings umgebracht.[3] Die Reste der Mormonen zogen gen Westen und kamen nach langer, mÃ¼hseliger Wanderung durch Wildnis, Steppen und Gebirge, die an Abenteuern und Gefahren dem berÃ¼hmten Zuge der 10000 Griechen nicht nachsteht, in Utah an, wo sie an den Ufern des groÃŸen Salzsees ein neues Jerusalem grÃ¼ndeten.

Der Tempel, der der Stadt Nauvoo noch in seinen TrÃ¼mmern zur Zierde gereichte, verschwand in den siebziger Jahren ganz vom Erdboden, indem ein gewinnsÃ¼chtiger Deutscher, Namens Ritter, ihn kaufte, abbrach und die Steine zum Verkauf ausbot. Es fand sich jedoch kein KÃ¤ufer, und so liegen sie auf seinem Felde, teils zerschlagen, teils noch in ihren riesigen Dimensionen; die Skulpturen sind meist unkenntlich, ich erinnere mich nur, ein Relief der Sonne in Form eines menschlichen Antlitzes, von Strahlen umgeben, roh aus dem Sandstein gehauen, gesehen zu haben.

Die verlassenen HÃ¤user der Mormonen, soweit sie nicht zerstÃ¶rt und unbewohnbar waren, wurden von fremden Ansiedlern in Besitz genommen und bezogen; ich wohnte wÃ¤hrend des Winters 1882/83 in einem solchen. Es war nicht verÃ¤ndert; ein einstÃ¶ckiger Backsteinbau mit drei Zimmern im ErdgeschoÃŸ und einem im Giebel, von dem man den Mississippi sehen konnte. Ein Garten und daran schlieÃŸende Felder umgeben das einsam liegende HÃ¤uschen.[4] Mein Schlafzimmer hatte eine ThÃ¼r nach dem Garten, die nur mit einem Holzpflock verschlieÃŸbar war.

Als Bett diente mir Maisstroh mit einigen Steppdecken. Die KÃ¤lte war manchmal so groÃŸ, daÃŸ das Wasser in dem stets vor meinem Bett stehenden Glase fror, und zwar durch und durch. Zum Heizen hatten wir Holz, das wir uns zu Wagen oder Schlitten aus dem etwa 6-7 km entfernten Walde holten. Hat man ein StÃ¼ck gehÃ¶rig abgeholzt, so hÃ¶rt man auf, Steuern darauf zu bezahlen, und das Land fÃ¤llt dem Staate anheim.

Seiner gÃ¼nstigen Lage wegen wurde Nauvoo noch einmal zum Experimentierfeld einer Sekte ausersehen, nÃ¤mlich von franzÃ¶sischen Kommunisten unter FÃ¼hrung Cabets. Icaristen nannten sie sich nach dessen Buche â€žVoyage en Icarieâ€œ, in dem in Romanform die GrundsÃ¤tze des Icarismus in leicht verstÃ¤ndlicher und fesselnder Weise entwickelt werden. Etwa hundert an der Zahl, kamen sie 1849 in Nauvoo an, kauften die Tempelruine und waren dabei, sie fÃ¼r ihre Zwecke umzubauen, als ein Sturm das angefangene Werk zerstÃ¶rte. Sie gaben die â€žRevue Icarienneâ€œ halb in englischer, halb in franzÃ¶sischer Sprache heraus und lebten in vÃ¶lliger GÃ¼tergemeinschaft etwa zehn Jahre lang. Dann ging die Kolonie auseinander, weil Cabet gleich CÃ¤sar â€žvoll Herrschsucht warâ€œ; ein Teil fÃ¼hrte in Adams County im Staate Iowa das kommunistische Leben weiter; andere blieben in Nauvoo, wo sie jetzt noch leben und mit den Deutschen, EnglÃ¤ndern und IrlÃ¤ndern zusammen Acker- und Weinbau treiben.

Ihre MuÃŸezeit vertreiben sich die Nauvooer gern durch Theaterspielen. Einer der ehemaligen Icaristen, Herr Balley aus Paris, spielt gewÃ¶hnlich die Hauptrollen, sowohl in den englischen, wie in den deutschen StÃ¼cken. FranzÃ¶sische kÃ¶nnen nicht gut aufgefÃ¼hrt werden, weil dann die Deutschen und die EnglÃ¤nder sich weder aktiv noch passiv beteiligen kÃ¶nnten. Von den englischen StÃ¼cken ist mir erinnerlich â€žSchinderhannes, the Robber of the Rhineâ€œ, von den deutschen â€žPapa hat's erlaubtâ€œ von Putlitz. Es ist fÃ¼r einen Franzosen in hohem Grade anerkennenswert, drei Sprachen so zu beherrschen, um darin ertrÃ¤glich zu agieren; umsomehr fÃ¼r einen Schuster, wie Herr Valley ist. Herr Cambrai, ein Weinbauer, spielt gut Violine und liebt die deutsche Musik.

Die Deutschen und die Franzosen, die den Hauptteil der BevÃ¶lkerung ausmachen, leben im allgemeinen friedlich zusammen, ausgenommen im Kriegsjahre 1870/71.

Ihre NationalitÃ¤t bewahren die Franzosen in Nauvoo, wie Ã¼berall, besser als die Deutschen. Man merkt das auch an AeuÃŸerlichkeiten. Der Deutsche sagt Country (Land), auch wenn er deutsch spricht, und Cider, letzteres mit englischer Aussprache; der Franzose aber behÃ¤lt sein contrÃ©e und spricht cidre franzÃ¶sisch aus. Doch zu untersuchen, wie weit die Deutschen sich in der Sprache amerikanisieren, wÃ¼rde eine eigene Abhandlung erfordern.

Noch einmal kÃ¶nnte Nauvoo vielleicht eine Rolle spielen und aus der Vergessenheit auftauchen, in der es seit einem Menschenalter ruht. Halb im Scherz, halb im Ernst hat man, nicht nur im Nauvooer Independant, sondern auch in auswÃ¤rtigen Zeitungen davon gesprochen, die Bundeshauptstadt von Washington nach Nauvoo zu verlegen. Das klingt befremdlich, ist aber nicht so toll, wie es aussieht. Die HauptstÃ¤dte der amerikanischen Einzelstaaten werden fast ausnahmslos in das geographische Zentrum gelegt; darum ist nicht das groÃŸe Chicago Hauptstadt von Illinois, sondern das kleine Springfield; nicht das riesige New-York des gleichnamigen Staates, sondern das kleinere, aber zentral gelegene Albany, nicht San Francisco von Californien, sondern das verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig unbedeutende Sacramento u.s.f. Diesem Grundsatze zufolge wurde Washington Hauptstadt der dreizehn ersten Staaten; damals hatte es in der That eine zentrale Lage. Jetzt hingegen, nachdem sich das LÃ¤ndergebiet der Vereinigten Staaten weit nach Westen ausgedehnt hat, mÃ¼ÃŸte auch der Unionsmittelpunkt nach Westen verschoben werden. Ueber den Mississippi, die Hauptverkehrsader hinaus, dÃ¼rfte die Unionshauptstadt kaum gerÃ¼ckt werden. Eine am Vater der StrÃ¶me gelegene GroÃŸstadt, wie Sant Louis, wÃ¼rde sich aus Mangel an Platz fÃ¼r die zu erbauenden Ministerien und sonstigen RegierungsgebÃ¤ude, sowie wegen der vielen Fabriken und der dadurch bedingten UnzutrÃ¤glichkeiten nicht eignen. Nauvoo hat eine Ã¤uÃŸerst gesunde Lage und, was die Hauptsache ist, Raum, unbeschrÃ¤nkten Raum. Nauvoo ist von allen Teilen der Union leicht zu erreichen, wÃ¤hrend Washington fÃ¼r die Senatoren und ReprÃ¤sentanten des Kongresses aus dem Westen und SÃ¼dwesten eine sechstÃ¤gige ununterbrochene Schnellzugsfahrt erfordert. Also auch die ReisevergÃ¼tungen fÃ¼r die Volksvertreter wÃ¼rden sich erheblich vermindern.

Aus all den angegebenen GrÃ¼nden ist es also keineswegs unmÃ¶glich, daÃŸ die Hauptstadt-Hoffnungen der Nauvooer dereinst in ErfÃ¼llung gehen werden.

FUSSNOTEN:

[2] 1882-83 bereiste der Verfasser die Vereinigten Staaten. Die beiden folgenden StÃ¼cke sind BruchstÃ¼cke aus dem damals gefÃ¼hrten Tagebuch.

[3] Sein Degen befindet sich im Besitz eines gewissen Myers in Fort Madison, wo ich ihn sah.

[4] Siehe das Titelbild

IV.

Ausflug in die nordamerikanischen UrwÃ¤lder und zu den Geysers.

Das erste, was der San Franciscaner seinem Gaste zu zeigen pflegt, ist das Cliff-Haus, jenes berÃ¼hmte Wirtshaus am Stillen Ocean. Auch mich lieÃŸ mein Onkel, den ich wÃ¤hrend eines FrÃ¼hlings und Sommers mit meinem Besuche strafte, gleich am zweiten Tage meiner Ankunft hinauskutschieren. Man fÃ¤hrt eine gute deutsche Meile nach Westen durch den Goldnen-Thor-Park; das Haus liegt auf einen Felsen dicht am Meer; vom Balkon hat man eine herrliche Sicht auf die Brandung und die kleinen felsigen Inseln, auf welchen Hunderte von SeelÃ¶wen umherrutschen und ihr wehmÃ¼tiges Geheul ertÃ¶nen lassen. Sie stehen unter dem Schutze der Stadt und dÃ¼rfen nicht geschossen werden. Rechts sieht man die Schiffe aus dem Goldenen Thor majestÃ¤tisch ins offene Meer hinaussegeln. â€”

Die nÃ¤chsten Wochen benutzte ich dazu, die SehenswÃ¼rdigkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen. NÃ¤chst dem Chinesentheater interessiert vor allem immer wieder das Leben und Treiben am Hafen, welches auch den zu fesseln vermag, der Hamburg, New-York, London kennt. An GrÃ¶ÃŸe, SchÃ¶nheit der Umgebung und Buntheit und Mannigfaltigkeit der NationalitÃ¤ten Ã¼bertrifft der Hafen der californischen Seestadt die der drei genannten.

Die Umgegend von San Francisco ladet zu hÃ¤ufigen AusflÃ¼gen ein. Man bedient sich dabei der Baidampfer, die an Pracht der Ausstattung kaum den Hudsondampfern (zwischen Albany und New-York) nachstehen. Da ist z.B. Saucelito, wie ein StÃ¼ck ThÃ¼ringen an das Gestade des Stillen Weltmeeres versetzt; San Rafael, mitten in Bergen, ebenfalls am Golf, leider mit Mosquitos reichlich gesegnet. Gerade gegenÃ¼ber San Francisco, am Ostufer der Bai: Oakland, Alameda und nÃ¶rdlicher Berkeley mit der StaatsuniversitÃ¤t fÃ¼r Californien, welche in einem Park am FuÃŸe eines Berges gelegen ist, mit Aussicht auf das Goldene Thor. Ein ganz herrlicher Punkt ist Piedmont Springs, ein Badeort mit Schwefelquellen, weiter im Innern nach Osten zu, in zwei Stunden (abwechselnd mit Pferdebahn, Dampfer und Eisenbahn) zu erreichen, durch Feld und Wald und durch anmutige Ortschaften mit blÃ¼henden Palmen und Rosen. Von dem hochgelegenen Piedmont Springs erÃ¶ffnet sich ein Ausblick auf das gesegnete Land, mitten darin wie ein blaues Auge der See Meritt, und in der Ferne schimmert die Bai mit der Stadt auf den sieben HÃ¼geln.

Bald waren alle diese Punkte und andere Ã¶fter als einmal genossen; der Sinn stand auf Weiteres gerichtet. Durch die LiebenswÃ¼rdigkeit meines Onkels sollte ich auch die nÃ¶rdlicher gelegenen Striche Californiens mit den UrwÃ¤ldern und Geysers kennen lernen, wÃ¤hrend ich SÃ¼d-Californien von der MÃ¼ndung des Colorado bis nach San Francisco hinauf auf meiner Reise vom Mississippi nach dem Westen, wenn auch nur im Fluge, gesehen hatte. Eine meinem Onkel befreundete Firma, welche in San Francisco eine Cigarrenkistenfabrik mit mehreren Hundert Arbeitern besitzt, lud mich ein, ihre in Humboldt County, dem nÃ¶rdlichsten County des Staates, und in Sonoma County gelegenen Besitzungen anzusehen. In diesen Countys lÃ¤ÃŸt die Firma das Rotholz (Red-Wood) schlagen, welches zum Bau und als Cigarrenkistenholz fÃ¼r minderwertige Sorten gebraucht wird; dort haben sie 2 SchneidemÃ¼hlen mit je 50 Arbeitern, lassen die StÃ¤mme zersÃ¤gen und von Humboldt County zu Schiff, von Sonoma County per Bahn nach San Francisco schaffen. Mit einem Empfehlungsschreiben an den Aufseher in Sonoma County versehen, unternahm ich den Ausflug mit dem frohen GefÃ¼hl, daÃŸ er mir nicht wie in Deutschland verregnen kÃ¶nne; denn ein ewig blauer Himmel lacht bekanntlich im Sommer Ã¼ber Californien. Man durchfÃ¤hrt den nÃ¶rdlichen Teil der Ã¼ber 50 Kilometer langen Bai, lÃ¤ÃŸt das Goldene Thor links liegen und geht nach einstÃ¼ndiger Dampferfahrt auf die Eisenbahn Ã¼ber. Drei Stunden braust der Zug durch die freundlichen ThÃ¤ler der KÃ¼stengebirge, mit viel Weinbau, zuletzt im Thal des Russian River, der seinen Namen von frÃ¼heren russischen Ansiedelungen fÃ¼hrt. Zur Mittagszeit kam ich, nachdem ich zuletzt eine sehr primitive Seitenbahn, meist nur fÃ¼r den Holztransport gebaut, benutzt hatte, auf Mills Station an, die mitten im einsamen Waldthal liegt, welches mich an das unserer Schwarza erinnerte. Im unmittelbaren Umkreise der MÃ¼hle ist der Wald verschwunden, und es stehen nur noch die schwarzen StÃ¼mpfe der RiesenbÃ¤ume, etwa 3 Meter Ã¼ber dem Erdboden abgesÃ¤gt. Damit der Baum nicht wieder ausschlÃ¤gt, wird der Stumpf Ã¤uÃŸerlich verkohlt und steht noch manches Jahr da, wÃ¤hrend um ihn herum der Wein grÃ¼nt; ein wunderbarer Kontrast, dem ich nichts zu vergleichen wÃ¼ÃŸte. Immer weiter greift die ZerstÃ¶rung des Waldes, die hier, wie fast Ã¼berall in Amerika, mit der grÃ¶ÃŸten Sorglosigkeit betrieben wird. Sequoia gigantea und sempervirens, aus denen er hauptsÃ¤chlich besteht, wird 80-120 Meter hoch, wÃ¤chst kerzengerade, mit einem Durchmesser von 2-6 Meter. Bei Mariposa, in der NÃ¤he des vielbesuchten YosÃ©mitÃ©-Thales (Sierra Nevada) steht der gewaltigste von allen, â€žWawonaâ€œ, der einen Durchmesser von 8-9 Metern hat und eine HÃ¶hlung, durch welche die 4 und 6spÃ¤nnige Postkutsche fÃ¤hrt.

Nachdem ich meinen Brief an Herrn B., den Aufseher der MÃ¼hle, abgegeben hatte, wurde ich eingeladen, an dem gemeinschaftlichen Mittagsmahle der Arbeiter teil zu nahmen, welches den chinesischen KÃ¶chen, die die Wirtschaft besorgen, alle Ehre machte.

Die Arbeiter bekommen 130-400 Mark monatlich bei freier Station (eine Summe, die den californischen Preisen entspricht und bei weitem nicht so bedeutend ist als sie scheint), wofÃ¼r sie 11-12 Stunden harte Arbeit haben. Gelegenheit, ihr Geld auszugeben, bietet sich hier nicht.

Mit mir zugleich kam ein junger, gebildet aussehender Mann an, der seine Stelle als Ingenieur auf einem Cuba-Dampfer aus irgend einem Grunde verloren hatte, wie er sagte, und um Arbeit bat; der alte B. setzte ihm in 1/4 Minute die Bedingungen auseinander, sagte ihm, daÃŸ er zunÃ¤chst 130 Mark erhalten wÃ¼rde, und nachdem der neue AnkÃ¶mmling mit uns gegessen hatte, fing er an, Holz in die MÃ¼hle zu tragen, wie wenn er es von jeher gewohnt wÃ¤re.

Eine halbe Stunde abseits liegt â€žS's Ranchâ€œ, eine Meierei, wohin B. und ich nachmittags gingen, um meinen Wirten, der Familie S., die dort Sommerwohnung hatte, einen Besuch zu machen. Viele Verwandte und Bekannte, Kranke und Gesunde, zusammen etwa 20, meist tschechischer Herkunft wie auch die Familie S., waren anwesend und genossen, wie es schien, unbeschrÃ¤nkte Gastfreundschaft. Wir besichtigten die zum Gut gehÃ¶rige, von Schweizern betriebene Milch- und KÃ¤sewirtschaft (60 KÃ¼he), sowie die Weinberge, die 80 Acker bedeckten.

Am Abend saÃŸ ich mit dem alten B., der froh war, jemand zu haben, der sein liebes Prag kannte, und mit dem er Ã¼ber die Deutschenfrage in Oesterreich sprechen konnte, auf der Veranda seines Holzhauses bei einer Flasche Californiers; es dÃ¤mmerte, und feierliche Stille lagerte sich Ã¼ber die WÃ¤lder; friedlich zu unseren FÃ¼ÃŸen liegen die zerstreuten HolzhÃ¤uschen der Arbeiter; letztere gehen rauchend und plaudernd dazwischen spazieren. Nebel senkt sich herab, ab und zu flackern die Feuer heller auf, welche Tag und Nacht brennen zur Beseitigung des Ã¼berflÃ¼ssigen Holzes; ein WÃ¤chter wacht dabei, daÃŸ es nicht zu weit um sich greife.

Vor dem Zubettgehen zeigte mir Herr B. eine Kollektion von Insekten und spinnenartigem Getier, das aufgespieÃŸt an der Wand Ã¼ber seinem Bette prangte, darunter auch einige Skorpione, etwa fingerlang, die er in seiner Bettstelle gefangen und ihrem wohlverdienten Schicksale Ã¼berliefert hatte. Ihr Stich ist sehr schmerzhaft. Nachdem ich mein Lager sorgfÃ¤ltig durchsucht hatte, schlief ich ruhig ein und blieb von derartigen Bestien unbehelligt.

Am nÃ¤chsten Morgen versammelte sich alles auf der Ranch, um den gestern verabredeten Ausflug tiefer hinein in den Wald auszufÃ¼hren, dort einen der BÃ¤ume fÃ¤llen zu sehen und ein gemÃ¼tliches Picnic abzuhalten. Die Fahrt ging zuerst auf eisernen, dann auf hÃ¶lzernen Schienen. Vier Joch Ochsen zogen, an eine Kette geschirrt, und der italienische Treiber, der hinten an der Bremse stand, dirigierte das Ganze, indem er jedes der Tiere beim Namen rief, rechts oder links, rasch oder langsam gehen lieÃŸ, und das ohne ZÃ¼gel und in einem aus Englisch und Italienisch gemischten Kauderwelsch, welches auÃŸer den Ochsen niemand verstand. Wirkte das Wort einmal nicht, so sprang er vom Wagen und stach hurtig die StÃ¶rrischen mit einer Stahlspitze in das Hinterteil. Maulesel lÃ¶sten die Ochsen ab, als wir auf die Holzschienen Ã¼bergingen und in den dichteren Wald einfuhren.

Ein GerÃ¼st von 3-4 Metern HÃ¶he umgab den zu fÃ¤llenden Baum; die beiden Arbeiter, welche schon einen vollen Tag daran gesÃ¤gt hatten, trieben die Keile tiefer hinein, wÃ¤hrend das Holz leise knackte und knarrte; langsam senkte er sich nach der angehackten Seite, und schnell und immer schneller stÃ¼rzte der Gewaltige, eine Wolke von Staub, BlÃ¤ttern, Nadeln und Holzsplittern aufwirbelnd, mit donnerartigem GetÃ¶se. Die Kunst der HolzfÃ¤ller besteht darin, ihn so fallen zu lassen, daÃŸ er mÃ¶glichst wenig andere BÃ¤ume niederreiÃŸt und beschÃ¤digt. Wir kamen aus unserer sicheren Position hervor und maÃŸen den Baum: er hatte unten Ã¼ber 3 Meter Durchmesser und war 80-90 Meter lang. Das Holz ist fast ziegelrot. Nachdem der Baum seiner Aeste entledigt ist â€” welche liegen bleiben und an Ort und Stelle verbrannt werden â€”, wird er in StÃ¼cke von etwa 15 Meter LÃ¤nge gesÃ¤gt; diese werden mit Ketten umwunden und durch Ochsen auf roh hergestellten KnÃ¼ppeldÃ¤mmen zu den Schienen geschleift und in die SÃ¤gemÃ¼hle gefahren.

Nachdem wir uns am Ufer des Russian River eine Weile bei Speise und Trank gelagert hatten, fuhren wir auf einem andern Wege durch prÃ¤chtigen Rotholzwald, mit Lorbeer und HaselnuÃŸ untermischt, nach Hause zurÃ¼ck.

Nach Tische fuhr ich Ã¼ber Santa Rosa, einer freundlichen Landstadt, die ihren Namen nach einer getauften Indianerin hat, bis nach Cloverdale, wo ich Ã¼bernachtete.

Da die Post nach den Geysers erst um Mittag abfuhr, blieb mir der Vormittag zu einem Spaziergang in die Umgegend. Ich erstieg einen HÃ¼gel, von welchem ich die Aussicht auf das friedliche Thal mit seiner herrlichen Vegetation genoÃŸ. Wie viele solcher Idyllen, die sich mit den reizendsten in Deutschland messen kÃ¶nnen, mÃ¶gen unbeachtet in dem weiten Lande zu finden sein!

Als ich mich nÃ¤her umsah, bemerkte ich erst, daÃŸ ich unter GrÃ¤bern stand; aus einer frischen Gruft schaufelte ein Mann Erde heraus. Ich lieÃŸ mich in ein GesprÃ¤ch ein, merkte bald, daÃŸ er ein Landsmann war, und fuhr deutsch fort. Er entpuppte sich als Holsteiner, Handwerker und EigentÃ¼mer dieses Friedhofs.

Wenn ein Cloverdaler begraben sein will, muÃŸ er sich an den Holsteiner wenden, der ihm fÃ¼r Geld und gute Worte ein Grab grÃ¤bt.

In offenem, vierspÃ¤nnigem Postwagen ging es um 1 Uhr fort, durch hochromantische ThÃ¤ler; links ragt die Felswand, rechts droht der Abgrund; bergauf bergab geht es; verglichen mit unseren PoststraÃŸen ist der Weg schauderhaft und so schmal, daÃŸ der Wagen zur Not ausbiegen kann â€” es kam Ã¼brigens auf der langen Strecke nur einmal vor â€”; Prellsteine existieren nicht. Kurze Biegungen werden mit rasender Geschwindigkeit umfahren, so daÃŸ die hinten sitzenden Passagiere die beiden vorderen Pferde nicht mehr sehen, wÃ¤hrend der Wagen noch diesseits der Felskante herumschlÃ¼rft.

Aengstliche Leute werden hier mit Recht ohnmÃ¤chtig, und auch weniger angstvolle werfen bedenkliche Blicke bald auf den Rosselenker, der freudig die lange Peitsche Ã¼ber dem Viergespann schwingt, bald auf den gÃ¤hnenden Abgrund, bald auf die sausenden WagenrÃ¤der, die sehr solide gebaut sein mÃ¼ssen, um die StÃ¶ÃŸe auszuhalten. Einer der Passagiere, ein Illinoiser Farmer, der einen Bruder in Nordcalifornien besuchen wollte, erwiderte, befragt, weshalb er nicht den Seeweg von San Francisco aus gewÃ¤hlt: es kÃ¤me auf eins heraus, ob er ertrÃ¤nke oder den Hals brÃ¤che. Selten genug kommt ein UnglÃ¼cksfall vor, dazu verstehen die Kutscher ihr Handwerk zu gut; ab und zu geschieht es dennoch, und wir passierten nicht ohne Schauder die Stelle, wo vor ein paar Monaten der Wagen hinabgestÃ¼rzt war, die Pferde tot, Kutscher aber und Reisende durch einen glÃ¼cklichen Zufall an irgend einen Vorsprung oder GebÃ¼sch hÃ¤ngen geblieben und mit gebrochenen Armen und Beinen davon gekommen waren.

Nach 4stÃ¼ndiger, nur einmal unterbrochener Fahrt langten wir, tÃ¼chtig durchgerÃ¼ttelt und gÃ¤nzlich verstaubt, in Geyser Springs an, einem groÃŸen hÃ¶lzernen Hotel mit SchwefelbÃ¤dern, in prachtvollem Thalkessel gelegen. Abends lagen wir alle, eine groÃŸe Gesellschaft Damen und Herren, in SchaukelstÃ¼hlen (andre waren nicht vorhanden) auf der Veranda. Aus dem Saale tÃ¶nte Klaviergeklimper, und alsbald wurde getanzt. Nachher unterhielt ich mich mit einem San Franciscoer Maler, der mein Zimmergenosse wurde, einem Antwerpener Kaufmann aus Oakland und einigen amerikanischen Studenten. Der Maler, dessen Sehnsucht nach Paris und MÃ¼nchen ging, legte eine Probe seiner Kunst ab, indem er einen Wasserfall nach der Natur malte, ziemlich schlecht nach meiner Meinung; der Antwerpener, der sehr gut deutsch sprach, erzÃ¤hlte von seinen Rheinfahrten; und den amerikanischen Studenten suchte ich, selbst noch ein halber Student, einen Begriff von deutschem UniversitÃ¤tsleben beizubringen, was mir indes nicht gelang.

Bei Tische wurden wir, wie meist in Hotels und auf Dampfern, durch Neger bedient, von denen einer â€” seltene Erscheinung! â€” durch seine SchÃ¶nheit auffiel; diese entging den weiÃŸen Ladies nicht, und kokette Blicke flogen hinÃ¼ber und herÃ¼ber. Ueberhaupt herrschte ein merkwÃ¼rdig freier Ton in der sonst so steifen amerikanischen Gesellschaft, vielleicht hervorgerufen durch das GefÃ¼hl, dem lÃ¤stigen Stadtceremoniell einmal entronnen zu sein.

Der Preis betrug 13 Mark pro Tag, wobei, wie gewÃ¶hnlich in amerikanischen Hotels, die 3 Mahlzeiten eingerechnet sind, mag man nun daran teil nehmen oder nicht. Nach der Karte kann man nichts haben.

An einem schÃ¶nen Sonntag Morgen wanderte die ganze Gesellschaft mit einem FÃ¼hrer (einem Deutschen, wie es schien) in die Berge, um die Geysers und Schwefelquellen in Augenschein zu nehmen. Der Boden schwankt unter den FÃ¼ÃŸen, dabei ein GetÃ¶se wie in einer Fabrik. Ueberall an den WÃ¤nden ist Schwefel abgesetzt; auch Asbest sah ich. An vielen Stellen dringt kochendes Wasser, heiÃŸer Dampf heftig hervor. â€žDes Teufels TintenfaÃŸâ€œ, â€žder HÃ¶lle Badeanstaltâ€œ und andre, mehr oder weniger passende Namen wurden uns genannt. Ein Becher, den der FÃ¼hrer mit dem Henkel am Spazierstock vor ein solches dampfendes Loch hielt, fuhr schwirrend herum. SchlieÃŸlich nahm ein Photograph die Gesellschaft auf, mit den Geysers im Hintergrunde.

â€” Durch noch groÃŸartigere Landschaft als bisher ging es weiter mit der Post, und Ã¼ppige Vegetation begleitete uns. Als wir im besten Fahren waren, hielt der Wagen plÃ¶tzlich; der Kutscher stieg ab und wies auf eine kleine Gruppe, die uns zu interessant schien, um sie sofort zu stÃ¶ren. Eine Klapperschlange saÃŸ mitten auf dem Wege und war dabei, eine Maus zu verzehren. Sobald sie uns erblickte, fuhr sie empor und streckte uns ihr niedliches KÃ¶pfchen graziÃ¶s und herausfordernd entgegen, indem sie nach KrÃ¤ften mit dem Schwanze rasselte. Der Kutscher zerhieb sie mit der Peitsche, trat ihr den Kopf entzwei und gab mir die Klapper zum Andenken.

Nachdem wir Mittag gemacht hatten, fuhren wir weiter, um den etwa 1200 Meter hohen Helenaberg herum, der die Gestalt eines liegenden Elefanten hat, und kamen um 2 Uhr in Calistoga an, von wo mir noch 4 Stunden mit Bahn und Dampfer blieben nach dem sÃ¼dlicheren San Francisco.

V.

Ekensund.

Ein Land- und See-Mosaikbild.

Um in dem Ã¼berreichen Material, das mir Ã¼ber Ekensund zu Gebote steht (nach fÃ¼nfwÃ¶chiger Sommerfrische!), nicht planlos hin- und herzusteuern oder gar zu versinken, wÃ¤re es wohl angebracht, eine Art Disposition zu entwerfen, wie ich es als Sekundaner und Primaner zu thun pflegte. Allein ich fÃ¼rchte, mein Aufsatz bekÃ¤me dann einen Anflug von Lehrhaftem, schmeckte zu sehr nach Schule, und mir ist es wahrhaftig mehr um das delectare des Horaz als um sein prodesse zu thun, wenngleich auch dieses selbstverstÃ¤ndlich nicht ausgeschlossen bleibt. Seine geographischen Kenntnisse bereichert jeder gern, besonders in der jetzigen Zeit, die ja im Zeichen des Verkehrs stehen soll. Wie gut, daÃŸ doch jede Regel ihre Ausnahme hat! Denn Ekensund steht nicht im Zeichen des Verkehrs, noch nicht, und wird hoffentlich noch eine Weile auÃŸerhalb desselben bleiben. Sonst kÃ¤me ich nÃ¤chstes Jahr nicht wieder, und mein liebenswÃ¼rdiger Hauswirt kÃ¶nnte sehen, wo er einen Ersatz fÃ¼r mich und meine Familie herkriegte.

Als ich meinen Freunden in Flensburg meinen EntschluÃŸ kund that, nach Ekensund hinauszuziehen, schlugen sie die HÃ¤nde Ã¼ber dem Kopf zusammen und riefen entsetzt aus: â€žNach Ekensund? Was wollen Sie denn da in dem Schmutzloch, wo die vielen Ziegeleien sind und so viel Staub und kein Wald und kein Kurhaus â€” â€”â€œ

Gemach, gemach! Genau so sprach ich vor zehn Wochen auch, und ich wÃ¼rde jeden fÃ¼r einen ausgemachten Narren erklÃ¤rt haben, der in Ekensund Sommerfrische zu halten gedÃ¤chte! Der Grund bei mir war derselbe wie bei Brockhaus und meinen Flensburger Freunden: Wir waren nie da gewesen. Was bei Brockhaus, der in der Pseudoseestadt Leipzig wohnt, verzeihlich ist, wird bei uns, die wir in der wirklichen Seestadt Flensburg wohnen und nur 18 Kilometer von Ekensund entfernt, nicht nur unverzeihlich, sondern auch unbegreiflich. Indessen, tout savoir c'est tout pardonner. Die Flensburger FÃ¶hrde bietet so viel wundervolle Orte und Oertchen, in Wald und HÃ¼gel gebettet und von der blauen Flut umrauscht, wo die SchÃ¶nheiten sozusagen auf dem PrÃ¤sentierteller geboten werden, daÃŸ das verwÃ¶hnte Auge des Philisters, der fÃ¼r â€žNaturâ€œ schwÃ¤rmt, bei Ekensund eben nur â€” Ziegeleien sieht. Es war bisher das AschenbrÃ¶del unter seinen Schwestern GlÃ¼cksburg, Kollund, SÃ¼derhaff, Gravenstein und wie sie alle heiÃŸen; aber darum will ich um so lauter seinen Ruhm verkÃ¼nden und Ã¼ber jene anderen mich in vÃ¶lliges Stillschweigen hÃ¼llen.

Sprachlich hellhÃ¶rigen Lesern, die ihren Wustmann am SchnÃ¼rchen haben, wird vielleicht schon lÃ¤ngst die vorwurfsvolle Frage auf den Lippen schweben, warum ich denn beharrlich Ekensund schreibe, wÃ¤hrend es doch gewiÃŸ Eckensund heiÃŸe. Diesen diene als Belehrung, daÃŸ dem nicht so ist. Ekensund heiÃŸt hochdeutsch Eichensund, und so wirft der Name hier wie auch sonst Licht auf frÃ¼here ZustÃ¤nde, die kein Lied, kein Heldenbuch meldet. Die kurze und schmale, aber sehr tiefe WasserstraÃŸe, welche das kleine NÃ¼belnoor[5] mit der grÃ¶ÃŸeren Flensburger FÃ¶hrde verbindet, war frÃ¼her von mÃ¤chtigen EichenwÃ¤ldern umschattet, deren Wipfel von hÃ¼ben und drÃ¼ben sich fast berÃ¼hrten, sodaÃŸ ein EichhÃ¶rnchen von einem Ufer zum anderen springen konnte. Der Name Ekensund Ã¼bertrug sich spÃ¤ter auf den Ort, der teilweise am Sunde, teilweise aber an der hohen steilen KÃ¼ste der eigentlichen FÃ¶hrde sich hinzieht. An die ehemaligen WÃ¤lder erinnern nur an den Endpunkten des Ortes noch Ueberreste, kleine Haine, die bei lÃ¤ndlichen Festlichkeiten, Picknicks u.s.w. benutzt werden.

So auch bei dem am morgigen Sonntag stattfindenden groÃŸen Erntefest, auf das rote Plakate hinweisen und mit welchem, wie es heiÃŸt, eine internationale Segel- und Ruder-Regatta verbunden sein wird. Eine merkwÃ¼rdige Zusammenstellung, denkt vielleicht der binnenlÃ¤ndische Leser, aber sie zeigt so recht die Hauptquellen des hiesigen Volkswohlstandes, der auf dem Erntesegen und auf den SchÃ¤tzen und dem Verkehr der salzigen Meeresflut beruht. Aus demselben Grunde tragen ja auch die dÃ¤nischen MÃ¼nzen eine Aehre und einen Fisch. Was die InternationalitÃ¤t betrifft, so beschrÃ¤nkt sie sich auf deutsch und dÃ¤nisch; befinden wir uns doch in der Gegend, wo, wie der selige VoÃŸ in der Widmung seiner Odyssee an die Grafen Stolberg sagt, der dÃ¤nische PflÃ¼ger den Deutschen, dieser den DÃ¤nen versteht. Insofern kann man auch Ekensund eine internationale Sommerfrische nennen, und zwar mit mehr Recht als Baden-Baden oder Karlsbad; denn dort sprechen die Einwohner trotz der vielverheiÃŸenden Aufschriften On parle franÃ§ais und English spoken doch nur eine Sprache. Hier aber drei: hochdeutsch, plattdeutsch und dÃ¤nisch. Nicht das reine Kopenhagener DÃ¤nisch freilich, sondern nur â€žKartoffeldÃ¤nischâ€œ, wie es spÃ¶ttisch genannt wird. Die Inschriften des Ortes zeigen denn auch deutsch und dÃ¤nisch durcheinander: da ist eine Sadelmager-Vaerksted, dort wohnt ein Kobbersmed, dort winkt eine Gjaestgiveri und sogar ein Lager af Hatte og Kasketter, und man mÃ¶chte sich fast innerhalb der rotweiÃŸen PfÃ¤hle glauben, wenn einen nicht das KÃ¶niglich PreuÃŸische Nebenzollamt und die Kaiserlich Deutsche Reichspoststelle eines anderen belehrte.

Apropos Gjaestgiveri! Sie thront auf hohem Ufer und bietet weite Aussicht auf die Innen- und AuÃŸenfÃ¶hrde mit ihren Dampfern und manchem stolzen Segler; aber lieber noch ist mir der Einblick in das trauliche Wirtszimmer, wo drei Seerosen blÃ¼hen, nÃ¤mlich der Wirtin drei TÃ¶chterlein, eine immer noch hÃ¼bscher als die andere, und zwischen 16 und 21 Jahren stehend; vorlÃ¤ufig also noch keine Aussicht, aus dem Schneider zu kommen. Fast bin ich eifersÃ¼chtig auf die drei Maler, die nun schon seit mehreren Wochen in der Gjaestgiveri wohnen und tÃ¤glich den Anblick und Umgang der drei SeerÃ¶slein genieÃŸen dÃ¼rfen â€” doch damit komme ich auf den Glanzpunkt Ekensunds â€” auf die Maler! MerkwÃ¼rdig, sie sind fast das einzige Fremdenpublikum, und von den 12 Sommerfrischlern, die hier hausen, bilden sie die MajoritÃ¤t â€” zur Zeit sind es 7! Die Ã¼brigen 5 GÃ¤ste sind meine Frau, ich, meine beiden SÃ¶hnchen und unsere dienstbare Jungfrau; damit ist das Dutzend voll. Die Maler, die Ekensund unsicher machen, werden wohl nicht weit her sein, denkt vielleicht die freundliche, aber skeptische Leserin. Weit gefehlt, gnÃ¤dige Frau! HÃ¶ren Sie nur: Da ist ein Biedermann aus Gotha, ein Engel aus MÃ¼nchen, ein von Hoven aus Frankfurt a.M., ein Petersen-Angeln aus DÃ¼sseldorf, ein Schwennsen aus Christiania, ungerechnet die Flensburger Jakob NÃ¶bbe und Alex Eckener! Von einem Biedermann'schen Bilde sagten UnverstÃ¤ndige frÃ¼her, man kÃ¶nne nicht sehen, ob es ein PortrÃ¤t oder eine Landschaft darstelle; aber seit es vor einigen Tagen fÃ¼r 800 Mark auf der MÃ¼nchener Ausstellung verkauft ist, hat sich die Hochachtung vor diesem Biedermann erheblich gesteigert, und wie Joseph unter seinen BrÃ¼dern schreitet er jetzt unter seinen Genossen umher, diese um HaupteslÃ¤nge Ã¼berragend. Ich habe ihm deshalb auch in meiner AufzÃ¤hlung die erste Stelle eingerÃ¤umt. Wenn ihr einstens als groÃŸe Lichter am deutschen Kunsthimmel leuchtet, ihr sieben Maler, dann denkt, daÃŸ ich es war, der euch in meinem Feuilleton Ã¼ber Ekensund zuerst den Tribut der Anerkennung zollte!

Ein Ort, der fÃ¼r KÃ¼nstler eine solche Anziehungskraft hat, daÃŸ sie Jahr aus Jahr ein wiederkehren, und zwar in vermehrter Anzahl wiederkehren, und wochenlang und monatelang pinseln und pinseln, ein solcher Ort kann nicht ohne bedeutende Reize und seine Zukunft kann nicht ganz trostlos sein. Wenn aber die gewÃ¶hnlichen Sommerfrischler erst in grÃ¶ÃŸeren Schaaren anrÃ¼cken, dann, fÃ¼rchte ich, werden die JÃ¼nger Apolls dem einsamen Ekensund Lebewohl sagen. â€žDer Adler fliegt allein, die KrÃ¤hen scharenweise.â€œ

Wenn der Wind allzuhart vorn auf meiner Glasveranda steht, von der ich den Blick auf den Sund mit seinen fortwÃ¤hrend passierenden Schiffen genieÃŸe, ziehe ich mich in die Laube hinter dem Hause zurÃ¼ck, von wo aus ich den muldenfÃ¶rmig gelegenen Garten Ã¼berschaue. FrÃ¼her war es eine Lehmkuhle, und ein kleiner weidenbewachsener Teich an der tiefsten Stelle erinnert noch an die Zeiten, da er das Material fÃ¼r den Ziegelofen lieferte. Hier ist es windgeschÃ¼tzt; man hÃ¶rt ihn wohl brausen in den mÃ¤chtigen Pappeln, aber man fÃ¼hlt ihn nicht. Kein abgeschiedeneres Idyll lÃ¤ÃŸt sich denken als dieser Garten, von der Morgensonne beschienen und belebt nicht nur von meinen SÃ¶hnen, die in ihrem blauen WÃ¤gelchen hÃ¼gelauf und hÃ¼gelab karriolen, wobei sie zwischen Weg und Rasen nicht streng unterscheiden, sondern auch von vielen HÃ¼hnern; denn mein Wirt ist nicht nur Ziegeleibesitzer, sondern auch einer der ersten HÃ¼hnerzÃ¼chter im Umkreise. Da stolzieren schneeweiÃŸe Rammelsloher HÃ¤hne neben Hamburger SilberlackhÃ¼hnern, Andalusier neben SiebenbÃ¼rger NackthÃ¤lsen, die jeder, auÃŸer dem Maler NÃ¶bbe, hÃ¤ÃŸlich findet; da fÃ¼hren Mutter Kattun und Mutter Eule ihre jungen Bruten umher, von denen das regnerische Wetter leider eine Anzahl hinweggerafft hat. Schlimmer aber war es noch im vorigen Jahre, als das groÃŸe Sterben, die Diphtherie, unter dem Federvolk wÃ¼tete und fÃ¼nfzig Opfer verlangte. Als einziges Mittel gegen die schreckliche Krankheit gilt Petroleum, und gerne Ã¶ffnen die kranken Tiere ihren Schnabel und lassen sich pinseln. Da Ã¼berragt alle anderen der Hahn Jochen, der ungefÃ¤hr die GrÃ¶ÃŸe meines fast zweijÃ¤hrigen Ernst hat. ErgÃ¶tzlich sind die HahnenkÃ¤mpfe, die sich tÃ¤glich vor meinen Augen abspielen und die mir ein anschaulicheres Bild der ZweikÃ¤mpfe um Troja zu geben vermÃ¶gen als alle Beschreibungen des gÃ¶ttlichen Homer. Wie sich die Federn am Halse strÃ¤uben, wie die Augen blitzen und wie dann mit unfehlbarer Sicherheit die SchnÃ¤bel gegen einander fahren, bis endlich der eine den Kampfplatz verlÃ¤ÃŸt, wÃ¤hrend der andere ein siegreiches, jubelndes KrÃ¤hen anstimmt. Und der Grund zu diesen Mensuren? Es heiÃŸt hier wie beim trojanischen Kriege: Cherchez la femme!

Es ist vielleicht an der Zeit, Ã¼ber die geographische Lage Ekensunds einige genauere Angaben zu machen. Es liegt, grÃ¼ndlich gesagt, auf der Halbinsel einer Halbinsel einer Halbinsel einer Halbinsel einer Halbinsel! Oder in umgekehrter Reihenfolge: Europa, das eine Halbinsel Asiens ist, streckt nach Norden die fingerfÃ¶rmige cimbrische Halbinsel, welche auf der Ostseite wieder eine Anzahl Halbinseln bildet. Von diesen streckt die Halbinsel Sundewitt nach SÃ¼den die kreuzfÃ¶rmige Halbinsel Broacker, auf dessen nordwestlichem Balken unser Ekensund liegt, also auf einer fÃ¼nfmal potenzierten Halbinsel. Auch hierin dÃ¼rfte Ekensund vor anderen Sommerfrischen einzig dastehen.

Die ErwÃ¤hnung von Broacker bringt mich wieder auf die HÃ¼hner zurÃ¼ck, was, da ich keinen Schulaufsatz, sondern ein Mosaikfeuilleton schreibe, niemand fÃ¼r einen allzugewagten Sprung halten wird. Mitten auf der Halbinsel Broacker, da, wo die beiden Kreuzbalken sich decken, liegt das groÃŸe Kirchdorf Broacker, so hoch, daÃŸ sein mÃ¤chtiges weiÃŸes Thurmpaar nicht nur auf der ganzen Halbinsel zu sehen ist, sondern auch weithin Ã¼ber das Meer leuchtet, den Schiffern als Landmarke dienend auf stÃ¼rmischer Fahrt. Auf dem Altar steht eine Nachbildung des Thorwaldsen'schen Christus in der Frauenkirche zu Kopenhagen, und auf dem Kirchhofe ruhen nebeneinander DÃ¤nen und Deutsche, Freund und Feind, die beim Sturm auf DÃ¼ppel den Kriegertod fanden. An einem sonnigen Sonntage â€” es war vor acht Tagen â€” fand wiederum ein heiÃŸes Ringen in Broacker statt, und von allen Richtungen pilgerten schaulustige Menschen zu Wagen und zu FuÃŸ herbei, um den Verlauf des Kampfes zu sehen. Einhunderachtundsiebzig Parteien kÃ¤mpften um die Preise, deren sechsunddreiÃŸig auf die Sieger harrten. Als wir den groÃŸen Saal des JÃ¶rgensen'schen Gasthofes betraten, umsummte uns ein LÃ¤rmen und Schreien, ein DrÃ¤ngen und Schieben, daÃŸ wir froh waren, als wir eine Viertelstunde spÃ¤ter im Gartenpavillon bei einer guten Tasse Kaffee und einem StrauÃŸ'schen Walzer der Ruhe pflegen konnten. Ueber die Einzelheiten der GeflÃ¼gelausstellung (denn um eine solche handelte es sich) geben wir deshalb auch keine weitere Auskunft, fÃ¼gen nur hinzu, daÃŸ viele Besucher bis in den grauenden Morgen beim Tanz die Schlacht fortsetzten; blutige KÃ¶pfe soll es aber nur drei gegeben haben.

Wie sich in KinderkÃ¶pfen die Welt anders malt als sonst in MenschenkÃ¶pfen, dazu lieferte mein Ã¤lteres SÃ¶hnchen Karl eine Illustration. Als wir ihn nach der RÃ¼ckkehr erwartungsvoll fragten: â€žNa, Karlchen, was haben wir denn nun in Broacker gesehen?â€œ blickte er mit seinen dunkelblauen Augen zuerst trÃ¤umend in die Ferne, dann sagte er, freudig aufblickend: â€žZwei groÃŸe Hunde!â€œ â€” EnttÃ¤uscht Ã¼ber diese wenig sachgemÃ¤ÃŸe Antwort fragte ich forschend weiter: â€žUnd was denn noch?â€œ â€” â€žViele Wagen und Pferde!â€œ kam es schnell heraus. DaÃŸ HÃ¼hner, Tauben und Fasanen dagewesen waren, bejahte er erst, als ihm diese Tiere direkt genannt wurden. So sieht und beachtet jeder nur das in der Welt, was ihm wichtig erscheint, fÃ¼r das Uebrige sind wir halb oder ganz blind.

Mit dieser lehrreichen Betrachtung mÃ¶chte ich meine Plauderei Ã¼ber die Sommerfrische Ekensund schlieÃŸen. Der eine wird sie anziehend finden und lesen, der andere nicht. Wir loben jenen nicht, wir verdammen diesen nicht; beide kÃ¶nnen in ihrer Art gute und glÃ¼ckliche Menschen sein. Und mehr braucht man nicht im Leben.

FUSSNOTEN:

[5] Noor heiÃŸt See, GewÃ¤sser; NÃ¼bel ist ein Dorf.

VI.

Ein Besuch bei Gustav Freytag.

Im Sommer 1882 wanderte ich als Student durch das ThÃ¼ringer Land. Von Jena, wo ich damals meinen Studien oblag, gings zunÃ¤chst mit der Bahn nach Eisenach, wo ich mich mit einem Freunde aus Marburg traf. Nachdem die Wartburg besucht, der Inselsberg bestiegen und alle die Herrlichkeiten zwischen Eisenach, Ruhla und Friedrichsroda genossen waren, trennten wir uns in Gotha, von wo mein Genosse westwÃ¤rts, ich ostwÃ¤rts fuhr. Bevor ich aber der alten Musenstadt Jena wieder zueilte, beschloÃŸ ich, noch einen halben Tag zu verweilen und zu einem Spaziergange nach Siebleben zu benutzen, in welchem der Dichter von Soll und Haben in stiller MuÃŸe seine Sommertage zu verbringen pflegte, wÃ¤hrend er im Winter in Leipzig wohnte. Dort war ich Ã¶fters an seiner Wohnung in der NÃ¼rnberger StraÃŸe vorÃ¼bergegangen, mit dem Wunsche, den hochverehrten Mann persÃ¶nlich kennen zu lernen, dessen Werke in ihrer ruhigen Vornehmheit und zugleich historisch-politischen SoliditÃ¤t uns als Muster moderner deutscher Prosa vorschwebten. Was in der rauschenden GroÃŸstadt nicht ausgefÃ¼hrt wurde, sollte nun in dem idyllischen Dorfe gewagt werden.

Auf der mit BÃ¤umen bepflanzten Erfurter LandstraÃŸe ging es hinaus. Die Landschaft ist von mÃ¤ÃŸigem Reiz; der langgestreckte Seeberg zur Rechten bildet die einzige grÃ¶ÃŸere Erhebung in der ganzen Gegend. An seinen NordfuÃŸ schmiegt sich das Dorf Siebleben, mit ObstbÃ¤umen umgeben und von freundlichem Aussehen. Freytags Haus war bald gefunden. Es liegt in einem Garten und ist mit Schiefer bedeckt, der an der Wetterseite einen gelben Anstrich von Oelfarbe hat, was mir auffiel, da ich dergleichen nie gesehen. Vom GÃ¤rtner angemeldet, wollte ich eintreten, als er mir schon entgegentrat und mich einfach und freundlich begrÃ¼ÃŸte. Ich sagte ihm, ich sei auf einer Gebirgswanderung begriffen und habe mir Siebleben ansehen wollen, den Ort, wo er so lange gelebt. Da ich im Gasthof erfahren, daÃŸ er anwesend sei, wolle ich mir erlauben, ihm meine Aufwartung zu machen und meine Verehrung zu bezeigen. Er erwiderte freundlich und geleitete mich in sein Arbeitszimmer, welches sehr einfach eingerichtet war. Er hÃ¶rte mit Interesse zu, als ich von meinen Studien, meinen VerhÃ¤ltnissen und Absichten redete; als ich sagte, daÃŸ ein fester Beruf, das Lehramt, dem ich zusteuerte, nicht mein Ideal sei, sondern daÃŸ nur die freie literarische ThÃ¤tigkeit mich zu befriedigen vermÃ¶chte, versetzte er ernst: Ein fester Beruf ist notwendig, sowie wissenschaftliche Arbeit auch bei poetischer Produktion. Sie geben einen festen Halt und verschaffen das SelbstbewuÃŸtsein. â€” Aus dem Speziellen ging es ins Allgemeine, zunÃ¤chst noch Ã¼ber dasselbe Thema: Seine IndividualitÃ¤t unterdrÃ¼cken, ist das Ziel. â€” Aber doch nicht das letzte, wandte ich ein, das Auswirken und Entwickeln der IndividualitÃ¤t betrachte ich weit eher als Ideal. â€” Das Talent geht nicht unter, meinte er, das wirkliche Talent nicht. â€” Als ich erwÃ¤hnte, daÃŸ ich eine schwache Lunge hÃ¤tte, sagte er: Ich habe mit 30 Jahren Blut gespieen und bin so alt geworden.

Da das Wetter dazu einlud, gingen wir in den Garten hinunter, und er zeigte alles Bemerkenswerte, seine Freude Ã¼ber sein schÃ¶nes Besitztum nicht verbergend. Die Blumen, die GartenhÃ¤user, alles machte ihm sichtliches VergnÃ¼gen. Auch von einer Konchyliensammlung, die er zu vergrÃ¶ÃŸern suchte, sprach er. Auf die VerhÃ¤ltnisse des Dorfes Ã¼bergehend, zeigte er sich fÃ¼r alles teilnehmend und Ã¼ber vieles orientiert, wie ein Patriarch unter seinen Kindern. Er will dafÃ¼r sorgen, daÃŸ Fremdenzimmer im Gasthofe eingerichtet werden. Einzelne Dorfbewohner charakterisiert er; er kennt viele persÃ¶nlich, obgleich Siebleben mit seinen 2000 Einwohnern nicht zu den kleinsten DÃ¶rfern gehÃ¶rt. Wir sprachen Ã¼ber Berlin und Leipzig; das gab ihm Veranlassung, seine Uebersiedelung nach Wiesbaden zu erklÃ¤ren: â€žVorigen Winter hatte ich eine Lungenaffektion, daher habe ich mir auf den Rat der Aerzte ein HÃ¤uschen in Wiesbaden gekauft, obwohl ungern.â€œ

Das Haus in Siebleben sei historisch, fÃ¼gte er hinzu, Goethe habe auf seinen ThÃ¼ringer Reisen oft darin Ã¼bernachtet.

Von literarischen GrÃ¶ÃŸen erwÃ¤hnte er Auerbach, den ich auch einmal flÃ¼chtig kennen gelernt hatte.

Als ich bemerkte, er wohne gerade zwischen Wirtshaus und Kirche, und scherzend fragte, ob er mehr in jenes oder in dieses ginge oder in keines, versetzte er: â€žDoch, zur Kirche; man muÃŸ den Leuten zeigen, daÃŸ man zu ihnen gehÃ¶rt.â€œ

Mittlerweile war eine Stunde verstrichen, und ich empfahl mich. Freytag hatte es dem jungen, frechen Studentlein wohl nicht Ã¼bel genommen, daÃŸ er ihn gestÃ¶rt, ja, er schien ein gewisses Wohlgefallen daran zu finden, denn er war fast gerÃ¼hrt beim Abschied. â€žLeben Sie wohl, Herr Studiosus, arbeiten Sie tÃ¼chtig weiter! Gehen Sie langsam, die Sonne wird Sie drÃ¼cken.â€œ â€” Damit schieden wir; noch einmal blickte ich um und sah in der GartenthÃ¼r die krÃ¤ftige Gestalt, die eher auf einen Landmann deutete, als auf einen der ersten geistigen Arbeiter der Nation.

VII.

Nord- und Ostseefahrten auf dem Flensburger Frachtdampfer â€žMiraâ€œ.

A. Riga. Aus der livlÃ¤ndischen Schweiz. Von Riga nach der Insel Walcheren. Middelburg. Bad Domburg.

1. Riga.

Wenn man sich Riga von Norden zu Schiff nÃ¤hert, so sieht man zuerst einige TÃ¼rme aus dem Wasser aufsteigen, darunter den Petriturm, den hÃ¶chsten in RuÃŸland. Von den Ufern gewahrt man zunÃ¤chst nichts, denn sie sind flach. AllmÃ¤hlich treten sie hervor; man bemerkt jetzt, daÃŸ sie mit Kiefern bewachsen sind, zwischen denen hie und da gelber Sand hervorschimmert. Wo die DÃ¼na in den Rigaischen Meerbusen mÃ¼ndet, liegt die Festung DÃ¼namÃ¼nde mit Leuchtturm und Kirche; Riga selber erreicht man erst nach zweistÃ¼ndiger Dampferfahrt fluÃŸaufwÃ¤rts.

Die Stadt hat etwa 300000 Einwohner, von denen die HÃ¤lfte Deutsche, ein Viertel Letten und ein Viertel Russen sind. Die Umgangssprache ist durchaus deutsch; alle Gebildeten sind Deutsche, die ganze Kaufmannschaft, die BÃ¶rse.[6] Die StraÃŸen- und Firmenschilder mÃ¼ssen auÃŸer deutsch auch russisch abgefaÃŸt sein. Die Stadt liegt fast ganz auf dem rechten DÃ¼naufer, das mit der Mitauer Vorstadt durch mehrere BrÃ¼cken verbunden ist. Um die Altstadt zieht sich im Halbkreise der Stadtkanal, mit schÃ¶nen Anlagen versehen, in denen sich das Stadtheater erhebt. Aus der Zahl der berÃ¼hmten MÃ¤nner, die an demselben dauernd gewirkt haben, seien nur Richard Wagner und Karl Holtei genannt; ersterer war hier Kapellmeister in den 30er Jahren. An die Altstadt schlieÃŸen sich die viel ausgedehnteren neuen Stadtteile an: der Moskauer und der Petersburger. Die StraÃŸen Ã¤hneln denen aller neueren StÃ¤dte, sind breit und schÃ¶n, bieten aber nicht viel Bemerkenswertes. ErwÃ¤hnt seien die prÃ¤chtige griechisch-katholische Kathedrale mit sechs vergoldeten Kuppeln und die neue, zierliche Gertrudkirche in gotischem Stil. An der alten Kirche, die 1812 durch Feuer zerstÃ¶rt wurde, hat unser Herder in den Jahren 1764-69 als Prediger gewirkt. Er nennt selbst diese Jahre die glÃ¼cklichsten seines Lebens. Ein Denkmal des Dichters befindet sich auf dem Domplatz.

Die Altstadt hat viele durch ihre altertÃ¼mliche Bauart hervorragende HÃ¤user. Das Ã¤lteste derselben ist das Haus der schwarzen HÃ¤upter, 1330-34 erbaut. Die Gesellschaft der schwarzen HÃ¤upter, im Mittelalter gegrÃ¼ndet, besteht jetzt noch und zÃ¤hlt eine Anzahl der reichsten Kaufleute unter ihren Mitgliedern. Der Name rÃ¼hrt daher, daÃŸ sie den schwarzen Kopf des heiligen Mauritius in ihrem Wappen fÃ¼hrt. Sie besitzt einen kostbaren Silberschatz, der auch kÃ¼nstlerisch wertvolle StÃ¼cke enthÃ¤lt; TafelaufsÃ¤tze, Humpen, PrunkschÃ¼sseln vom 16. Jahrhundert an. Das Ritterhaus gehÃ¶rt der livlÃ¤ndischen Ritterschaft; die GroÃŸe Gilde dient den Kaufleuten als Versammlungslokal, die St. Johannisgilde den Handwerkern. Alle diese GebÃ¤ude enthalten prÃ¤chtige SÃ¤le und manche Erinnerungen aus alter Zeit und sie zeugen von der Bedeutung der drei StÃ¤nde in Riga: des Adels, des Handelsstandes und des Handwerks.

Um die Zeit, als Kaiser Barbarossa seine RÃ¶merzÃ¼ge unternahm und Heinrich der LÃ¶we im Norden des Reiches schaltete, da trieb es die Deutschen sÃ¤chsischen Stammes mÃ¤chtig nach dem Osten. Ueber Wisby auf Gotland gelangten deutsche Kaufleute schon im 12. Jahrhundert in die MÃ¼ndung der DÃ¼na, wo sie mit den Eingeborenen Tauschhandel trieben. Ihren Spuren folgten missionierende Priester; einer von ihnen, Bischof Albert, kann als eigentlicher GrÃ¼nder Rigas angesehen werden (1201). Zum Schutze der neuen Kolonie rief dieser die SchwertbrÃ¼derorden ins Leben. Dank der gÃ¼nstigen Lage, der Fruchtbarkeit des Landes und der ZugehÃ¶rigkeit der Stadt zum Hansabunde entwickelte sie sich schnell. Nachdem der Orden der SchwertbrÃ¼der mit dem der Deutschherren in PreuÃŸen vereinigt war, brachen KÃ¤mpfe aus zwischen den Rittern und den BischÃ¶fen, in denen bald diese bald jene siegreich blieben. Unter dem Ordensmeister Wolter von Plettenberg wandte sich Riga als erste der livlÃ¤ndischen StÃ¤dte der Reformation zu; 1541 trat es dem Schmalkaldischen Bunde bei. Bald darauf kam Livland unter polnische Herrschaft und 1582 verlor auch Riga seine Reichsfreiheit. Die Russen versuchen jetzt alles, um die Stadt russisch zu machen; doch dÃ¼rfte es noch lange dauern, bis die deutsche Sprache und deutsche Gesinnung der Rigaer ausgerottet sein wird.

Sehr wichtig ist Riga als Holzhandelsplatz. Viele deutsche, englische, dÃ¤nische und andere Schiffe kommen alljÃ¤hrlich und holen hunderttausende von StÃ¤mmen, Balken und Planken, die meist nach dem holzarmen Holland gehen. Das Holz wird in den Gebieten der mittleren und oberen DÃ¼na geschlagen und hinunter geflÃ¶ÃŸt. Der Strom ist von Riga bis zur MÃ¼ndung zum groÃŸen Teil mit Holz bedeckt; bisweilen haben die Schiffe MÃ¼he, sich hindurchzuwinden. Die FlÃ¶ÃŸe werden durch kleine Dampfer an die Schiffsseite geschoben, mit einem sogen. â€žSchutzgartenâ€œ umgeben, der aus StÃ¤mmen besteht, die mit Ketten verbunden sind. Aus dem Wasser wird das Holz durch Winden direkt in den Schiffsraum gehoben. Diese Arbeit besorgen nur Letten, die darin eine auÃŸerordentliche Gewandtheit besitzen. Sie arbeiten von frÃ¼h bis spÃ¤t; nachts legen sie sich zum Schlaf auf das nasse Holz nieder. Wenn ihre Arbeit beendigt ist, so stellen sie sich auf das Vorderdeck und rufen dreimal: hip, hip, hurra! weil sie glauben, daÃŸ sonst das Schiff seinen Bestimmungsort nicht glÃ¼cklich erreicht. Dann passieren sie an der KÃ¼che vorbei, wo jeder vom Koch einen Schnaps erhÃ¤lt. Ihren Lohn, der gar nicht gering ist, vertrinken sie gewÃ¶hnlich in wenigen Tagen, um dann die Arbeit auf einem andern Schiff von neuem zu beginnen.

1. Aus der livlÃ¤ndischen Schweiz.

Im Laufe der Jahre macht man wohl oder Ã¼bel die Bekanntschaft mit einer Anzahl â€žSchweizenâ€œ. So hatte auch ich allmÃ¤hlich auÃŸer der eigentlichen Schweiz noch die sÃ¤chsische, die mÃ¤rkische, die altmÃ¤rkische, die holsteinische Ã¼ber mich ergehen lassen. Nun sollte ich auch noch die â€” livlÃ¤ndische zu sehen bekommen! Ich bekenne, daÃŸ meine geographischen Kenntnisse mir bisher nicht erlaubten, mir irgend welche Vorstellungen Ã¼ber diese Gegend zu machen; ja, ihr Dasein war mir vÃ¶llig verborgen geblieben. Ich fÃ¼rchte, manchem der verehrten Leser und Leserinnen wird es nicht anders gehen. Nachdem ich sie aber besucht habe, kann ich nicht umhin, meine Befriedigung Ã¼ber das Geschaute auszudrÃ¼cken und dem Leser, wenn er in jene Gegend kommen sollte, zu empfehlen, den Besuch nicht zu versÃ¤umen. Freilich, wen fÃ¼hrt sein Weg nach Riga? Sind doch, abgesehen von der Entfernung, die politischen VerhÃ¤ltnisse in den Ostseeprovinzen nicht gerade verlockend fÃ¼r Reichsdeutsche.

Unser GeschÃ¤ftsfreund, Herr Frisk, ein Norweger, stellte uns eine Reiseroute zusammen, und am Morgen des nÃ¤chsten Tages â€” es war ein schÃ¶ner, sonniger Sonntag â€” begaben wir uns nach dem DÃ¼naburger Bahnhof. Vor dem GebÃ¤ude erhebt sich eine prÃ¤chtige Kapelle, errichtet aus AnlaÃŸ der glÃ¼cklichen Errettung des Zaren beim EisenbahnunglÃ¼ck von Gurski.

Die Fahrt ging langsam; sie dauerte fast zwei Stunden bis nach Segewold, der Eintrittsstation in die Schweiz. Ein mit uns reisender Deutschrusse versicherte uns, daÃŸ nicht alle ZÃ¼ge in RuÃŸland so gemÃ¼tlich fÃ¼hren. Die Fahrt ging meist durch KieferwÃ¤lder, die abscheuliche Spuren von Brand an sich trugen; alles war versengt; ein klÃ¤glicher Anblick. Der Deutschrusse belehrte uns, daÃŸ dies von den Lokomotiven herrÃ¼hre, die mit Holz heizten und bisher keine FunkenfÃ¤nger gehabt hatten; das Uebel sei jetzt aber abgestellt.

In Segewold angekommen, sahen wir uns nach den Droschken um, von denen wir, nach dem Rat unseres Freundes, eine fÃ¼r den Tag mieten sollten. Es waren jedoch keine zu sehen; nur eine ganze Reihe einspÃ¤nniger Wagen, die aus einem Gestell mit einem Brett darauf bestanden, waren in Reih und Glied vor dem Bahnhof aufgepflanzt. WÃ¤hrend wir zÃ¶gernd dann vorbeischritten, traten mehrere der Kutscher auf uns zu und luden uns ein zum Aufsitzen; jetzt dÃ¤mmerte uns ein Licht auf; das waren die Segewolder Droschken! Reit- oder Liniendroschken nennt man diese Art BefÃ¶rderungsmittel, die auf dem Lande allgemein Ã¼blich sind. Man sitzt entweder wie zu Pferde oder auch seitwÃ¤rts, wobei man sich an eine primitive Lehne, ein Brett, anlegen kann, wÃ¤hrend die FÃ¼ÃŸe auf einem zweiten Brett ruhen. Man hat anfangs genug zu thun, sich recht festzuhalten; denn der Wagen fÃ¤hrt hart. Er bietet Ã¼brigens Platz fÃ¼r 3-4 Personen.

Nachdem wir einen Kutscher gewÃ¤hlt hatten, der gut deutsch sprach, wurden wir handelseinig, daÃŸ er uns fÃ¼r 2-1/2 Rubel Ã¼berall hinfahren sollte, und wir lieÃŸen uns nicht von einem andern abspenstig machen, der uns dieselbe Leistung fÃ¼r zwei Rubel anbot.

Die livlÃ¤ndische Schweiz ist eine hÃ¼gelige, reich bewaldete Gegend, durchflossen von der livlÃ¤ndischen Aa, die in den Rigaischen Meerbusen mÃ¼ndet. Der Wald besteht nicht aus einer Baumart vorwiegend, sondern aus vielen, wodurch reiche Abwechselung und im Herbst die bunteste FÃ¤rbung hervorgerufen wird. Drei SchloÃŸruinen, auf hohem Ufer gelegen, zeugen von der Macht der deutschen Ordensritter; es sind die Burgen Kremon, Treiden und Segewold. Von den SchloÃŸgÃ¤rten genieÃŸt man Ausblicke in das liebliche Aathal mit seinen grÃ¼nen Wiesen und dem sich hinschlÃ¤ngelnden Flusse. Stellenweise tritt Sandstein zu Tage, der so weich ist, daÃŸ man mit dem Fingernagel darin schreiben kann. Die GutmannshÃ¶hle, die aus solchem Sandstein besteht, ist mit Tausenden von Inschriften bedeckt, darunter folgende:

Den Namen schreibt in das Gestein, Die Heimatslieb ins Herz hinein!

Eine andere, weniger ideale Inschrift lautet:

Ach alles ist verÃ¤nderlich, Das MÃ¤uschen wird zur Ratz, Was frÃ¼her hÃ¼bsch Gesichtchen war, Wird doch zuletzt zur Fratz.

Auf dem Wege nach SchloÃŸ Treiden liegt ein winziges Kirchlein. Die ThÃ¼r stand offen und die KlÃ¤nge der Orgel und des Gesanges drangen hinaus in die warme Sommerluft. Es war eine protestantische, lettische Kirche, in der einmal jÃ¤hrlich deutsch gepredigt wird.

Eine ausfÃ¼hrlichere Beschreibung dieses schÃ¶nen Fleckchens Erde wÃ¼rde den mir zugemessenen Raum Ã¼berschreiten.

1. Von Riga nach der Insel Walcheren.

Nachdem wir unser Schiff tÃ¼chtig voll Holz geladen, gingen wir die DÃ¼na hinab seewÃ¤rts und erreichte ohne besondere ZwischenfÃ¤lle nach 3 Tagen Skagen, jene Stelle, wo Nord- und Ostsee sich scheiden. Die Ostsee hatte ich in gutem Andenken, denn auÃŸer einem Gewitter, das uns Nachts zwischen 12 und 2 im Sunde Ã¼berraschte, hatte sie uns nur gutes erleben lassen. Anders die Nordsee. Sobald wir Skagen passiert hatten, ging das Schaukeln los und hÃ¶rte bis Holland, also 3 volle Tage, nicht wieder auf. Der Wind blies aus SÃ¼dwest, also gerade gegen unseren Kurs, sodaÃŸ das Schiff, nach meiner Meinung, fÃ¼rchterlich stampfte. Stampfen oder Jumpen nennt man die Bewegung in der Richtung der Kiellinie, Rollen oder Schlingern die Bewegung von Steuerbord und Backbord und umgekehrt (also die seitliche Bewegung). Welche von beiden Bewegungen unangenehmer ist â€” ich vermag es nicht zu sagen; auf der RÃ¼ckreise, von Schottland nach Skagen, genoÃŸ ich 2 Tage lang das Schlingern reichlich und trage danach ebenso wenig Verlangen, wie nach dem Stampfen. â€” Jede Minute nahm das Schiff Wasser Ã¼ber, das bis auf die Kommando-BrÃ¼cke, ja bisweilen Ã¼ber den Schornstein spritzte, der ganz weiÃŸ wurde von dem Salz, das daran haften blieb.

Die GroÃŸartigkeit des Schauspiels der heranrollenden blauen Wogen mit den weiÃŸen KÃ¤mmen, die an dem tief sich hineinbohrenden Bug zerschellen und fortwÃ¤hrend kleine Regenbogen bilden â€” das zu schildern steht nicht in meiner Macht. VÃ¶llig genieÃŸen kann man das Schauspiel meist um deswillen nicht, weil man sich nicht recht behaglich dabei fÃ¼hlt, was doch unbedingte Voraussetzung bei Ã¤stthetischen GenÃ¼ssen ist. Eigentlich seekrank war ich nur 24 Stunden. Da saÃŸ ich (oder lag vielmehr) kummervoll auf meinem Bette und hielt mich fest, wÃ¤hrend mein Magen sich umkehren wollte. Der KapitÃ¤n sprach mir Mut zu und wollte mich auch zum Essen anhalten; dagegen hatte ich jedoch einen nur zu begreiflichen Widerwillen.

Am Dienstag Abend nÃ¤herten wir uns, einen Lotsen suchend, der ScheldemÃ¼ndung. Ohne Lotsen die Einfahrt zu versuchen, wÃ¤re strÃ¤flicher Leichtsinn gewesen; aber woher einen nehmen? Der Wind hatte noch nicht abgeflaut; die Nacht war im Anzuge. Endlich erschien in der Ferne ein Lotsenkutter; wir hiÃŸten die Flagge am Fockmast und der Kutter setzte ein Boot aus, das, einer NuÃŸschale gleich, zu uns herÃ¼bertanzte, bald hoch auf einer Welle balancierend, bald in einem Wellenthal verschwindend. PlÃ¶tzlich lieÃŸ mein KapitÃ¤n die Flagge fallen; er hatte bemerkt, daÃŸ es ein belgischer, kein hollÃ¤ndischer Lotse war, und als praktischer Mann konnte er jenen nicht brauchen. Wer nÃ¤mlich in einen hollÃ¤ndischen Hafen mit einem belgischen Lotsen einlÃ¤uft, hat auÃŸer an diesen auch an jenen zu bezahlen, wÃ¤hrend es einem freisteht, ohne jede ErhÃ¶hung in einen belgischen Hafen sich durch einen HollÃ¤nder fÃ¼hren zu lassen. Die Kosten belaufen sich auf Ã¼ber 100 Gulden, von denen der Lotse etwa 40% an den Staat zu geben hat; das Ã¼brige ist sein Verdienst.

Das Boot des Belgiers lenkte zum Kutter zurÃ¼ck und wir suchten weiter. Nach lÃ¤ngerem Leiden stieÃŸen wir endlich auf einen HollÃ¤nder, der uns in dreistÃ¼ndiger Arbeit auf die Reede von Vlissingen brachte, wo wir um Mitternacht ankamen und bis zum nÃ¤chsten Morgen ankerten. Da wir aus einem choleraverdÃ¤chtigen Hafen (Riga) kamen, muÃŸten wir die gelbe Flagge aufziehen, worauf ein Arzt an Bord kam, dem wir die Zunge herausstrecken muÃŸten. Dann fuhren wir durch die Schleuse den Kanal hinauf, der mitten durch die Insel Walcheren geht und an dem, etwa halbwegs, Middelburg liegt.

1. Middelburg.

Gedenke ich Deiner, mein liebes Middelburg, so steigen vor meinem Auge gar freundliche und friedsame Bilder auf. Deine HÃ¤user sind so blank, Deine StraÃŸen so sauber und nett, daÃŸ es eine Lust ist darin zu spazieren und in die mÃ¤chtigen Fenster hineinzuschauen, hinter denen die hollÃ¤ndischen Frauen zÃ¼chtiglich sitzen bei ihrer Handarbeit. Deine Einwohner sind gutmÃ¼tig und von entgegenkommender Art, manche ziehen sogar den Hut oder nicken dem Fremden zu. Wenn ich mit meinem lieben â€žKapteihnâ€œ so dahin pilgerte, hÃ¶rte ich wohl, wie sie sich zuflÃ¼sterten: Die sind von dem groÃŸen Dampfer! Denn die Ankunft unserer â€žMiraâ€œ war fÃ¼rwahr ein Ereignis in Middelburg; das kommt nicht jeden Monat, ja vielleicht kaum einmal im Jahre vor. AuÃŸer uns lag nur noch eine norwegische Bark und ein dÃ¤nischer Schoner im Kanal, die beide, gleich uns, Holz gebracht hatten; daraus bestand die ganze Schifffahrt. Traten wir in einen GemÃ¼se- oder Fleischladen, um EinkÃ¤ufe zu machen, so sagte der KapitÃ¤n nur: Schicken Sie es nach dem Dampfer! und die Leute wuÃŸten Bescheid. Und als ich einmal in die Irre gegangen war, fragte ich einen Herrn, wo der Weg nach dem Dampfer sei, und er wies mich ohne Weiteres zurecht.

Aber fielen wir den Middelburger auf, so machten wir doch noch grÃ¶ÃŸere Augen Ã¼ber diese. Ich will nicht reden von den MÃ¤nnern mit ihren glattgestrichenen und angeklebten Haaren und ihren rauhen schwarzen HÃ¼ten, die aussahen, als hÃ¤tten sie 4 Wochen im Schornstein gehangen; aber die MÃ¤dchen und Frauen haben aus frÃ¼heren Jahrhunderten eine eigenartige Tracht in unsere prosaische Zeit hinÃ¼ber gerettet. Goldene Spangen ragen aus feingeflochtenen StrohhÃ¼ten hervor, und an jeder Seite an den SchlÃ¤fen endigen sie entweder in 4 eckige Platten, oder in Spiralen, oder in KleeblÃ¤tter, an denen oft Geschmeide mit Perlen und Edelsteinen besetzt hÃ¤ngen; alles eitel Gold, nichts Falsches. Das einfachste DienstmÃ¤dchen wÃ¼rde sich schÃ¤men, unechten Schmuck zu tragen, und manche legt wohl ihr ganzes VermÃ¶gen in solchen Kleinoden an. Uebrigens schwindet in der Stadt selbst die Tracht mehr und mehr, und hauptsÃ¤chlich die Landbewohner und -bewohnerinnen prangen noch darin.

Vor vielen HÃ¤usern befinden sich, mit eisernen Gittern eingefaÃŸt, zierliche VorgÃ¤rten, in denen nur â€” die Blumen fehlen! Statt dessen sind sie mit glatten Steinplatten ausgelegt. Sonderbarer Geschmack das! Doch bilden sie einen wirksamen Schutz fÃ¼r die ErdgeschoÃŸwohnungen gegen die allzuneugierigen Augen Fremder und Einheimischer. Manche der HÃ¤user tragen Namen, die weniger von dem poetischen Sinn der Besitzer als vielmehr von ihrer praktischen Geistesrichtung zeugen: eins heiÃŸt â€žZu den drei GieÃŸkannenâ€œ, ein anderes â€žIn de dry Teertonnenâ€œ. Auch in Middelburg scheinen aller guten Dinge drei.

Da die Kirmes grade begonnen hatte, so herrschte ein besonders reges Leben auf StraÃŸen und PlÃ¤tzen. Voller Buden stand der Markt, und das herrliche gothische Rathaus, das Karl der KÃ¼hne erbaut hat, schaute verwundert auf all das ungewohnte Treiben herab, das er wohl nur einmal im Jahre zu sehen bekommt. Durch all das GetÃ¼mmel und MarktgewÃ¼hl drang bisweilen ein StÃ¼ck von einer Melodie. Man weiÃŸ nicht recht, woher sie kommt, unwillkÃ¼rlich schaut man hinauf, denn aus den LÃ¼ften herab tÃ¶nt sie, und je mehr man sich dem â€žlangen Janâ€œ nÃ¤hert, dem Hauptkirchturm der Stadt, um so klarer wird es einem: daher kommt sie. Wir stiegen die dreihundert und soviel Stufen hinauf, um das Glockenspiel, das grÃ¶ÃŸte in Holland, zu besehen. Da hingen die 48 Glocken und gerade fing es an lebendig um uns zu werden und es erklang das Lied: Das ist im Leben hÃ¤ÃŸlich eingerichtet, daÃŸ bei den Rosen gleich die Dornen stehn.

Tief unter uns lag die Stadt, weit schweifte der Blick Ã¼ber die reiche grÃ¼ne Insel, deren goldenes Herz Middelburg bildet. Am Horizonte ragten die mÃ¤chtigen DÃ¼nen, die die Insel umarmen und gegen die wild herein stÃ¼rmende Nordsee schÃ¼tzen. Jetzt schlug es dreiviertel, und: Ich weiÃŸ nicht was soll es bedeuten! erklang es. Auf all die traurigen Lieder folgte aber um die volle Stunde: Freut Euch des Lebens! War das nicht vernÃ¼nftig eingerichtet vom KÃ¼nstler des Uhrwerks?

Undankbar wÃ¤re es, wenn ich sie vergessen wollte, die uns so manches Angenehme gespendet hat â€” die MÃ¼nchener Bierstube des Herrn HeÃŸling, eines Friesen. Da sitzt man bei offener ThÃ¼r und schaut bald auf die StraÃŸe und ihren Verkehr, bald in den mÃ¤chtigen Humpen; als der gute HeÃŸling merkte, welchen Durst wir mitbrachten, setzte er uns LiterkrÃ¼ge vor. Als mildernden Umstand mag der Leser in Betracht ziehen, daÃŸ wir 6 Tage keinen Tropfen Bier gekriegt hatten; da mundete das FranziskanerbrÃ¤u vortrefflich. In Schottland, wo es mit den KneipverhÃ¤ltnissen bekanntlich ganz elend aussieht, wÃ¼nschten wir manchmal unsern Freund HeÃŸling herbei, aber leider vergebens.

1. Bad Domburg

Ostende ist furchtbar schÃ¶n, sagte der zweite Steuermann, ich bin an vielen PlÃ¤tzen in der ganzen Welt gewesen, aber Ostende ist furchtbar schÃ¶n. Leider erlaubte meine Zeit und die schlechte Verbindung es damals nicht, dieses groÃŸartigste aller NordseebÃ¤der aufzusuchen, ich begnÃ¼gte mich deÃŸhalb, dem bescheideneren Domburg einen Besuch zu machen. Es gelang mir, auf dem Omnibus einen von den 3 PlÃ¤tzen im Freien hinter dem Kutscher zu erobern; zwei Damen, eine Ã¤ltere und eine jÃ¼ngere, stiegen mit hinauf, und der Zufall setzte die jÃ¼ngere, die flieÃŸend Deutsch sprach, neben mich. Aus der Stadt gings hinaus auf die Klinkerchaussee, die zu beiden Seiten von weidenbepflanzten GrÃ¤ben eingefaÃŸt ist. Das Land gleicht einem Garten, d.h. einem GemÃ¼segarten; Ã¼berall die verschiedensten GemÃ¼se, auch Getreide; kein Fleckchen ist unbebaut; hie und da auch Wiesenland mit grasenden Pferden und bunten KÃ¼hen. Das Land ist durchweg flach, und man wÃ¼rde wohl die ganze Insel Ã¼berschauen kÃ¶nnen, hinderten nicht die vielen Hecken, BÃ¤ume und BÃ¼sche die Fernsicht. Wir passierten mehrere DÃ¶rfer, die alle einen netten, sauberen Eindruck machten, was sich in Holland von selbst versteht; die Leute, die uns begegneten, grÃ¼ÃŸten alle. Ein mÃ¤chtiges steinernes Thor, das am Wege aufragte, erregte meine Aufmerksamkeit. Da war frÃ¼her ein SchloÃŸ, belehrte mich meine Nachbarin, das hat man abgebrochen, weil die Leute jetzt nicht mehr so reich sind; nur die Einfahrt hat man stehen lassen. â€” Wir passierten noch mehrere solche Thore, doch auch einige SchlÃ¶sser, in Parks gelegen und von breiten GrÃ¤ben und undurchdringlichen Hecken umgeben; am Eingange standen die Namen, z.B. Ipenoord, Schoonoord.

Nach 1-1/2stÃ¼ndiger Fahrt nÃ¤herten wir uns Domburg. Wir fuhren an einigen Villen vorbei, darunter auch der des Massagearztes Dr. Metzger, eine andere hieÃŸ nach Carmen Sylva, die hier einige Sommerwochen zugebracht hat. Vom Meere trennte uns noch die DÃ¼ne; nur ein dumpfes Brausen verkÃ¼ndete seine NÃ¤he. Ich stieg den Abhang hinauf zu dem Badepavillon und wandte den Blick absichtlich seitwÃ¤rts, um ihn erst dann zu heben, wenn sich das Meer in seiner ganzen Pracht zeigte. Jetzt war ich oben; da lag sie vor mir, die gewaltige grÃ¼ne Masse mit den weiÃŸen SchaumkÃ¤mmen! Gegen den Strand rollten die langen Wogen, als wollten sie ihn verschlingen. Pallissadenreihen, in gleichmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden hineingebaut, schÃ¼tzen ihn. DrauÃŸen an der Kimme (zu deutsch Horizont) ging ein groÃŸer Dampfer hin, dem ich mit einem eigentÃ¼mlichen GefÃ¼hle nachschaute; dort hatten wir vor wenigen Tagen in stÃ¼rmischer Nacht auch geschaukelt, getanzt, getaumelt. Ich kletterte in den DÃ¼nen umher, die in betrÃ¤chtlicher HÃ¶he (wohl bis 100 FuÃŸ) die Insel umkrÃ¤nzen. Von hier aus erweitert sich der Blick auf das Meer, zugleich aber Ã¼bersieht man die Insel Walcheren mit ihren Wiesen und Feldern, aus denen DÃ¶rfer und KirchtÃ¼rme heraus schauen, bis nach Middelburg, Veere und dem Dorfe Westkapelle mit seinen beiden LeuchttÃ¼rmen. Im DÃ¼nensande lagen behaglich Dorfkinder und BadegÃ¤ste und genossen das Dolce far niente; einige Damen lasen in GoldschnittbÃ¼chern.

An der Mittagstafel saÃŸ ich neben einem HollÃ¤nder aus Dordrecht, mit dem ich mich nur franzÃ¶sisch unterhalten konnte, das Deutsche war ihm wenig gelÃ¤ufig, ein neuer Beweis (wenn es deren bedÃ¼rfte), wie die Germanen vor dem Romanentum sich noch immer beugen. Wir machten nach Tische einen Spaziergang durch die s.g. Manteling, das ist eine Waldpromenade innerhalb der DÃ¼nen. Hier alles grÃ¼n, mit lauschigen PlÃ¤tzchen, bunten Blumen und zwitschernden VÃ¶geln; nichts erinnert an die NÃ¤he der Nordsee; ein paar Schritt hinauf, und das Auge sieht nur die Sand- und WasserwÃ¼ste.

Sehr befriedigt kehrte ich am Abend nach Middelburg zurÃ¼ck.

B. Von KorsÃ¶r nach Haparanda.

â€žWer kein Schiff hat, hat keine Heimatâ€œ, pflegte unser Schiffskoch, der originelle Deutschrusse Gottlieb KÃ¼nstler, zu sagen. Nun, ich hatte ein Schiff, und somit auch, nach dieser Ansicht, eine Heimat, der ich wenigstens fÃ¼r einige Wochen treu blieb. Es war dasselbe Schiff, das mich schon im vorigen Jahre in der Ost- und Nordsee herumgetragen hatte, und dessen KapitÃ¤n, mein liebenswÃ¼rdiger Freund Brink, mich auch diesen Sommer wieder mitnahm. Die â€žMiraâ€œ, ein Dampfer von 210' LÃ¤nge und 1200 t, hatte Kohlen von Newcastle nach KorsÃ¶r gebracht und sollte nun nach dem nÃ¶rdlichsten Punkte der Ostsee hinaufdampfen, um von dort Balken nach Harlingen (Holland) zu bringen. Wider Erwarten frÃ¼h, konnte das Schiff schon am 17. Juli klar zum Abfahren gemacht werden. Kurz vorher hatten der KapitÃ¤n und ich noch einen Passagier aus dem Kopenhagener Zuge abgeholt, einen jungen Studenten der Rechte, der die Reise, seine erste Seereise, mitmachen wollte.

Es wehte eine ziemlich starke Brise aus SÃ¼dwest, und die Wogen schlugen, hoch aufspritzend, an das Bollwerk. Das Schiff stampfte jedoch nur mÃ¤ÃŸig, bis sich am Abend der Wind ganz legte und wir ruhig dahinglitten. Hinter uns verschwanden bald die roten DÃ¤cher von KorsÃ¶r; rechts fÃ¼hren wir an der langen, hÃ¼geligen Insel Langeland hin, wÃ¤hrend links, etwas weiter, Laaland liegen blieb. Gegen Abend Ã¤nderten wir den Kurs und fuhren nach Osten, in den nÃ¤chsten Tagen dagegen im allgemeinen nach Nordosten. Das Leuchtfeuer von Gjedser erschien links vor uns; in weiter Ferne rechts konnten wir ein Feuer bei Wismar erblicken. WÃ¤hrend wir auf dieser Strecke wenig Schiffen begegneten, waren wir am nÃ¤chsten Tage ganz von Schonern, Briggs, Barks und auch einzelnen Dampfern umgeben. Rechts tauchten die hohen Felsufer von Bornholm auf, links dÃ¤mmerte die schwedische KÃ¼ste. Es war ein prÃ¤chtiger Morgen; die leichten Schaumkronen leuchteten rosig in der Sonne, und im SÃ¼dwesten spannte sich ein Regenbogen, allmÃ¤lig immer stÃ¤rker werdend und mit beiden Enden das Wasser berÃ¼hrend, aus. Besonders schÃ¶n nahm sich eine Bark mit schwanweiÃŸen Segeln aus, die eine Zeit lang so unter dem Bogen schwamm, daÃŸ er sie wie ein Rahmen umschloÃŸ.

Wir fuhren an der langgestreckten Insel Oeland und wÃ¤hrend der Nacht an Gotland vorÃ¼ber, das rechts liegen blieb. Am 19. Juli war dasselbe prÃ¤chtige warme Wetter. Einige Stunden westlich lag Stockholm.

Bei der langgestreckten, sanft ansteigenden, bewaldeten Insel BremÃ¶ verminderten wir die Fahrgeschwindigkeit, um dreiÃŸig schwedische Arbeiter zu erwarten, die uns von Sundsvall aus zugeschickt werden und mit nach Haparanda zum Holzladen gehen sollten. Allein kein Dampfer lieÃŸ sich sehen. So beschloÃŸ denn der KapitÃ¤n nach Sundsvall hineinzufahren, in der Hoffnung den Leuten zu begegnen und sie dann aufzunehmen. Langsam ging es vorwÃ¤rts, zwischen grÃ¶ÃŸeren und kleineren, meist ziemlich hohen Inseln hindurch, die sich koulissenartig neben- und hintereinander schoben. Wo einmal der Wald fehlte, trat grauer Granit zu Tage; an einer Stelle eine groÃŸe FlÃ¤che, deren Vegetation durch einen Waldbrand zerstÃ¶rt worden war. Mehrere hÃ¼bsche Ortschaften und HolzplÃ¤tze blieben links und rechts liegen. Als wir wieder um eine Ecke bogen, lag Sundsvall vor uns, an und auf HÃ¼geln halbkreisfÃ¶rmig hingelagert, rings von hÃ¶heren Bergen umgeben â€” ein hÃ¶chst anmutiger Anblick. Die Bucht erscheint hier von allen Seiten geschlossen, im Osten durch die groÃŸe Insel AlnÃ¶. Zahlreiche einzeln liegende HÃ¤user und Villen lugen aus dem WaldgrÃ¼n hervor und bilden gewissermaÃŸen langhingestreckte Vororte der eigentlichen Stadt. Mitten in dem Meerbusen ragt eine bewaldete Insel mit Aussichtsturm hervor; zahlreiche kleine Passagierdampfer beleben das reizende Bild. In weiterem Abstand von der Stadt Ã¼berall massenhafte Holzlager, vor denen eine Anzahl Segelschiffe halten, mit Laden beschÃ¤ftigt. Sundsvall ist der grÃ¶ÃŸte Holzausfuhrplatz Schwedens; das Holz wird die Indalself, die von Norden in die Bucht mÃ¼ndet, hinabgeflÃ¶ÃŸt; unmittelbar bei Sundsvall mÃ¼ndet der Lungen.

Kann man die Stadt als eine der schÃ¶nst gelegenen OstseestÃ¤dte bezeichnen, so muÃŸ sie zugleich auch eine der schÃ¶nst gebauten genannt werden; ja man kann sagen, es giebt keine von Ã¤hnlicher Kleinheit, die annÃ¤hernd so groÃŸartige GebÃ¤ude, StraÃŸen und PlÃ¤tze aufwiese. Im Jahre 1888 wurde das alte, ganz aus Holz gebaute Sundsvall ein Raub der Flammen; aus der Asche erhob sich das neue, in dem man sich nach Berlin oder Paris versetzt fÃ¼hlen wÃ¼rde, wenn nicht von allen Seiten das prÃ¤chtige GrÃ¼n der Berge, WÃ¤lder und Wiesen hereinschaute.

Da wir durch die Zollrevision und die Ausnahme unserer dreiÃŸig Schweden einen mehrstÃ¼ndigen, unfreiwilligen Aufenthalt bekamen, so benutzten wir diesen, um uns an Land rudern zu lassen und einen, wenn auch nur flÃ¼chtigen Einblick in Sundsvalls Herrlichkeiten zu nehmen. Das Rathaus, das Gymnasium, die hÃ¶here MÃ¤dchenschule, mehrere Banken und eine Anzahl PrivathÃ¤user wÃ¼rden jeder GroÃŸstadt Ehre machen.

Wir besuchten mehrere Restaurants, die hÃ¼bsch ausgestattet und mit SprÃ¼chen versehen waren. Einer in altschwedischer Sprache lautete:

Den som sviker i dryckjom, sviker ock i androm styckjom. (Wer im Trinken betrÃ¼gt, betrÃ¼gt auch in anderen Dingen).

Als wir an einem Barbierladen vorbeikamen, machte der KapitÃ¤n unserem dÃ¤nischen Studenten den Vorschlag, sich rasieren zu lassen. Obgleich dessen Flaum des Messers kaum benÃ¶tigte, willigte er sofort ein, als er hÃ¶rte, daÃŸ dies GeschÃ¤ft von zarter Damenhand besorgt wÃ¼rde, und wir begleiteten ihn, um das Schauspiel mit anzusehen. Zwei Grazien waren beschÃ¤ftigt, den MÃ¤nnern ihren Mannesschmuck zu rauben, eine dicke, die Besitzerin, und eine dÃ¼nne, die Beisitzerin. Letztere bemÃ¤chtigte sich unseres Freundes; als er fertig war und bezahlt hatte, sagten wir ihm, er mÃ¼sse der Dame zum SchluÃŸ einen KuÃŸ geben. Dies geschah zu beiderseitiger Zufriedenheit; die Hausherrin gestattete aber nur einen HandkuÃŸ. Uebrigens wird die Rasierkunst in Schweden keineswegs allgemein von Damen betrieben.

Mit angenehmen EindrÃ¼cken schieden wir von dem prÃ¤chtigen, sonnbeschienenen Sundsvall und seiner wundervollen Bucht, die beide in der Welt viel zu wenig bekannt sind.

Die Fahrt ging an der schwedischen KÃ¼ste weiter, deren niedrige, blaue Berge schÃ¶ne Formen zeigen. Die finnische KÃ¼ste bleibt gÃ¤nzlich versteckt; sie ist zu weit entfernt. Dem Nordpol so nahe, wird es wÃ¤hrend der Nacht gar nicht dunkel. Die Magnetnadel zeigt eine ziemlich starke Abweichung, was vielleicht den groÃŸen Eisenmassen in Schweden zuzuschreiben ist. Das Wasser ist in diesem Teile der Ostsee sÃ¼ÃŸ, was durch die vielen FlÃ¼sse bewirkt wird, die hier mÃ¼nden. Schiffen begegnet man fast gar nicht; einsam und verlassen liegt der mÃ¤chtige Bottnische Meerbusen da, dessen nÃ¶rdlicher Teil vom Oktober bis Juni zugefroren ist. Einmal glaubten wir zwar andere Fahrzeuge zu bemerken, aber das war, wie sich spÃ¤ter herausstellte, eine TÃ¤uschung. Da es charakteristisch dafÃ¼r ist, wie leicht man sich auf See tÃ¤uschen kann, will ich etwas nÃ¤her darauf eingehen.

Der Steuermann machte mich auf ein paar Segler aufmerksam, die in weiter Ferne vor uns auftauchten. Ich nahm das Glas und zÃ¤hlte drei. Bald aber wurden es mehr, sodaÃŸ ich nahe bei einander neun Segler und einen Dampfer zu zÃ¤hlen glaubte. Als wir aber nÃ¤her kamen, meinte der Steuermann, es wÃ¤ren wohl nur einige Schiffe; die Ã¼brigen ErhÃ¶hungen dagegen seien Land, das er in jener Richtung erwartete. Je nÃ¤her wir kamen, um so deutlicher zeigte sich, daÃŸ kein einziges Schiff da war; was wir gesehen hatten, war vielmehr die Insel MalÃ¶ren, die sÃ¼dlichste der nach Hunderten zÃ¤hlenden Scheeren, die vor Haparanda liegen. AllmÃ¤lig erkannte man deutlich die kleine, flache, graugelbe Insel mit mehreren GebÃ¤uden, unter denen eine plumpe Fischerkapelle und ein kegelfÃ¶rmiger Leuchtturm hervorragten; drei BÃ¤ume machten den schwachen Versuch, ihr Dasein zu fristen. Nachdem wir die Flagge gehiÃŸt hatten, zum Zeichen, daÃŸ wir einen Lotsen wÃ¼nschten, lÃ¶ste sich ein Ruderboot vom Ufer und steuerte auf uns los. Bald darauf stand der Lotse auf der KommandobrÃ¼cke und fÃ¼hrte unser Schiff durch die vielen, meist dichtbewaldeten Scheeren um die grÃ¶ÃŸere Insel SeskarÃ¶ herum. In einer der nÃ¶rdlichen Buchten dieser Insel lag unser Holz bereits im Wasser; dort also rasselten unsere Anker nieder, und wir befinden uns nun zwischen den mit Birken und Fichten bewachsenen Inseln in einer ganz einsamen, idyllischen Gegend. In der Ferne sieht man einen blauen Streifen; das ist das Festland, wo Haparanda liegt und wohin wir morgen mit einem kleinen Dampfer fahren wollen. Die Reise von KorsÃ¶r nach hier (gegen 1900 Kilometer) haben wir in etwa 100 Stunden beendigt.

Um sofort mit dem Laden beginnen zu kÃ¶nnen, muÃŸte der KapitÃ¤n so schnell als mÃ¶glich nach Haparanda zum Zollamt. Da ein Passagierdampfer aber erst Abends um 7 fuhr, wurde ein Dampfer, der sonst zum Schleppen von FlÃ¶ÃŸen dient, gemietet. Morgens um 1/2 7 Uhr fuhren wir mit diesem nach Haparanda, wo wir um 1/2 9 ankamen. Ein Fremder hÃ¤tte den Weg durch die vielen Scheeren wohl kaum gefunden, besonders da seichte Stellen die Passage noch schwieriger machen. Die Landschaft erinnert an die des mittleren Mississippi; derselbe breite Wasserspiegel mit unzÃ¤hligen, schwimmenden WÃ¤ldern; diesen Eindruck machen die meist flachen, ganz mit Wald bedeckten Inseln. â€” Schon von ferne fielen uns zwei TÃ¼rme auf, zu denen sich bald ein dritter gesellte; es waren die Kirchen von Haparanda und dem gegenÃ¼ber liegenden finnischen StÃ¤dtchen Tornea; die Torneelf trennt beide. Haparanda besteht durchweg aus sauberen, einstÃ¶ckigen, mit verschiedenen Farben gestrichenen HolzhÃ¤usern; ein zweistÃ¶ckiges GebÃ¤ude sieht man selten. Die ziemlich breiten StraÃŸen kreuzen sich rechtwinklig; sie sind ungepflastert, aber sauber und sandig; hier und da, namentlich zur Seite, wÃ¤chst Gras. Hervorragende GebÃ¤ude sind nicht vorhanden; den LÃ¤den, die wegen des Sonntages geschlossen waren, sah man ihre DÃ¼rftigkeit doch an. Die Einwohnerzahl Haparandas betrÃ¤gt etwa 1500. Im Telegraphenamt befindet sich zugleich die meteorologische Station, durch die das StÃ¤dtchen einigermaÃŸen in der Welt bekannt ist. WÃ¤hrend der KapitÃ¤n seine ZollgeschÃ¤fte besorgte, schrieb ich in dem Zimmer der Post eine Anzahl Karten, und unser dÃ¤nische Student kaufte sich Benzin in der Apotheke, um Fettflecke zu vertreiben. Er hatte aber Pech damit; denn als die Hose wieder sauber aussah, schÃ¼ttete ihm nach einigen Stunden eine Kellnerin einen Topf voll Rahm darauf.

Schon nach 1-1/2 Stunden beschlossen wir, da gerade ein Passagierdampfer fuhr, nach unserm Ankerplatz zurÃ¼ckzufahren und Haparanda spÃ¤ter noch einmal zu besuchen. Der Passagierdampfer, der an Wochentagen den Verkehr zwischen Haparanda und Lulea besorgt und an Sonntagen Extrafahrten zu machen scheint, war erst vor einem Monat aus einer Stockholmer Werft hervorgegangen und zeichnete sich durch eine etwas fadenscheinige Eleganz aus.

Um 10 Uhr wurde das FrÃ¼hstÃ¼ck aufgetragen, das nach schwedischer Sitte mit den auf einem Seitentisch servirten â€žSmÃ¶rgodsâ€œ begann. Ich zÃ¤hlte 16 verschiedene SÃ¤chelchen, darunter Renntierschinken. Eine merkwÃ¼rdige Einrichtung traf ich hier, die mir noch nirgends begegnet war; der Appetit des mÃ¤nnlichen Geschlechts wurde ohne Weiteres Ã¼ber den des weiblichen geschÃ¤tzt und demgemÃ¤ÃŸ hÃ¶her besteuert. Also:

Frukost fÃ¶r Herre 1,25 " " Dam 1,--

So ging es auf der Speisekarte weiter mit Mittag- und Abendessen; immer mit Preisunterschied fÃ¼r Herren und Damen.

Um Mittag kamen wir wieder auf der Insel SeskarÃ¶, unserm Landungsplatz, an. SeskarÃ¶ dient den Haparandaern als Ausflugsort, wie die stattliche Anzahl von Passagieren bewies, die, sonntÃ¤glich gekleidet, das Schiff fÃ¼llten. Es sollen sich sogar 80 â€žSommerfrischlerâ€œ auf der groÃŸen Insel aufhalten, die in ungestÃ¶rtester Einsamkeit den kurzen Sommer genieÃŸen. Einwohner zÃ¤hlt SeskarÃ¶ 50, wenn wir recht berichtet sind, darunter mehr Finnen als Schweden. Diese Insel etwas kennen zu lernen, war unser nÃ¤chstes Ziel, und wir begannen sie alsbald zu durchstreifen. Die Kreuz und Quer fÃ¼hren Wege durch den Wald, dessen hÃ¼geliger Boden durch zahlreiche groÃŸe Steine und FelsblÃ¶cke noch unebener wir. Die BÃ¤ume â€” NadelhÃ¶lzer und Birken â€” sind meist niedrig; grÃ¶ÃŸere Exemplare trafen wir nicht. Darunter wuchern besonders Heidelbeeren, die gerade reif waren. VÃ¶gel sahen wir wenig. Das LÃ¤uten von Kuhglocken tÃ¶nte bisweilen durch die Stille und erinnerte an schÃ¶nere Gegenden, wie ThÃ¼ringen und die Schweiz. Auch eine Anzahl zahmer Renntiere soll auf SeskarÃ¶ leben, doch bekamen wir keine zu Gesicht. Dagegen gelang es uns, von einem Bauern eine Anzahl Geweihe zu kaufen, wovon die grÃ¶ÃŸeren 1 Krone das StÃ¼ck kosteten, die ganz kleinen 1/2 Kr. Bei einem anderen Bauern sahen wir prÃ¤chtige Renntier- und BÃ¤renfelle, doch verlangte der Mann einen zu hohen Preis (25-50 Kr.) Mit den Frauen konnten wir uns nicht immer verstÃ¤ndigen, weil sie kein Schwedisch sprechen, sondern nur Finnisch.

Die BauernhÃ¤user der Insel sind natÃ¼rlich alle von Holz; dabei befinden sich StÃ¤lle fÃ¼r das Vieh und GerÃ¼ste zum Trocknen des Getreides und Heues; auch viele Schlitten sahen wir. Die Ziehbrunnen hatten mÃ¤chtig lange Querbalken; bei dem einen ging er Ã¼ber eine Scheune hinweg. Zwischen den WÃ¤ldern waren hie und da Strecken fÃ¼r den Feldbau gewonnen; die Gerste und der Hafer standen zwar niedrig, aber doch ganz gut. Die Gerste war meist reif, die Kartoffeln blÃ¼hten.

Wundervoll sind die NÃ¤chte hier im Norden. Der Nordhimmel strahlte in Gold, wÃ¤hrend im Osten die fast volle Mondscheibe aufstieg. Als wir einst, auf der KommandobrÃ¼cke skatspielend, nach der Uhr sahen, war es gegen 12, und dabei so hell wie um 8. Die Mannschaft lag in Ruhe, die deutschen Lieder waren verklungen; der Haparandaer Dampfer hatte lÃ¤ngst die AusflÃ¼gler zurÃ¼ckgebracht. VÃ¶llige Stille lag Ã¼ber der eigenartigen Landschaft; nur das Meer plÃ¤tscherte leise gegen die Schiffsseite; die dunklen Wogen waren ganz wie in Gold getaucht.

Schiffe kommen nur in geringer Zahl in diese Gegend. Wir bemerkten einige Briggs und eine Bark, zwischen den Scheeren mit Holzladen beschÃ¤ftigt; ein italienischer Schoner war, wie uns der Lotse erzÃ¤hlte, gezwungen, nach Umea in QuarantÃ¤ne zu gehen, weil er aus einem cholera-infizierten Hafen (Petersburg) gekommen war. In der SeskarÃ¶er Bucht hatte noch nie ein Schiff geladen; die â€žMiraâ€œ war das erste, das Ã¼berhaupt diese Stelle befuhr; deshalb kannte der Lotse auch das Fahrwasser nicht genau und fuhr sehr vorsichtig. Eigentliche WirtshÃ¤user giebt's nicht auf SeskarÃ¶, nur zwei SpeisehÃ¤user, in denen auch Bier verschÃ¤nkt wird. In eins derselben kehrten wir ein. Wir fanden ein mÃ¤chtig groÃŸes Zimmer, in dessen vier Ecken FichtenbÃ¤ume gestellt waren, die bis an die Decke reichten. Ein riesiger Ofen prangte auÃŸerdem in der einen Ecke, auch ein Bett fehlte nicht in dem merkwÃ¼rdigen â€žSalonâ€œ. Das Bier, das hier wie Ã¼berall verschÃ¤nkt wird, nennt sich Pilsener, ist aber in Schweden gebraut.

Von unserm Ankerplatze aus sahen wir einige HÃ¤user und eine SÃ¤gemÃ¼hle. Ein Teil der Bucht war mit Balken bedeckt, die allmÃ¤hlich zu uns heran geschoben und dann mit Dampfwinden in den Raum gehoben wurden. Leute mit langen Stangen, die mit eiserner Spitze beschlagen sind, stehen auf den schwimmenden Balken und stoÃŸen sie ans Schiff heran. Es sind im Ganzen etwa 4000 Balken, eigentlich StÃ¤mme, die nur der Rinde beraubt sind und zwischen 15 und 30' LÃ¤nge haben; ein Stamm kostet durchschnittlich 6 Mk., im Ganzen also 24000 Mk. Die Fracht dafÃ¼r betrÃ¤gt etwa 12000 Mk. An Kohlen faÃŸt das Schiff ungefÃ¤hr fÃ¼r 12000 Mk., deren BefÃ¶rderung etwa 6000 Mk. kostet. Bei diesen Waren betrÃ¤gt die Fracht also etwa 50 Prozent des Wertes.

Die Balken waren diesmal auÃŸerordentlich schwer, so daÃŸ das Schiff besonders tief ging, ohne daÃŸ die Deckslast Ã¼ber das MittelmaÃŸ hinausgegangen wÃ¤re. Es wird nÃ¤mlich nicht nur der eigentliche Schiffsraum verwendet, sondern auch das Vorder- und Hinterdeck, und zwar erhalten diese etwa 1/3 der Gesamtladung. Da die Schiffe nach dem Kubikinhalt ihres Laderaumes Abgaben zahlen mÃ¼ssen, das Deck aber nicht als zum â€žRaumâ€œ gehÃ¶rig angesehen wird, so wird, auf diese Weise Geld gespart.

Unser zweiter Ausflug nach Haparanda geschah hauptsÃ¤chlich, um das Schiff auszuklariren, d.h. die Papiere beim Zollamt zu erlangen, die zum Verlassen von SeskarÃ¶ nÃ¶tig waren. Zugleich wurde telephonisch ein Lotse fÃ¼r Mittwoch Mittag bestellt; die Abreise verzÃ¶gerte sich jedoch bis zum Abend. Ferner wurden Brot und Eier gekauft und die SehenswÃ¼rdigkeiten von Haparanda noch einmal in Augenschein genommen. Auf den StraÃŸen zeigte sich nicht mehr Leben, als am Sonntag.

Auf einer sehr langen, primitiven HolzbrÃ¼cke wanderten wir nun Ã¼ber die Torneelf hinÃ¼ber nach der finnischer Grenzstadt. Sie liegt auf einer Insel, beginnt jedoch nach der schwedischen Seite landfest zu werden, so daÃŸ die BrÃ¼cke mehr Ã¼ber Sumpf und Wiese als Ã¼ber Wasser fÃ¼hrt. Die Ueberschreitung kostete uns je 5 Oere beim Hin- und ZurÃ¼ckgehen. Im Aussehen Ã¤hnelt Tornea ganz Haparanda: HolzhÃ¤user und mit Sand bedeckte StraÃŸen. Eigentlich hat Tornea nur eine lange StraÃŸe, in der sich einige LÃ¤den befinden. Die Inschriften sind hier meist dreisprachig: russisch, finnisch, schwedisch. In einer Buchhandlung, die wir zu unserm Erstaunen sahen und in der schwedische, finnische und deutsche Litteratur vorrÃ¤tig war, fanden wir als VerkÃ¤uferin ein junges MÃ¤dchen, eine Finnin, die flieÃŸend deutsch sprach. Auf Befragen erklÃ¤rte sie uns, daÃŸ sie ein Jahr in Deutschland in Pension gewesen (in WolfenbÃ¼ttel), daÃŸ sie aber nicht ohne Vorkenntnisse des Deutschen dort hingegangen sei, da in den finnischen Schulen Deutsch gelehrt werde.

Etwas nÃ¶rdlich von Tornea liegt ein HÃ¼gel, Aavasaksa genannt, von dessen Spitze man 14 Tage lang (8 Tage vor und 8 Tage nach dem 24. Juni) die Mitternachtssonne sehen kann. Ein Pavillon krÃ¶nt den Gipfel des HÃ¼gels.

AuÃŸer einer russischen Kirche mit den bekannten Zwiebelkuppeln giebt es noch eine evangelische, deren Kirchhof wir besuchten. Er trÃ¤gt DenkmÃ¤ler mit schwedischen und finnischen Inschriften und ist mit Birken und Eschen bepflanzt. Die Kirche hat einen sehr spitzen Thurm; in der NÃ¤he steht ein plumper Thurm, der die Glocke enthÃ¤lt.

Der Boden um Tornea schien fruchtbar, die Wege waren mit Sand bestreut, um bei nassem Wetter passierbar zu bleiben. DaÃŸ die Kultur auch diesen hohen Norden beleckt, davon zeugte ein Radfahrer, der uns in der HauptstraÃŸe begegnete.

Am Mittwoch, den 25. Juli, Abends 9 Uhr, lichteten wir den Anker und befanden uns nach einigen Stunden auÃŸerhalb der Scheeren, wo uns der Lotse verlieÃŸ. Die Reise ging bei schÃ¶nstem Wetter schnell von Statten. Bei Sundsvall wurden die Schweden ausgeschifft. SpÃ¤ter bekamen wir etwas Seegang, doch nicht so arg, daÃŸ jemand seekrank geworden wÃ¤re. Auf meinen Wunsch steuerte der KapitÃ¤n ziemlich nahe an der Insel Gotland vorbei, so daÃŸ ich die altberÃ¼hmte Hansastadt Wisby mit ihren vielen TÃ¼rmen und halbverfallenen Befestigungen sehen konnte.

Sonntag Abend liefen wir in den Sund ein, passierten um 2 Uhr nachts Kopenhagen und lagen Montag frÃ¼h 4 Uhr vor HelsingÃ¶r. Hier lieÃŸ ich mich, da meine Zeit abgelaufen war, an Land setzen und fuhr Ã¼ber Kopenhagen nach Flensburg, wo ich Montag Abend eintraf.

Die vom schÃ¶nsten Wetter begÃ¼nstigte Reise hatte 14 Tage gedauert und umfaÃŸte im Ganzen etwa 4000 Kilometer.

C. Flensburg. HelsingÃ¶r. Gent. Schottland.

1. Nach HelsingÃ¶r.

Wie Iphigenie einst am Strand von Tauris saÃŸ, â€ždas Land der Griechen mit der Seele suchendâ€œ, so saÃŸ auch ich am Strande, aber nicht von Tauris, sondern von Seeland, und zwar suchte ich nicht Griechenland, sondern bloÃŸ Finnland, woher ich die â€žMiraâ€œ erwartete, die mich an Bord nehmen sollte. Die Zeit wird einem bekanntlich lang, wenn man wartet, und doppelt lang, wenn man so aufs Ungewisse wartet. Unter den Hunderten von Schiffen, die tÃ¤glich den Sund passieren, das richtige herausfinden, war keine Kleinigkeit. Ich glaube, ich konnte dem alten Knaben aus Salas y Gomez seine Qualen wenigstens en miniature nachfÃ¼hlen. Der mir seit Jahren befreundete KapitÃ¤n des Schiffes hatte ein Zeichen mit mir verabredet, an dem ich die â€žMiraâ€œ erkennen sollte; er wollte mit der Dampfpfeife einen langen Ton und zwei kurze geben. DaÃŸ ich eine unruhige Nacht hatte, lÃ¤ÃŸt sich denken. Schon um drei weckte mich ein Pfiff. Ich sprang ans Fenster und sah ein Dampfschiff vorbeigleiten â€” â€ždoch das eine war es nichtâ€œ. KapitÃ¤n Brink hatte mir die Stunde seiner Abfahrt von Lappvik in Finnland nach Flensburg telegraphiert, und ich konnte danach ziemlich genau berechnen, wann er HelsingÃ¶r passieren mÃ¼ÃŸte: 60 Stunden brauchte er bei normalem Wetter zu der Fahrt; das wÃ¤re Sonntag frÃ¼h um 6 Uhr gewesen. Um 5 Uhr stand ich auf und trank Kaffee. Im Hotel regte sich auÃŸer dem Portier und dem HausmÃ¤dchen noch nichts. Von den breiten Fenstern des Restaurants im ErdgeschoÃŸ konnte ich den belebten Sund, an dessen schmalster Stelle HelsingÃ¶r liegt, Ã¼bersehen, auch Helsingborg auf der schwedischen Seite. Als der Regen aufhÃ¶rte, spazierte ich am Ufer hin und her; herrlich von der Sonne beschienen lag die seelÃ¤ndische KÃ¼ste da; zur Linken drohte die finstere Kronburg, auf deren Terrasse einst der Geist von Hamlets Vater die Wache in Schrecken setzte. AllmÃ¤hlich wurde es lebendig im Restaurant, Fremde gingen ab und zu, dÃ¤nische Offiziere tranken ihr Bier, lasen die â€žFliegenden BlÃ¤tterâ€œ und plauderten. Ich las alles, dessen ich irgend habhaft werden konnte, vor allem das Kopenhagener AdreÃŸbuch. In Verzweiflung fing ich an, die Spalten mit den am hÃ¤ufigsten vorkommenden Namen zu zÃ¤hlen, will aber den Leser mit dem eingehenden Ergebnisse dieser wichtigen Statistik nicht behelligen, sondern nur mitteilen, daÃŸ Hansen 38 Spalten Ã  84 Zeilen fÃ¼llt (also 3192 TrÃ¤ger dieses Namens giebt es, wobei die Zahl der etwaigen Familienmitglieder nicht berÃ¼cksichtigt ist); demnÃ¤chst kommt Petersen (34 Spalten), Jensen (33 Spalten), Nielsen (31 Spalten), Andersen (18 Spalten) &c. Da muÃŸ sich das Flensburger AdreÃŸbuch mit seinen 12 Spalten Hansen und 12 Spalten Petersen verkriechen! ErwÃ¤hnen will ich doch, daÃŸ der berÃ¼hmte Ibsen 1-1/2 Spalten Namensvettern hat, von denen sich allerdings einige mit dem â€žhartenâ€œ p schreiben.

Da ich Ã¼berall, wo ich bin, gerne die Nationalgerichte probiere, so lieÃŸ ich mir eine Portion Jodbaer med FlÃ¶de geben (Erdbeeren mit Rahm), die bei mir von einem frÃ¼heren, lÃ¤ngeren Aufenthalt in Kopenhagen noch in gutem Andenken standen. Als ich diese mÃ¶glichst langsam verzehrt hatte, schlug ich eine Stunde tot mit dem schwedischen Kursbuch. Ich erfuhr genau, wie viele Stunden man von MalmÃ¶ nach Stockholm braucht und daÃŸ Dampfschiff auf schwedisch Ã…ngbÃ¥t heiÃŸt. Als Zwischengericht trank ich ein Glas HelsingÃ¶rer Bier, unbekÃ¼mmert darum, was die Erdbeeren und der Rahm zu dem neuen AnkÃ¶mmling sagen mÃ¶chten. So wurde inzwischen aus der sechsten die zwÃ¶lfte Stunde. Meine NervositÃ¤t wuchs, aber es blieb mir nichts Ã¼brig, als mich allmÃ¤lich nach der Zeit des Mittagessens im Hotel zu erkundigen. Zugleich lieÃŸ ich mir ein Fernrohr vom Kellner geben, und siehe da, jetzt erschien ein Schiff vom SÃ¼den, das groÃŸe Aehnlichkeit mit der heiÃŸersehnten â€žMiraâ€œ aufwies. Die Ã¤uÃŸere Form, lang und schlank, die Holzladung, der in mÃ¤chtigen Buchstaben an der Breitseite prangende Name, der zwar noch nicht lesbar war, aber etwa vier Buchstaben zeigte; endlich â€” und dies Zeichen konnte nicht trÃ¼gen â€” der siebenzackige weiÃŸe Stern auf dem blauen Bande des schwarzen Schornsteins, und jetzt â€” ertÃ¶nte ein Pfiff, ein langer, endlos langer â€” ich rufe nach meinem Koffer, der sich noch auf meinem Zimmer drei Treppen hoch befindet â€” ein zweiter kurzer Pfiff, dem gleich darauf ein dritter folgt â€” inzwischen ist der Koffer gekommen â€” ich suche nach dem Portier, um ihm drei Postkarten zu bezahlen und ein Trinkgeld zu geben fÃ¼r die Teilnahme, die er fÃ¼r mein Schicksal gezeigt â€” er ist nicht zu finden, da soeben ein Zug auf dem Bahnhof ankommt â€” gleichviel, ich muÃŸ fort und dem Braven schuldig bleiben â€” ich schicke ihm spÃ¤ter den Betrag durch Postanweisung; mag er mich eine Woche lang fÃ¼r einen VerrÃ¤ter halten! Ich stÃ¼rze mit meinen Siebensachen nach der Mole, finde nach einigem Suchen ein Boot und bin in einer kleinen Viertelstunde an Bord der â€žMiraâ€œ, die inzwischen beigedreht hat; auf der KommandobrÃ¼cke schwenkt der KapitÃ¤n seinen Hut; ich drÃ¼cke meinem BootsfÃ¼hrer eine Krone in die Hand, muÃŸ aber noch zwei nachzahlen, denn das ist die Taxe (bei schlechtem d.h. stÃ¼rmischem Wetter und in der Nacht sind es sogar fÃ¼nf), und â€” me voilÃ , ich klettere die Fallreep hinauf, ich bin geborgen. Das Schiff setzt sich wieder in Bewegung, sein Aufenthalt hat hÃ¶chstens eine halbe Stunde gedauert, ich habe also das beruhigende BewuÃŸtsein, seinen Reedern keinen erheblichen Schaden zugefÃ¼gt zu haben.

WÃ¤hrend ich es mir in meiner Kabine bequem mache, meine Sachen auspacke und ordne, mÃ¶ge der wiÃŸbegierige Leser sich kurz erzÃ¤hlen lassen, wie ich von Flensburg nach HelsingÃ¶r gelangt bin.

Als Kuriosum verdient zunÃ¤chst erwÃ¤hnt zu werden, daÃŸ man zu der etwa zehnstÃ¼ndigen Reise acht verschiedene Fahrgelegenheiten (zwei Dampfschiffe, sechs Eisenbahnen) benutzen muÃŸ. Von Flensburg gings 12 Uhr mittags mit dem Zuge nach Norden, durch endlose Heiden, die nur dem ertrÃ¤glich werden, der sie mit der Phantasie eines Andersen betrachtet. Dazu muÃŸ man besonders aufgelegt sein, und das war ich nicht; der fortwÃ¤hrend herabrieselnde Regen trug auch nicht zur Verbesserung der Laune bei. Wie eine Wohlthat empfand ich es, als jenseit der dÃ¤nischen Grenze das Terrain wellig wurde und die kleinen ThÃ¤ler mit frischen Wiesen, die niedrigen Berge mit prÃ¤chtigen BuchenwÃ¤ldern sich schmÃ¼ckten. Der andauernde Regen der letzten Wochen, der jetzt plÃ¶tzlich aufhÃ¶rte, hatte bewirkt, daÃŸ die WÃ¤lder wie im MaigrÃ¼n prangten.

Kleine Nationen (ganz DÃ¤nemark zÃ¤hlt etwas mehr Einwohner als Berlin) lieben es bisweilen, besonders deutlich Farbe zu bekennen. Alle Lokomotiven, die ich sah (und ich sah wohl beinah alle!), und alle DampffÃ¤hren (auch von diesen dÃ¼rften mir nicht viele entgangen sein), tragen weiÃŸ-rote BÃ¤nder an den Schornsteinen; auch dÃ¤nische Seedampfer sah ich hÃ¤ufig mit den Nationalfarben am Schornstein.

Erquicklich angemutet fÃ¼hlte ich mich durch das Abschiedswort, das man Ã¼berall hÃ¶rt: Farvel! Wir haben uns unsern deutschen GruÃŸ leider durch Adieu! rauben lassen, und wo man auf dÃ¤nischen Bahnen und in dÃ¤nischen WartesÃ¤len den franzÃ¶sischen GruÃŸ hÃ¶rt, da kann man sicher auf â€” Deutsche schlieÃŸen. Nicht beistimmen kann man den DÃ¤nen, daÃŸ sie sich, seit den letzten 30 Jahren, so entschieden von allem Deutschen ab- und dem FranzÃ¶sischen zuwenden, zu welch ersterem sie doch nur einen Appendix bilden. Man muÃŸ das Lachen verbeiÃŸen, wenn man im Rauchzimmer der DampffÃ¤hren unter Photographieen, die als Reklame zur Bereisung DÃ¤nemarks anfordern sollen, liest: Lac de SorÃ¶, Ruines du ChÃ teau de Kolding, Une ruelle de Ribe. FÃ¼r wen sind denn diese Unterschriften? Etwa fÃ¼r Franzosen? Wieviel Franzosen bereisen DÃ¤nemark? Es ist nicht Ã¼bertrieben, wenn man auf hundert Deutsche einen Franzosen rechnet. Man berechne doch billigerweise die Reklame nach demjenigen Volke, das wirklich kommt und Geld ins Land bringt und nicht nach demjenigen, dessen geographische Begriffe Ã¼ber DÃ¤nemark sicher ebenso verworren sind, als Ã¼ber manche anderen groÃŸen und kleinen LÃ¤nder.

In Friedericia mÃ¼ssen wir den Zug verlassen, der weiter nach Norden dampft, und nach kurzer Kaffeepause besteigen wir den Zug, der uns in zwei Minuten hinunter an den kleinen Belt bringt, wo die DampffÃ¤hre auf uns wartet. Sie nimmt nicht nur die Passagiere, sondern auch einige Eisenbahnwagen auf. In 1/4 Stunde sind wir drÃ¼ben auf der Insel FÃ¼nen, deren fruchtbare Fluren wir in 1-1/2 Stunden durchqueren. Andersens Geburtsort Odense verrÃ¤t mit seinem prosaischen Bahnhof, der ebenso wie alle Ã¼brigen dÃ¤nischen BahnhÃ¶fe in geschmackloser Weise durch Plakate verunziert, nichts von dem Zauber der Poesie, der in dem groÃŸen MÃ¤rchenerzÃ¤hler wohnte.

Auf der Ostseite FÃ¼nens besteigen wir die weit grÃ¶ÃŸere DampffÃ¤hre, die uns Ã¼ber den GroÃŸen Belt trÃ¤gt. Das ist schon eine Art Seefahrt; sie dauert reichlich eine Stunde. ZwÃ¶lf Eisenbahnwagen zÃ¤hlte ich, die auf der mÃ¤chtigen FÃ¤hre Platz fanden. MÃ¶ven umflatterten zu Dutzenden das Fahrzeug und erschnappten im Fluge gierig die Bissen, die ihnen von Reisenden zugeworfen wurden. Ein stolzes deutsches Kriegsschiff, das unseren Kurs kreuzte und bald im Kattegat verschwand, erregte die Aufmerksamkeit der Passagiere weit weniger, als ein ZauberkÃ¼nstler, der mit wenig Witz und viel Behagen seine SprÃ¼chlein hersagte und bald ein dankbares schaulustiges Publikum um sich versammelte. Nach jedem StÃ¼ck erntete er GelÃ¤chter, von Zeit zu Zeit verlangte ihn aber nach greifbarerem Lohne, den er in seinem schÃ¤bigen Zylinder einheimste.

In KorsÃ¶r vertauschte ich wieder das Dampfschiff mit dem Zuge, der mich in reichlich einer Stunde nach Kopenhagen brachte. Seeland bietet landschaftlich weit mehr als FÃ¼nen. Bald braust der Zug durch prÃ¤chtige BuchenwÃ¤lder; bald sieht man rechts und links reichen Wechsel von HÃ¼geln und ThÃ¤lern, Wiesen mit weidendem Vieh, Kornfelder, hie und da auch einen See. Hier und bei Roskilde werden dem litteraturkundigen Deutschen Erinnerungen wach. In SorÃ¶ lehrte einst Basedow; Roskilde ist durch Klopstocks Ode â€žRothschilds GrÃ¤berâ€œ berÃ¼hmt geworden.

In Kopenhagen hatte ich nur eben Zeit umzusteigen, und durch die DÃ¤mmerung ging's gen Norden, nach HelsingÃ¶r, wo ich gegen 11 Uhr eintraf und im Jernbanehotel (Eisenbahnhotel) abstieg.

1. Von HelsingÃ¶r nach Gent.

Die Fahrt Ã¼ber das Kattegat giebt schon einen kleinen Vorgeschmack der Nordseefahrt, wie das Kattegat der Nordsee auch mehr Ã¤hnelt als der sanfteren Ostsee. Diesmal freilich merkte man nichts von der Rauheit, die hier herrschen kann, bei solchem Sonnenschein und solcher leichten Brise kann auch die zarteste Landratte zur See fahren. Es war, als ob sich einige Dutzend Dampfer mit einigen hundert weiÃŸbesegelten Schonern, Briggs und Barks Rendezvous gegeben hÃ¤tten auf dem blauen Parkett des Kattegats, so wimmelte es von Schiffen. Zur Rechten (verpÃ¶ntes Wort auf See; wenn ich es brauchte, hielt sich mein sonst so liebenswÃ¼rdiger KapitÃ¤n entsetzt die Ohren zu und rief: Steuerbord, Doktor, Steuerbord! Rechts heiÃŸt Steuerbord, links Backbord! Und das ist nun Deine dritte Reise mit mir!), also auf der Steuerbordseite stieg das schwedische Vorgebirge Kullen aus der Flut, dessen graziÃ¶se Konturen an die des Taunus, von Frankfurt aus gesehen, erinnern.

Da ich sehr ermÃ¼det war, suchte ich, nachdem ich mich von meiner Entbehrlichkeit auf der BrÃ¼cke Ã¼berzeugt hatte, frÃ¼hzeitig meine Koje auf, um den mir geraubten Schlaf nach KrÃ¤ften nachzuholen. Doch das UnglÃ¼ck schreitet bisweilen schnell!

Als ich im besten Schlafe war, wurde ich durch die dumpfen TÃ¶ne des Nebelhorns geweckt. Ich wuÃŸte, was das zu bedeuten hatte, zog mich, obgleich es etwa 3 Uhr Morgens war, schleunigst an und kletterte auf die KommandobrÃ¼cke, wo der KapitÃ¤n und der 1. Steuermann standen und in den dichten Nebel hinausblickten. Wir befanden uns nicht weit von Skagen; unserm Nebelhorn antworteten ab und zu diejenigen anderer in der NÃ¤he befindlichen Dampfer. Nach einer Viertelstunde etwa senkte sich die HÃ¼lle, und wir wurden durch einen herrlichen, klaren Sonnenaufgang entschÃ¤digt. Wie der obere Rand der goldenen Scheibe Ã¼ber der schwarzblauen Flut aufblitzte, dann breiter und hÃ¶her wurde und sich als rotgoldener Ball allmÃ¤hlich halb und endlich ganz emporhob â€” das zu beschreiben ist unmÃ¶glich. Ich habe nie einen solchen Sonnenaufgang gesehen. Allein die Freude wÃ¤hrte nicht lange; der Nebel kehrte wieder, und wieder zog ich unverdrossen alle 2 Minuten die Leine, sodaÃŸ das Nebelhorn (die Dampfpfeife) dumpf und langgezogen erklang. Wieder senkte sich der Nebel, aber doch nur so weit, daÃŸ der obere Teil des mÃ¤chtigen Leuchtturms von Skagens Horn daraus hervorragte, der untere Teil blieb verhÃ¼llt. Vom Lande her tÃ¶nte in gemessenen ZwischenrÃ¤umen eine Sirene, Ã¤hnlich dem Geheul jÃ¤mmerlich geprÃ¼gelter Hunde, hÃ¶chst unÃ¤sthetisch, aber weithin hÃ¶rbar. Als der Nebel sich endlich ganz gesenkt hatte â€” es mochte mittlerweile 4 Uhr geworden sein â€” krochen der KapitÃ¤n und ich wieder in unsere Kojen, um, wie er sagte, noch 4 Stunden zu schlafen. Doch bald wurden wir aus der TÃ¤uschung gerissen. Kaum eingeschlummert, verkÃ¼ndete das laute Blasen des Hornes, daÃŸ der unheimliche Gast wieder da war. Also wieder anziehen und wieder hinauf, denn so phlegmatisch bin ich nicht veranlagt, es bei solchem Nebel unten auszuhalten. GlÃ¼cklicherweise dauerte es auch diesmal nicht lange, dann aber hatten wir keine Lust, uns noch einmal betrÃ¼gen zu lassen, wir blieben auf, tranken eine Tasse Kaffee, nahmen ein Bad, wozu das Wasser direkt aus dem Meere in die Wanne geleitet wird, und stÃ¤rkten uns dann an einem krÃ¤ftigen FrÃ¼hstÃ¼ck. Ausgenommen die Mahlzeiten lag ich natÃ¼rlich, wie immer auf See, in meinem Triumphklappstuhl neben dem KapitÃ¤n auf der KommandobrÃ¼cke, um die reine Luft aus erster Hand zu trinken. Die vielen Schiffe, die uns im Sunde und noch im Kattegat umgeben hatten, verschwanden allmÃ¤hlich und verteilten sich nach verschiedenen Richtungen. Nur dann und wann begegnete uns eins, einige gingen auch mit uns. Einen Dampfer trafen wir stillliegend an, er hatte vor dem Vordermaste drei schwarze BÃ¤lle aufgezogen, was bedeutete, daÃŸ er manÃ¶vrierunfÃ¤hig war. Einen zweiten groÃŸen Dampfer sahen wir dreimal stillliegen und immer wieder fahren, bis er uns endlich Ã¼berholte und unseren Blicken entschwand. Am Nachmittag stampfte das gegen den SÃ¼dwest angehende Schiff doch so, daÃŸ ich es fÃ¼r gut hielt, in horizontaler Stellung zu verweilen, um nicht, wie vor drei Jahren an dieser Stelle, unfreiwillige Opfer des Magens bringen zu mÃ¼ssen. Ich legte mich also um 3 Uhr in mein gutes Bett und verzichtete auch auf das Abendessen. GlÃ¼cklicherweise ging die See nicht so hoch, daÃŸ mein Kabinenfenster geschlossen werden muÃŸte, sonst wÃ¤re ich gewiÃŸ durch die schlechte Luft seekrank geworden. Nur einige Male spritzte das Wasser herein, einmal so, daÃŸ meine Stiefel tÃ¼chtig etwas abbekamen und der Schiffsjunge ihren Inhalt ausgieÃŸen muÃŸte. Als ich in angenehmem Schlafe lag, weckte mich wieder die Dampfpfeife. Hinauf an Deck, hieÃŸ es also. Das war gestern nur ein Vorschmack vom Nebel gewesen; diesmal war er viel dichter und hielt etwa 4 Stunden an, von halb 3-7; eine unheimliche Zeit, die mir zu einer Ewigkeit wurde. Und doch fÃ¼hlte ich, daÃŸ man sich auch an solche Situation gewÃ¶hnt; froh waren wir nur, daÃŸ wir trotz allen Horchens kein anderes Nebelhorn hÃ¶rten. PlÃ¶tzlich erklang eins ziemlich nahe vor uns. Auf das Gespannteste blickten KapitÃ¤n und Steuermann hinaus in die dichte Undurchdringlichkeit, in ganz kurzen ZwischenrÃ¤umen ertÃ¶nten nach einander unser und des fremden Dampfers Pfeife; die Maschine, die bei Nebel natÃ¼rlich immer auf â€žLangsamâ€œ arbeitet, wurde auf â€žHaltâ€œ gestellt, und gleich muÃŸte sich entscheiden, ob wir gegen einander fuhren oder nicht. Denn nur ein Zufall, keine Berechnung kann einen ZusammenstoÃŸ verhindern. PlÃ¶tzlich tauchten dicht an Steuerbordseite (rechts) die Umrisse eines Dampfers auf, der gleich wieder im Nebel verschwand. Der KapitÃ¤n meinte, er habe â€žvollen Dampfâ€œ gehabt, sonst wÃ¤re er nicht so schnell herangekommen. Die EnglÃ¤nder stehen bekanntlich in dem Rufe, auch im Nebel auf gut GlÃ¼ck mit vollem Dampf zu fahren, um keine Zeit zu verlieren.

Nach dieser Aufregung ging es in das Bad und dann an's FrÃ¼hstÃ¼ck. Der Tag wurde prÃ¤chtig, die See glatt, die Sonne schien warm; das reine Ostseewetter, wie ich es nannte, da ich in der Ostsee niemals Unwetter, Nebel und dergleichen erlebt hatte. Wir waren jetzt etwa in der Mitte der Nordsee, es war ganz einsam, viele Stunden kein Schiff.

In dem Maschinenraum war inzwischen schon seit einigen Tagen eine kleine Revolution ausgebrochen. Der eine Trimmer (Kohlenzieher) stellte sich krank und versteckte sich irgendwo im Laderaum zwischen das Holz. Als er nach mehrstÃ¼ndigem Suchen gefunden wurde, erklÃ¤rte er, falls man ihn zum Arbeiten zwÃ¤nge, wÃ¼rde er sich in Wasser stÃ¼rzen, Es blieb also nichts Ã¼brig, als ihn sich zu Ã¼berlassen; er ging zu Bett, nahm aber lebhaft an allen Mahlzeiten teil. Tags darauf wurde einer der Heizer wirklich krank; da Ã¼berhaupt nur zwei Trimmer und zwei Heizer auf Schiffen von der GrÃ¶ÃŸe Miras vorhanden sind, so war die Stellvertretung sehr schwierig.

Die Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurde durch keinen Nebel gestÃ¶rt. Wir passierten die hollÃ¤ndische Insel Terschelling und einige Stunden spÃ¤ter Terel, und als ich aufstand (8 Uhr), befanden wir uns nahe der KÃ¼ste. Die DÃ¼nen von Scheveningen wurden sichtbar; wir waren nur 3-4 Kil. vom Lande entfernt und sahen ganz deutlich das mÃ¤chtige, kuppelgeschmÃ¼ckte Kurhaus, davor am Strande viele StrandkÃ¶rbe, auf den DÃ¼nen Villen, und dahinter rechts TÃ¼rme, die zur Stadt Haag gehÃ¶rten. Ab und zu tÃ¶nten KanonenschÃ¼sse zu uns herÃ¼ber; die HollÃ¤nder Ã¼bten sich wohl, die Atchinesen zu besiegen. Das Wasser war so glatt, fast wie ein Spiegel, kein LÃ¼ftchen rÃ¼hrte sich. Nach mehreren Stunden wurde das Feuerschiff â€žHoek van Hollandâ€œ, wieder nach einigen Stunden das von â€žSchouwensbankâ€œ passiert; sie liegen etwa 10 M. (20 Kil.) von der KÃ¼ste entfernt. Da die Zeit der Flut war und wir gerade gegen den vom Atlantischen Ozean hereindringenden Strom fuhren, so lief das Schiff stÃ¼ndlich etwa 2 Meilen weniger als unter normalen VerhÃ¤ltnissen. Wir hielten nun Umschau nach einem Lotsen; endlich sahen wir einen Kutter, der sich durch die Flagge am Mast von den Fischerjachten unterscheidet. Wir setzten die Lotsenflagge auf und fuhren auf ihn los, er nÃ¤herte sich uns gleichfalls; als wir ganz nahe waren, erkannten wir das Wort â€žMaasâ€œ, das in groÃŸen Buchstaben auf dem Segel stand. Wir lenkten also ab von ihm, denn wir konnten nur einen Schelde-Lotsen brauchen. Etwa um 5 Uhr trafen wir einen Lotsen, der uns nach Vlissingen brachte. Um von der See nach Gent zu gelangen, brauchten wir 4 verschiedene Lotsen und im ganzen etwa 16 Stunden. Der Seelotse, den wir auf dem Meere aufgabelten, war ein noch sehr junger Mann, 32 Jahre und schon 5 Jahre Lotse, 7 Jahre verheiratet, hat 5 Kinder, seine BrÃ¼der sind auch Lotsen oder bei der Marine. Man sieht, das Gewerbe bleibt bei der Familie. Mit den HollÃ¤ndern verstÃ¤ndigt man sich, indem jeder seine eigne Sprache spricht, sie hollÃ¤ndisch, wir plattdeutsch. Wenn man auch nicht jedes Wort versteht, so merkt man doch, was der andere will. Sobald ein Lotse an Bord ist, wird das Steuerruder mit Dampf gelenkt, damit es schneller jedem Befehl gehorcht. In hellem Sonnenschein lag die DÃ¼nenkÃ¼ste der Insel Walcheren vor uns, und man erkannte das Kurhaus und einige Villen des Seebades Domburg, wo ich vor 3 Jahren badete. Am Eingang der Schelde erschien der mÃ¤chtige Kirchturm des Dorfes Westkapelle, der noch aus der spanischen Zeit stammt, aber nicht mehr benutzt wird; daneben ein kleinerer Leuchtturm. Hohe, wildzerrissene DÃ¼nen, wie ein Alpengebirge im kleinen, tÃ¼rmen sich links; das andere Ufer der Schelde verliert sich in weiter Ferne. So breit der FluÃŸ ist, so eng ist das Fahrwasser fÃ¼r tiefergehende Schiffe. Die ausgehenden Dampfer darunter hauptsÃ¤chlich Deutsche, DÃ¤nen, EnglÃ¤nder, auch ein Grieche, die meist von Antwerpen kamen, muÃŸten ganz nahe an uns vorbei. Auf den SandbÃ¤nken im Flusse sonnen sich drei Seehunde, die neugierig die KÃ¶pfe nach uns erheben, und Hunderte von MÃ¶ven. Zur Linken erscheint bald das prÃ¤chtige Kurhotel Vlissingen; am Strande herrscht reges Leben, man kann die Menschen, hauptsÃ¤chlich Damen und Kinder, ziemlich genau durch das Glas sehen. Nach Umfahrung einer Ecke taucht Vlissingen mit seinen grauen FestungswÃ¤llen auf, von denen das Standbild des hollÃ¤ndischen Seehelden de Ruyter herabblickt. Auf der Vlissinger Reede verlieÃŸ uns der erste Lotse und ein zweiter kam an Bord; er brachte uns, wÃ¤hrend wir Abendbrot aÃŸen, nach der Reede von Terneuzen. Etwas abseits vom Fahrwasser lag ein groÃŸes gestrandetes Segelschiff, dessen Masten am Vorderteil aus dem Wasser ragten. Der zweite Lotse wurde durch einen dritten abgelÃ¶st, einen dicken, sehr gemÃ¼tlichen Mann in buntgestickten Hausschuhen, der uns die kurze, aber schwierige Strecke von der Reede in den kleinen Hafen von Terneuzen brachte; da das Wasser noch nicht die gehÃ¶rige Tiefe hatte, so fuhren wir mit voller Kraft durch die enge Einfahrt und saÃŸen gleich darauf auf dem Schlamm fest, vor uns eine norwegische Brigg, die ebenfalls in den Genter Kanal wollte.

Terneuzen ist eine kleine Stadt von 7000 Einwohnern und liegt ganz niedlich mitten in ihren grÃ¼nen FestungswÃ¤llen und dem Glacis. Auf den WÃ¤llen promenierte die Terneuzer Damen- und Herrenwelt, und auch wir lieÃŸen uns an Land rudern, um einen Rundgang durch die Stadt zu machen und in einigen Wirtschaften Dortmunder Bier zu trinken. Nachts um 11, als das Wasser hÃ¶her gestiegen war, gingen wir mit einem 4. Lotsen in die Schleuse und blieben der Dunkelheit wegen bis 3 Uhr dort liegen. Dann begann die Kanalfahrt. Um 5 stand ich auf und lieÃŸ die grÃ¼nen Ufer an mir vorbeigleiten. Ueppige Felder und waldige Baumanpflanzungen mit DÃ¶rfern und einzelnen HÃ¤usern, auch einige Villen mit schÃ¶nen Parks begleiten den Kanal; zu beiden Seiten lÃ¤uft die LandstraÃŸe, auf der allerlei Fuhrwerke entlang zogen, auch Radfahrer und Hundefuhrwerke. Ein von 3 Hunden gezogener, zweirÃ¤diger Wagen trug 2 stramme BauernmÃ¤dchen, einer mit 4 Hunden bespannt 3 Burschen. Die Benutzung des Hundes als Zugtier soll hier viel weiter gehen als bei uns; der 1. Maschinist erzÃ¤hlte, er habe einst vor einer Kirche in Terneuzen 10 Hundefuhrwerke stehen sehen, deren Insassen inzwischen im Gotteshause ihre Andacht verrichteten.

Das Wetter war sehr warm, fast zu warm; die Fahrt auf dem spiegelblanken Wasser unter dem Segeldach der KommandobrÃ¼cke war sehr angenehm. Die VÃ¶gel zwitscherten, der Kuckuck rief â€” es war eine idyllisch-schÃ¶ne Fahrt.

Der Kanal ist 30-40 km lang, also knapp halb so lang wie der Kaiser Wilhelm-Kanal, zwÃ¶lf DrehbrÃ¼cken waren zu passieren, die meist einen so engen Durchgang hatten, daÃŸ es ganz Ã¤ngstlich anzusehen war, wenn das Schiff auf den Pfeiler loszufahren schien, schlieÃŸlich aber doch richtig mitten zwischen beiden Pfeilern hindurchglitt, ohne anzustoÃŸen.

Bei St. Anton an der belgischen Grenze fand eine leichte Zollrevision statt; von meinen Zigarren und dem Kakao, den ich in Terneuzen gekauft hatte, wurde gar keine Notiz genommen.

Um 9 Uhr langten wir in Gent an und gingen vor Anker; sofort begann das LÃ¶schen der Planken; der Makler (ein Aachener) kam an Bord, ebenso ein Metzger, der seine Waren anbot und auch mit allerlei AuftrÃ¤gen bedacht wurde.

1. Gent.

Am Nachmittag besichtigten wir die Stadt (180000 Einwohner). Sie ist von vielen KanÃ¤len durchschnitten und hat 3 verschiedene Teile. Unser Schiff liegt in der Fabrikgegend, mit vielen Estaminets (niedrigen Wirtschaften), die volkstÃ¼mliche Bezeichnungen haben, z.B. In de Swaan, In der kleinen Camelia, In den groenen Appel, In de groote Maas, In de goode Drank, In Nazareth (Name eines Dorfes bei Gent) u.s.w. Der zweite Stadtteil, der alte Kern der Stadt, enthÃ¤lt viele Ã¶ffentliche GebÃ¤ude, die entweder durch geschichtliche Erinnerungen oder durch SchÃ¶nheit der Architektur hervorragen, z.B. Chateau des Comtes (de Flandre), der Dom St. Bavo, der Bergfried, ein stattlicher hoher Turm, das gothische Rathaus, sowie eine Anzahl Kirchen. Der neue Stadtteil endlich hat moderne breite StraÃŸen mit hÃ¼bschen HÃ¤usern ohne besondere EigentÃ¼mlichkeiten. Hier fanden wir im Gambrinus gutes MÃ¼nchener Bier, das uns bei der Hitze und dem vielen Herumlaufen sehr wohl that. Was Gent fehlt, sind grÃ¶ÃŸere, Ã¶ffentliche Gartenanlagen, wie sie in deutschen GroÃŸstÃ¤dten existieren. Man sehnt sich recht danach, aus dem HÃ¤usergewirr, der Hitze und dem Staube in kÃ¼hle, wohlgepflegte Anlagen zu flÃ¼chten; die vorhandenen sind bis jetzt nur schwache AnfÃ¤nge.

Der ganze Freitag gehÃ¶rte Ostende, das man mit ExpreÃŸzug in 1-1/4 Stunde erreicht. Die einzige Station ist BrÃ¼gge, das mit seinen groÃŸen Kirchen einen imposanten Eindruck macht, das wir aber leider zu besuchen versÃ¤umten. Ostende loben ist Ã¼berflÃ¼ssig, es beschreiben ist schwer. Es vereinigt groÃŸartige Natur und menschliche Kunst in so hohem Grade, daÃŸ es unter allen SeebÃ¤dern als Perle bezeichnet werden muÃŸ. Unter den LandbÃ¤dern nimmt Baden-Baden einen Ã¤hnlichen Rang ein. Den Glanzpunkt des Badelebens bildet der Zeedyk, la Digue (der Damm oder Deich), geschmÃ¼ckt mit seiner langen Reihe der behaglichsten Villen und der herrlichsten Hotels, eins immer noch schÃ¶ner als das andere. In der Mitte dieser Reihe liegt das mÃ¤chtige Kurhaus, am Westende bildet den wÃ¼rdigen AbschluÃŸ das Palais des KÃ¶nigs, der einen Teil des Sommers hier verbringt. Der Strand, an dem alle diese HÃ¤user liegen, wimmelt von Badekarren, die mit Pferden ins Meer gezogen werden. Wir nahmen sofort ein Bad und fanden uns schnell in die Sitte, mitten unter Damen zu baden. Die Eleganz der Toiletten beim Nachmittag- und Abendkonzert im Kursaal war auffallend, alle Damen mit Chic gekleidet, viele SchÃ¶nheiten darunter. Nach dem Abendkonzert war SoirÃ©e dansante, der wir eine Weile zusahen, und Hazardspiel, an dem sich auch Damen beteiligten. Das Mindeste, was man setzen durfte, waren 2 Franks. In die eigentlichen SpielsÃ¤le a la Monaco gelangten wir natÃ¼rlich nicht. Als wir um 10 Uhr aus all diesem Gewirr hinaustraten, empfanden wir die GroÃŸartigkeit des Meeres wieder doppelt. Dumpf brausend wÃ¤lzten sich die schwarzen Wogen an den Strand, hell leuchteten die breiten, weiÃŸen KÃ¤mme. Wir gingen stracks nach dem Bahnhof, fuhren nach Gent und schliefen an Bord, da es kÃ¼hl geworden war, die ganze Nacht durch. â€”

So lange wie wir diesmal in einem Hafen blieben, hat es noch nie gedauert; es kommt von der Kirmes, die in groÃŸartiger Weise tagelang gefeiert wird. WÃ¤hrend dieser Zeit zu arbeiten, dazu ist kein Arbeiter fÃ¼r vieles Geld zu bewegen. Alt und jung, arm und reich beteiligt sich an diesem Volksfest. Auf den Ã¶ffentlichen PlÃ¤tzen finden Konzerte statt, abends Illumination und zweimal von 10 an bis in den Morgen hinein bal populaire; an 4 Tagen Pferderennen! â€” Gestern, Sonntag, fing die Geschichte an. Wir sahen nur einiges, aber dieses Wenige genÃ¼gte, uns zu zeigen, daÃŸ das ganze Volk sich beteiligt. Wir fuhren gleich nach Tisch per Droschke nach dem weit auÃŸerhalb der Stadt gelegenen Rennplatz (Plaine St. Denis), wohin mit uns zahllose FuÃŸgÃ¤nger und viele Wagen strÃ¶mten. In Staubwolken gehÃ¼llt trat nach Beendigung der Rennen die 1000kÃ¶pfige Menge den RÃ¼ckweg an. Wir nahmen wieder Droschke, in der NÃ¤he der Stadt begegneten uns viele Wagen, die sich an der Seite des Weges aufstellten, um das Schauspiel der vorÃ¼berziehenden Menge und der unzÃ¤hligen Wagen, worunter viele elegante Equipagen, zu genieÃŸen. Wir fuhren durch den hÃ¼bschen, noch etwas jungen Stadtpark und kehrten durstig im Gambrinus ein. Von dort bahnten wir uns durch die die StraÃŸen erfÃ¼llende Menschenmenge langsam unsern Weg nach dem Kornmarkt, dem Mittelpunkt der Stadt. Auf den PlÃ¤tzen, die wir passierten, hatten sich die grÃ¶ÃŸten Ansammlungen von Menschen gebildet, die der Musik lauschten. Der Kornmarkt war mit Tischen und BÃ¤nken, an denen trinkende Menschen saÃŸen, so bedeckt, daÃŸ eben nur eine Gasse fÃ¼r Pferdebahn und andere Wagen blieb. Wir waren froh, als wir zum Abend wieder zu Hause d.h. an Bord waren und ordentlich ausschlafen konnten.

Die Geschichte mit dem schon erwÃ¤hnten Trimmer hatte folgende Fortsetzung. Der KapitÃ¤n hatte ihm gesagt, er werde ihn in Gent Ã¤rztlich untersuchen lassen und ihn, falls er als gesund befunden wÃ¼rde, bei Gericht anzeigen, was ihm jedenfalls GefÃ¤ngnisstrafe eintragen wÃ¼rde. Als wir gleich am ersten Tage zum Arzt gehen wollten, kam die Meldung, daÃŸ der Trimmer vom Schiff verschwunden sei. Er war vor Angst entflohen, obgleich er keinen Heller Geld hatte und weder vlÃ¤misch noch franzÃ¶sisch, eigentlich auch kaum deutsch konnte. In den nÃ¤chsten Tagen sah man ihn bei den groÃŸen Holzhaufen in der NÃ¤he des Schiffes herumstreichen, sich immer in angemessener Entfernung haltend. Endlich berichtete der Koch, er habe jÃ¤mmerlich geweint, wolle gerne tÃ¼chtig arbeiten, auch den KapitÃ¤n um Verzeihung bitten, wenn ihn dieser nur wieder an Bord nehmen wollte. Es war ihm nicht geglÃ¼ckt, irgend eine Stellung zu finden, auch nicht als Meierist, was er von Hause aus ist, und er hatte 3 Tage und NÃ¤chte gehungert und kein Obdach gehabt. Ich redete dem KapitÃ¤n zu, ihn wieder an Bord zu nehmen, da sonst sicher ein Verbrecher aus ihm wÃ¼rde. Als er dann erschien, nahm ihn der KapitÃ¤n nach lÃ¤ngeren Verhandlungen wieder auf, sagte ihm, daÃŸ sein fÃ¤lliger Lohn (25 Mark) an seine Kameraden, die fÃ¼r ihn gearbeitet, verteilt wÃ¼rde und daÃŸ er bis Flensburg fÃ¼r die Kost arbeiten kÃ¶nne, ohne Lohn zu erhalten. Falls er sich nicht gut fÃ¼hre, werde der KapitÃ¤n ihn in Flensburg noch vor Gericht stellen. Er versprach natÃ¼rlich unter ThrÃ¤nen alles, gab zu, ein groÃŸer Esel gewesen zu sein und wurde, nachdem er auch die Maschinisten um Verzeihung gebeten hatte, wieder aufgenommen. Wie sehr ihn seine Kameraden gehÃ¤nselt und ausgelacht haben mÃ¶gen, sahen wir nicht, da wir das Schiff gleich darauf verlieÃŸen.

Seit ich an Bord bin, haben wir noch keinen Tropfen Regen erhalten. Das Wetter ist fortgesetzt warm und schÃ¶n, sodaÃŸ man lieber die Seefahrt fortsetzte, als in der heiÃŸen und staubigen Stadt sich aufzuhalten. Leider giebt es gar keine BiergÃ¤rten, dafÃ¼r ist entweder kein Platz oder die Leute haben keinen Sinn dafÃ¼r.

Die Pferdebahnwagen haben hier, was ich noch nirgends gesehen, 2 verschiedene Klassen, von denen die I. 15, die II. 10 Centimes kostet, und zwar fÃ¼r jede beliebige Entfernung. Die Stadt wimmelt von Sozialdemokraten. Von den Stadtverordneten sind 14 Sozialisten, 12 Klerikale, 9 Liberale. Die StraÃŸennamen sind vlÃ¤misch und franzÃ¶sisch angeschlagen, wie Ã¼berhaupt beide Sprachen fast auf allen Ã¶ffentlichen Inschriften, Verordnungen, Anpreisungen u.s.w. auftreten. Fast jedermann versteht beide Sprachen. Deutsche giebt es nur wenig hier.

Montag Vormittag besichtigten wir die Abtei St. Bavo, von der nur die Ruinen Ã¼brig sind. Man sieht noch das Refektorium der MÃ¶nche, einen Teil eines Kreuzganges, viele GrÃ¤ber und Ã¼berall, im Garten verstreut, die zerschlagenen SÃ¤ulen und Standbilder, die im Laufe der Jahrhunderte und besonders in der Revolutionszeit zerstÃ¶rt wurden. Nachher folgten wir einer Einladung des Maklers Herrn Z. zu einigen Flaschen Champagner in seinem Hause. Er hatte mit KapitÃ¤n Brink gewettet, die â€žMiraâ€œ sei schon frÃ¼her in Gent gewesen, und da sich nachher herausstellte, daÃŸ das nicht der Fall war, so war er der verlierende Teil.

Da auf Montag Abend die Hauptfestlichkeiten der Kirmes fielen, so arbeiteten die Leute nur bis Mittag am Schiff. Nach dem Abendbrot pilgerten wir, KapitÃ¤n Brink und ich, nach dem Kasinogarten, der vom Lichte von Tausenden bunter LÃ¤mpchen strahlte und in dem Tausende von Leuten der Kapelle lauschten. Zum SchluÃŸ wurde die Nationalhymne gespielt. Ich fragte unsern Aachener Freund, Herrn Z., nach dem Text; er wuÃŸte nichts davon. Seine Gattin, eine geborene Genterin, kannte ebenfalls kein Wort davon! Wir waren natÃ¼rlich starr ob dieser Unwissenheit.

Es war nur das bessere Publikum anwesend, denn der Eintritt kostete fÃ¼r die, welche nicht der Kasinogesellschaft angehÃ¶ren, 3 Francs. Das war zwar viel Geld, aber sowohl die Illumination als auch das herrliche, wohl 3/4 Stunde dauernde Feuerwerk um 10 Uhr waren es wert. Um 11 Uhr begann der Tanz sowohl im Saal als im Garten, der bis tief in den Morgen dauerte.

Von hier begaben wir uns, wieder mit der Familie Z. und einem jungen Leipziger, der im GeschÃ¤ft als VolontÃ¤r arbeitete, nach der Place d'Armes, dem Hauptanziehungspunkte des Abends, wo prÃ¤chtige Illumination und Tanz, aber die verschiedensten Volksklassen umfassend, stattfand. Es war ein gewaltiges GedrÃ¤nge und Gewoge auf dem mit Linden bepflanzten Platze; rings umher waren EÃŸwaren zum Verkauf ausgestellt, deren die Leute im Laufe der Nacht wohl bedurften, und vor und in Restaurants und CafÃ©s ringsum saÃŸ man beim Bier oder anderen GetrÃ¤nken. Es wurde immer nur auf beschrÃ¤nkten Stellen des groÃŸen Platzes getanzt, da die promenierende Menschenmenge den grÃ¶ÃŸeren Teil einnahm. Ab und zu zogen Scharen von 10, 20 oder 30 MÃ¤nnern und Frauen vorbei und sangen Lieder, einige Male hÃ¶rte ich die Marseillaise. Solchen Scharen begegneten wir auch, als wir gegen 2 Uhr uns fortbegaben nach dem Kornmarkt, um von da die Pferdebahn zu benutzen, die zur Kirmeszeit die NÃ¤chte durchfÃ¤hrt. Aber die Leute waren und blieben alle friedlich; wenn auch eine Anzahl bedenklich taumelten, so kam es doch nirgends zu unangenehmen Auftritten oder gar SchlÃ¤gereien. Einzelne kleine Kinder sah man mit den Eltern noch um 2 Uhr nach Hause streben. Als wir gingen, war alles im besten Gange, und von einer Abnahme der Menschenmenge war nichts zu verspÃ¼ren.

Infolge dieser Hauptnacht der Kirmes wurde am Dienstag kein Schlag gethan, und unsere Ladung blieb unangerÃ¼hrt im Schiff.

1. Von der Schelde nach dem Firth of Forth.

Endlich, Donnerstag Abend, fuhren wir den Kanal hinab, und Freitag frÃ¼h gingen wir bei hÃ¤ÃŸlichem Regenwetter von der Schelde in See. Regenwetter ist zwar nicht gefÃ¤hrlich, aber hÃ¶chst unangenehm, da man nicht auf Deck sein kann. Es war mir deshalb ziemlich gleichgiltig, die Dampfjachten Rothschilds und der KÃ¶nigin von England zu sehen, die auf der Schelde ankerten. Die See war stark bewegt, und das Schiff stampfte und schlingerte heftig. Ich verfÃ¼gte mich deshalb gegen Mittag ins Bett und blieb 24 Stunden liegen, wobei ich die schÃ¶nste Seeluft hatte, da bei dem leeren Schiffe die Fenster offen bleiben konnten. Statt 9 Seemeilen machten wir nur 4-5, und von der englischen KÃ¼ste hielten wir weit ab, um nicht dagegen zu treiben. Die Schraube war mehr auÃŸer als in dem Wasser. Ganz anders war das Wetter am Sonnabend. Die See beruhigte sich immer mehr, und ich konnte mich den ganzen Tag auf der KommandobrÃ¼cke im Klappstuhl liegend aufhalten. Als ich am Sonntag an Deck kam, fuhren wir in den prÃ¤chtigen Firth of Forth ein. Wie ein Riese hÃ¤lt am Eingang in den Meerbusen der kolossale BaÃŸ Rock Wache, ein steil aus dem Meere aufsteigender etwa 100 m hoher Felsblock, den Hunderttausende von MÃ¶ven wie ein SchneegestÃ¶ber umschwÃ¤rmen. Zur linken liegt das StÃ¤dtchen Dunbar und auf hohem Ufer einige SchloÃŸruinen, davon eine ganz mit Epheu umwachsen. Bald erschien von Bergen umkrÃ¤nzt die Stadt Edinburg, von der wir einige GebÃ¤ude, besonders das SchloÃŸ, deutlich erkannten. Vor der RiesenbrÃ¼cke kam der Lotse an Bord, gleich hinter derselben gingen wir vor Anker und blieben 6 Stunden liegen, um die Flut abzuwarten. Abend um 8 Uhr liefen wir in den engen Kanal ein, der in den mit Schiffen vollgestopften, schmutzigen Hafen des StÃ¤dtchens Grangemouth fÃ¼hrt. Die Zollbeamten kamen an Bord und untersuchten, wie stets in England, auf das allergenaueste, leuchteten mit Laternen in die entlegensten Winkel, beklopften die WÃ¤nde ob sie nicht doppelt seien und durchforschten selbst den Ofen und den WasserbehÃ¤lter des Waschnapfes. Nachts um 12 schon begann bei elektrischem Lichte die Arbeit bei unserem Schiff. Zuerst wurden feuerfeste Steine geladen, dann hundert SÃ¤cke feuerfester Lehm, und endlich Kohlen. Die Waggons fahren bis ans Ufer, werden durch Wasserkraft gehoben und dann gestÃ¼rzt, sodaÃŸ sich ihr Inhalt in den Schiffsraum ergieÃŸt. Das Schiff faÃŸt im ganzen 120 Waggons Kohlen Ã  10000 Kilo und 15 Waggons Bunkerkohlen (fÃ¼r die Dampfkessel).

1. Ausflug ins Schottische Hochland

So hÃ¤ÃŸlich Grangemouth an sich ist, so verlockend grÃ¼ÃŸen aus der Ferne die blauen Berge des Hochlands herÃ¼ber.

Dienstag frÃ¼h um 7 Uhr fuhren wir ins Hochland und waren Abends 7 Uhr wieder zurÃ¼ck. Es giebt eine groÃŸe Menge feststehender Rundreisekarten durchs Hochland; wir wÃ¤hlten die Tour, die durch Scotts Lady of the Lake berÃ¼hmt geworden ist und auch landschaftlich mit zu dem SchÃ¶nsten gehÃ¶rt, was Schottland bietet: die Gegend des Loch Katrine. Ein solches Billet, das zur Eisenbahn-, Omnibus- und Dampfschiffahrt berechtigt, kostet etwa 18 Mark. Der Steuermann prophezeite das schÃ¶nste Wetter fÃ¼r den Tag, und frohgemut traten wir unsere Fahrt an. WÃ¤hrend der zweistÃ¼ndigen Eisenbahnfahrt von Grangemouth bis Callander verdÃ¼sterte sich der Himmel immer mehr und ein regelrechter Regen entwickelte sich aus dem Nebel. Callander ist der Ausgangspunkt fÃ¼r die aus Edinburg und dem Osten Ã¼berhaupt kommenden Touristen. Dort standen 2 mÃ¤chtige Omnibusse, in deren Innern das GepÃ¤ck untergebracht wurde. Auf dem Verdeck waren 5 BÃ¤nke zu 4 Sitzen angebracht, und alles beeilte sich, auf den angesetzten Treppen hinaufzuklimmen. Als wir uns auf unseren luftigen Sitzen eingerichtet hatten, sammelte ein Mann zunÃ¤chst das Fee (Trinkgeld) fÃ¼r den Kutscher ein (6 Pence pro Person). Etwas Ã¼berrascht, blieb uns doch nichts Ã¼brig, als diese Kontribution zu zahlen, von der der Kutscher vielleicht nie etwas zu sehen bekommen hat. Dieser selbst, mit grauem Cotelettbart, grauem Zylinder, rotem Rocke, blau-gelbgestreifter weiÃŸer Weste und grÃ¼n-blau karrierter Hose, Schwang sich, eine imposante Erscheinung, auf die erste Bank, und vorwÃ¤rts trabte das Viergespann, dem in kurzer Entfernung das zweite folgte. FÃ¼r die Einwohner Callanders muÃŸ der Anblick drollig gewesen sein; 15 FuÃŸ Ã¼ber der LandstraÃŸe 20 aufgespannte Regenschirme dahinschwebend! Ich saÃŸ neben einem Norweger, der mit 2 Damen Schottland bereiste; auÃŸerdem befanden sich mehrere Deutsche, Amerikaner, Franzosen und DÃ¤nen auf dem Wagen, dazu noch zwei negerhaft aussehende Individuen, von denen der eine alsbald eine Zeitung hervorzog und sich darin vertiefte. Es war mir unklar, warum der Mann sich keinen bequemeren Platz zum Lesen ausgesucht hatte als gerade einen Deckplatz auf einer schottischen Mail-coach. Die Landschaft befriedigte mich anfangs nur mÃ¤ÃŸig; der langhingestreckte Loch Vennachar, den wir zur Linken hatten, zeichnete sich mehr durch LÃ¤nge als SchÃ¶nheit aus. Rechts ragte der schottische Olymp, der Ben Ledi (GÃ¶tterberg) empor; der ganze obere Teil war jedoch in Nebel gehÃ¼llt; WÃ¤lder fehlen den meisten dieser Berge, und vergebens sucht man nach den prÃ¤chtigen Waldszenerien, wie sie ThÃ¼ringen; und der Harz bieten. Wenn man die Lady of the Lake in frischer Erinnerung hat, so gewinnt die Landschaft bedeutend an Reiz, wie andererseits die LektÃ¼re des Gedichts eindrucksvoller wird, wenn man die Landschaft kennt, die es beschreibt. Da ist die Stelle, wo der Verzweiflungskampf zwischen Roderick Dhu und dem KÃ¶nige stattfand; da ist die Wiese, wo durch das Herumsenden des Feuerkreuzes die Krieger von Clan Alpine sich versammelten und vor dem erschreckten KÃ¶nig plÃ¶tzlich aus der Erde herauswuchsen; wir passierten die berÃ¼hmte Bridge of Turk (EberbrÃ¼cke) und fuhren an dem hÃ¼bschen kleinen Loch Achray vorbei, an dem die ErÃ¶ffnungsszene des Gedichtes spielt: â€žThe western waves of ebbing dayâ€œ u.s.w. Wir befanden uns nun in dem EngpaÃŸ Trosachs, der dicht bewaldet ist. Am Ende desselben erhebt sich das in mittelalterlichem Burgstil erbaute â€žHotel Trosachsâ€œ, von wo aus wir in wenigen Minuten die Ufer des Loch Katrine erreichten. Nur minutenweise hatte es bisweilen aufgehÃ¶rt zu regnen, und wenn dÃ¼stre Beleuchtung, Nebel und dergl. zu den notwendigen Ingredienzien schottischer Gebirgslandschaft gehÃ¶ren, so hÃ¤tten wir es nicht besser treffen kÃ¶nnen. Wir kletterten von unseren Thronen herunter, der Neger steckte seine Zeitung ein, und da lag also vor uns die Perle der schottischen Seen, auf den so viele Perlen herunter trÃ¶pfelten, daÃŸ wir lebhaft an Perleberg erinnert wurden. Ein winziger Dampfer, der Kleinheit des Sees angemessen, nahm uns auf; gerne hÃ¤tte man bei der KÃ¤lte etwas Warmes gehabt, doch muÃŸten wir uns mit einem Whisky begnÃ¼gen. Die Mutigen blieben auf Deck, die anderen verzogen sich in die KajÃ¼te. Wir gehÃ¶rten zu den ersteren; ich hÃ¤tte es mir nie verzeihen kÃ¶nnen, wenn ich den Ben Venue, den Ben An und vor allem das liebliche Ellen's Island mit seinen poetischen Erinnerungen nicht so lange wie mÃ¶glich genossen hÃ¤tte. Der See dient auch einem sehr prosaischen und nÃ¼tzlichen Zwecke: er versorgt die groÃŸe Stadt Glasgow mit Trinkwasser. Die herrliche Smaragdfarbe der Alpenseen sucht man freilich vergeblich bei den schottischen Seen.

Nach etwa 1stÃ¼ndiger Fahrt langten wir am westlichen Zipfel des langhingestreckten Sees an, und zu unserem Erstaunen hÃ¶rte der Regen auf; die Sonne machte einige Versuche durchzubrechen, und als wir nach abermaliger, etwa 1stÃ¼ndiger Omnibusfahrt uns dem Loch Lomond nÃ¤herten, brach die Sonne durch und beleuchtete die Berge und den See. Man wurde warm und merkte wieder, daÃŸ man im Juli lebte. Unterwegs hatten wir Ã¼berall auf den Wiesen und an den BergabhÃ¤ngen Rinder mit mÃ¤chtigen HÃ¶rnern, fast wie BÃ¼ffel, und Schafe gesehen, die am KÃ¶rper weiÃŸ, am Kopf und den Beinen dagegen schwarz waren und groÃŸe krumme HÃ¶rner hatten. Sie nÃ¤hrten sich von dem dÃ¼rftigen Grase, das die Felsen bekleidet.

Im â€žHotel Inversnaidâ€œ hatten wir ein StÃ¼ndchen Aufenthalt, besichtigten den hÃ¼bschen Wasserfall und frÃ¼hstÃ¼ckten. Man iÃŸt, was man will und so viel man will, und zahlt 3 Shilling.

Um 2 Uhr fuhren wir mit einem groÃŸen, sehr elegant eingerichteten Dampfer Ã¼ber den Loch Lomond in seiner ganzen LÃ¤nge von Norden nach SÃ¼den. Anfangs ist er fluÃŸartig schmal, spÃ¤ter wird er breit und enthÃ¤lt viele Inseln, scherenartig wie in Norwegen und Schweden; auf einer derselben standen die grauen Ruinen einer Burg. An den Ufern befinden sich noch mancherlei SehenswÃ¼rdigkeiten, z.B. Bruce's Rock, wo der Nationalheld sich verborgen hielt, Rob Roy's Cave, wo dieser Verbannte Ã¶fters Zuflucht suchte. Dicht an der Ostseite des Sees steigt der Ben Lomond empor, Ã¼ber 3000' hoch, wohl der hÃ¶chste Berg der Gegend. Die Formen aller dieser Berge sind schroff und kÃ¼hn und erinnern etwas an die Alpen, trotz ihrer geringen HÃ¶he.

Am SÃ¼dende des Sees angelangt, bestiegen wir die Bahn und kamen um 7 Uhr wieder auf der Mira an. Im Grangemouther Hafen herrscht gewÃ¶hnlich das regste Leben, die Eisenbahnen bringen unaufhÃ¶rlich Kohlen und Eisen an die Schiffe, die allen Nationen angehÃ¶ren. Heute dagegen ist es ganz still, die Deckarbeiter haben einen Feiertag, die LÃ¤den sind meist geschlossen, und viele Hunderte von AusflÃ¼glern sahen wir trotz des etwas regnerischen Wetters auf zwei Dampfern nach VergnÃ¼gungsorten des Meerbusens fahren.

FUSSNOTEN:

[6] Geschrieben 1893.

VIII.

Der Philosoph von Gravenstein.

Die StÃ¤tte, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine That dem Enkel wieder.

Leonore im Tasso, I, 1.

Ich kenne ein HerzogsschloÃŸ, das liegt gar einsam und abseits von den breit getretenen Touristenpfaden. Hohe Buchen umrauschen es, und in einem klaren See spiegeln sich seine weiÃŸen Mauern. Schilf flÃ¼stert am Ufer, und glÃ¤nzende SchwÃ¤ne ziehen lautlos ihre stolzen Kreise. GegenÃ¼ber, auf der anderen Seite des Sees, ziehen sich in einem Halbkreise die freundlichen HÃ¤user eines Fleckens, der denselben Namen trÃ¤gt wie das SchloÃŸ: Gravenstein, dÃ¤nisch Graasteen. Wir befinden uns nÃ¤mlich an der Grenzscheide zweier Sprachgebiete,

â€žâ€” wo der dÃ¤nische PflÃ¼ger den Deutschen, Dieser den DÃ¤nen versteht â€”â€œ

wie Johann Heinrich VoÃŸ in seiner dem Grafen Stolberg gewidmeten Vorrede zur IliasÃ¼bersetzung sagt. Die Ueberschriften Ã¼ber den LÃ¤den des Ortes lauten denn auch teils dÃ¤nisch, teils deutsch, und man findet â€žbogbinderâ€œ, â€žikraedderâ€œ (Schneider), â€žKobbersmedâ€œ (Kupferschmied) u.a. Vom Flecken aus gewÃ¤hrt das SchloÃŸ in seiner Waldumrahmung, besonders wenn heller Sonnenschein darauf liegt oder wenn der Vollmond es in magische DÃ¤mmerung taucht, einen Ã¼berraschend malerischen Anblick, obgleich die Bauart hÃ¶chst einfach ist. Ein Mittelbau mit Glockenturm und zwei gewaltige SeitenflÃ¼gel, in deren einem eine nach dem Muster der Antwerpener Jesuitenkirche gebaute Kapelle sich befindet, deuten in ihrer architektonischen NÃ¼chternheit und Kahlheit auf das erste Viertel des 18. Jahrhunderts als Entstehungszeit.

Der SchloÃŸpark zeichnet sich durch prÃ¤chtige alte Buchen aus und birgt wunderhÃ¼bsche lauschige PlÃ¤tzchen und schattige GÃ¤nge, auf denen hie und da Gras wÃ¤chst, so daÃŸ man manchmal nicht weiÃŸ, ob man in einem Park oder einem Walde wandelt. AllmÃ¤hlich geht ersterer ganz in freien Wald und Feld Ã¼ber, und wenn man hinausgeht auf jene sanft ansteigende Wiese, so kommt man unmerklich auf einen HÃ¼gel, auf dessen Kuppe ein von einzelnen hohen BÃ¤umen geschÃ¼tzter Pavillon zur Rast und zur Umschau einladet. HerzogshÃ¼gel heiÃŸt er offiziell, aber jedermann nennt ihn HerzenshÃ¼gel. Ein Bild des Friedens entrollt sich zu FÃ¼ÃŸen des Beschauers. Der Park, der Wald, der See mit dem SchloÃŸ links, dem Flecken rechts, und dahinter wieder Wald und Wasser und abermals Wasser! Das ist die Flensburger FÃ¶hrde (dÃ¤nisch Fjord), ein etwa 30 km langer und durchschnittlich 4 km breiter Meerbusen, der von Ost nach West tief einschneidet in die Provinz Schleswig-Holstein und an deren SÃ¼dwestwinkel die freundliche Seestadt Flensburg sich hufeisenfÃ¶rmig auf HÃ¼geln und im Thale erhebt. Einer der vielen VergnÃ¼gungsdampfer, die die FÃ¶hrde namentlich im Sommer beleben, wÃ¼rde uns in anderthalb Stunden in hÃ¶chst anmutiger Fahrt an manchem lieblichen Badeort und manchem idyllischen Fischerdorf vorbei nach Flensburg fÃ¼hren. Allein wir ziehen es vor, in Gravenstein zu bleiben und noch mehr von seinen Reizen zu genieÃŸen, sowie von dem Manne uns berichten zu lassen, der durch seinen langen Aufenthalt der landschaftlich ausgezeichneten StÃ¤tte auch geschichtliche Weihe verliehen hat.

In alten Zeiten soll hier, mitten in Wald und Wasser, ein SeerÃ¤ubernest bestanden haben, nach dessen endlicher Eroberung eine Burg auf den TrÃ¼mmern erstand (auf dem â€žGrauen Steineâ€œ). Nach mancherlei Schicksalen ging dieselbe auf die Schleswig-Holsteinische Seitenlinie der Augustenburger Ã¼ber, deren GrÃ¼nder Ernst GÃ¼nther hieÃŸ (1609-1689). Nachdem vier Generationen ins Grab gestiegen waren, wurde am 28. September 1765 Friedrich Christian (der JÃ¼ngere) geboren, als Sohn Friedrich Christians (des Aelteren) und der Charlotte Amalie Wilhelmine, einer geborenen Herzogin von Schleswig-Holstein-PlÃ¶n. In seinem fÃ¼nften Lebensjahre verlor der Prinz seine Mutter. Die Erziehung leiteten der Hofprediger Jessen, ein Mann von umfassender Bildung und humaner Anschauung, und Legationsrat Schiffmann. FrÃ¼h wurde der Sinn des Knaben auf SchÃ¶nes, Hohes, Ideales hingelenkt. Als er 13 Jahre alt war, dachte man schon daran, ihm eine Braut zu suchen. Die Wahl fiel aus politischen GrÃ¼nden auf Luise Auguste, Tochter Christians VII. von DÃ¤nemark, die damals sieben Jahre zÃ¤hlte. Man wollte dadurch Verwickelungen vorbeugen, die bei einem etwaigen Aussterben des dÃ¤nischen Mannesstamms leicht eintreten konnten, und StaatsmÃ¤nner wie Bernstorff und der Ã¤ltere Schimmelmann befÃ¶rderten die Verbindung, von der die Beteiligten vorerst nichts wuÃŸten. Die MÃ¶glichkeit, an welche jene dachten, trat jedoch nicht ein. â€”

Das Hauptinteresse des Prinzen, der abwechselnd auf Gravenstein und Augustenburg in lÃ¤ndlicher Stille und anmutiger Natur lebte, ging auf die Wissenschaften. Alle GymnasialfÃ¤cher betrieb er eifrigst, und mit vorzÃ¼glicher Vorbildung konnte er 1783, erst 18 Jahre alt, die UniversitÃ¤t Leipzig beziehen. Mit ihm ging sein Lehrer Schiffmann und seine beiden jÃ¼ngeren BrÃ¼der. Damals herrschte in Leipzig wie fast Ã¼berall noch die Leibniz-Wolf'sche Philosophie, von Professor Ernst Platner in anregender, gefÃ¤lliger Darstellung vorgetragen. Dieser zog denn auch unseren Friedrich in erster Linie an; dazu trat noch der PÃ¤dagoge Weisse, dem er seine spÃ¤teren Neigungen fÃ¼r das Erziehungswesen verdankt. Aber auch Naturwissenschaften, Jurisprudenz und Staatswissenschaften wurden in den Kreis seiner Studien gezogen.

Nach anderthalbjÃ¤hrigem Aufenthalte in Leipzig, der nur durch kurze Besuche an den HÃ¶fen zu Dresden und Berlin unterbrochen wurde, kehrte der Prinz im Herbst 1784 nach seinem SchloÃŸ am Meer zurÃ¼ck und setzte den Winter durch seine BeschÃ¤ftigung mit den Wissenschaften fort. Im nÃ¤chsten Jahre reiste er nach der dÃ¤nischen Hauptstadt, um die Braut, die noch immer nichts von der beabsichtigten Verbindung wuÃŸte, kennen zu lernen und ihr Herz zu gewinnen zu suchen. Freilich gingen die Anschauungen des hochgebildeten, trotz seiner Jugend schon ziemlich gereisten und welterfahrenen Mannes und die Neigungen des lebenslustigen, heiteren, schÃ¶nen MÃ¤dchens bedeutend auseinander. Dem fortgesetzten Einflusse des geistig Ã¼berlegenen Mannes, zu dem sie anfangs mehr wie zu einem Lehrer mit Scheu emporblickte, gelang es, ihr seinen Gesichtskreis zu erschlieÃŸen, sie fÃ¼r seine Ideen zu bilden. Und als sie ein Jahr spÃ¤ter (im Wonnemonat 1786) ihm die Hand zum Bunde reichte, da gab sie ihm auch ihr Herz mit.

Das neuvermÃ¤hlte Paar schlug seinen Wohnsitz in Kopenhagen auf, wo dem jugendlichen Prinzen ein Ministerposten sowie Sitz und Stimme im Staatsrate Ã¼bertragen wurde. Als 1790 eine Kommission berufen wurde, um das hÃ¶here Schul- und UniversitÃ¤tswesen umzugestalten, erhielt er den Vorsitz in derselben; er widmete sich nicht nur mit Eifer und Pflichttreue, sondern auch mit einer bei FÃ¼rsten seltenen Sachkennntnis der wichtigen Sache. Die berÃ¼hmtesten Gelehrten DÃ¤nemarks lernte er bei dieser Gelegenheit kennen. Er bildete selbst den Mittelpunkt der wissenschaftlichen und geistigen Bestrebungen des LÃ¤ndchens. Seine Ansichten Ã¼ber die Schulreform legte er in einem Aufsatz nieder, der in der dÃ¤nischen Minerva von 1795 verÃ¶ffentlicht wurde, der mir aber leider nicht zugÃ¤nglich geworden ist. Nach EinfÃ¼hrung des Lehrplans an einer Kopenhagener Schule wohnte Friedrich Christian den Lehrstunden hÃ¤ufig bei. Als im Jahre 1805 eine vollstÃ¤ndige Regierungs-Abteilung fÃ¼r das hÃ¶here Schulwesen eingerichtet wurde, trat er an die Spitze derselben und blieb, wie auch bisher, Unterrichtsminister, obwohl er diesen Titel nicht fÃ¼hrte.

Inzwischen hatte der zwar nicht bedeutende, aber fÃ¼r alles SchÃ¶ne begeisterte Dichter Baggesen, vom Prinzen unterstÃ¼tzt, zu seiner Ausbildung grÃ¶ÃŸere Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich gemacht. Im Sommer wurde er mit Schiller bekannt und suchte nach seiner RÃ¼ckkehr nach DÃ¤nemark den Werken des Dichters Ã¼berall Eingang zu verschaffen. Die dÃ¤nische Literatur stand damals in engster Beziehung zur deutschen; alle ihre Kraft zog sie aus dieser und die bedeutenden literarischen Erscheinungen in Deutschland wurden vom dÃ¤nischen Publikum lebhaft verfolgt. Es braucht nur an Klopstock erinnert zu werden, der viele Jahre eine gastliche Aufnahme am Kopenhagener Hofe gefunden hatte. Auch Friedrich Christian und Graf Schimmelmann, der JÃ¼ngere, lernten Schiller durch Baggesen kennen und lieben. Als daher plÃ¶tzlich die Kunde von dem Tode des verehrten Mannes nach DÃ¤nemark drang, vereinigten sich die Freunde und feierten ein Totenfest in HellebÃ¤k, einem Fischerdorfe am Nordstrande von Seeland. Bald stellte sich die Nachricht als falsch heraus; aber Schiller war in Geldsorgen, Ã¼berarbeitet, schwer krank. Da beschlossen die beiden begÃ¼terten Freunde, ihn auf einige Jahre â€” aus den ursprÃ¼nglich beabsichtigten drei wurden fÃ¼nf â€” der drÃ¼ckendsten Not zu entreiÃŸen durch ein jÃ¤hrliches Geschenk von je 1200 Thalern; eine fÃ¼r jene Zeit recht ansehnliche Summe. Der Prinz von Augustenburg schrieb einen herrlichen Brief an den kranken Dichter, der von Schimmelmann mit unterzeichnet wurde, und der in zartester Weise das Anerbieten enthÃ¤lt und begrÃ¼ndet. â€žZwei Freunde, durch WeltbÃ¼rgersinn miteinander verbunden, erlassen dieses Schreiben an Sie, edler Mann!â€œ Sie bitten ihn in beweglichen Worten, ihr Anerbieten anzunehmen, das von Mensch zu Mensch geht, bieten ihm zugleich eine Staatsanstellung in Kopenhagen an, lassen ihm jedoch vÃ¶llige Freiheit, seine MuÃŸe zu genieÃŸen, wo er will.

Schiller konnte nicht anders als annehmen. Aus Dankbarkeit richtete er spÃ¤ter die â€žBriefe Ã¼ber die Ã¤sthetische Erziehung des Menschenâ€œ an den Herzog, die beim Brande der Christiansburg ein Raub der Flammen wurden. Schiller hatte aber eine Abschrift zurÃ¼ckbehalten, die er einer Umarbeitung unterzog und die in etwas verÃ¤ndertem Gewande in den Horen erschien und spÃ¤ter Ausnahme in die â€žSÃ¤mtlichen Werkeâ€œ fand. Der Briefwechsel zwischen dem Dichter und FÃ¼rsten ist von Max MÃ¼ller-Oxford herausgegeben und fÃ¼r alle Gebildeten lesenswert; jede Seite enthÃ¤lt die vornehme, wahrhaft adelige Gesinnung der beiden Freunde: desjenigen, der materiell gab, und des andern, der es mit Geistigem vergalt. Aber man denke ja nicht, daÃŸ die Briefe des Herzogs nur deshalb Interesse bÃ¶ten, weil sie an einen der grÃ¶ÃŸten im Reiche der Geister gerichtet sind! Auch an sich bieten sie viel SchÃ¶nes Ã¼ber Literatur, Philosophie und Politik.

Die deutsche Literatur und das ganze deutsche Volk wird das Andenken des Mannes in hÃ¶chsten Ehren halten, der mit dazu beigetragen hat, unserem Schiller fÃ¼nf Lebensjahre wesentlich zu erleichtern und ihm Kraft zu seinen erhabenen Aufgaben und Pflichten zu verleihen. Welch glÃ¼ckliches Zusammentreffen, daÃŸ dieser Mann der Ahnherr unserer Kaiserin ist!

Im Jahre 1794 war inzwischen der alte Herzog gestorben und der junge, 29 jÃ¤hrige Prinz trat in die WÃ¼rden seines Vaters ein. Von jetzt ab verbrachte er jÃ¤hrlich regelmÃ¤ÃŸig einige Monate auf seinen lÃ¤ndlichen Besitzungen Augustenburg und Gravenstein. Als sein VerhÃ¤ltnis zum Kronprinzen-Regenten sich allmÃ¤lig trÃ¼bte, dehnte sich seine Abwesenheit von Kopenhagen immer lÃ¤nger aus. Diese TrÃ¼bung entstand durch die allmÃ¤lig mehr hervortretenden dÃ¤nischen Tendenzen des Regenten, die der Herzog als deutscher FÃ¼rst nicht billigen konnte. Nach der AuslÃ¶sung des deutschen Reiches 1806 wollte man das schutzlose Holstein in DÃ¤nemark einverleiben; dem energischen Einspruch des Herzogs gelang es, dies vorlÃ¤ufig noch zu verhindern. Der Groll des KÃ¶nigs â€” der 1808 den dÃ¤nischen Thron bestiegen hatte, nachdem er schon seit vielen Jahren seinen geistesschwachen Vater vertreten â€” gegen den Herzog nahm zu, als die schwedische Thronfolgefrage auftauchte. Da KÃ¶nig Karl XIII. keine Kinder hatte, so wÃ¤hlte man zum Kronprinzen den jÃ¼ngeren Bruder Friedrich Christians. Als dieser plÃ¶tzlich â€” ob an Gift, weiÃŸ man nicht â€” 1810 mit Tode abging, richteten sich die Blicke auf den Herzog, dessen Einwilligung aber nicht so leicht zu erlangen war. Er wollte den dÃ¤nischen KÃ¶nig nicht verletzen, der, wie er wuÃŸte, sich gleichfalls Hoffnung auf den Thron von Schweden machte, freilich ganz unberechtigte. Karl XIII. bot dem Augustenburger die Krone wiederholt an, der Reichstag bot sie an, Napoleon war nicht dagegen; allein aus allzu groÃŸer RÃ¼cksicht fÃ¼r den KÃ¶nig lehnte er ab und fragte erst bei diesem wegen der Angelegenheit an. Der KÃ¶nig lieÃŸ lange mit der Antwort warten; endlich schrieb er, daÃŸ er allerdings die schwedische Krone erstrebe. Nun lehnte Friedrich Christian endgÃ¼ltig ab. Die Schweden wÃ¤hlten nun aber keineswegs den KÃ¶nig von DÃ¤nemark, sondern den franzÃ¶sischen Marschall Bernadotte, der einige Jahre spÃ¤ter auch Norwegen von DÃ¤nemark losriÃŸ, das nun in Personalunion mit Schweden verbunden wurde. DÃ¤nemark aber, das in frÃ¼heren Jahrhunderten alle drei nordischen Reiche beherrscht hatte, blieb auf JÃ¼tland und die Inseln beschrÃ¤nkt.

Trotz dieses Ã¤uÃŸerst loyalen Verhaltens seines Schwagers war der KÃ¶nig wÃ¼tend auf ihn; er lieÃŸ ihn verspotten, ja, ihn auf der Insel Alsen fÃ¶rmlich blokieren, unter dem Vorwande, ihn vor den Schweden zu â€žschÃ¼tzenâ€œ. Der Herzog, tief empÃ¶rt Ã¼ber solche Behandlung, nahm seinen Abschied aus allen StaatsÃ¤mtern und wohnte von nun an abwechselnd auf Augustenburg und Gravenstein, mit der Erziehung seiner Kinder beschÃ¤ftigt. Er hinterlieÃŸ zwei SÃ¶hne, von denen der Ã¤ltere, Christian August, der GroÃŸvater unserer Kaiserin wurde, und der jÃ¼ngere unter dem Namen Prinz von Noer in der Geschichte Schleswig-Holsteins bekannt geworden ist. Die einzige Tochter des Herzogs wurde spÃ¤ter die Gemahlin des KÃ¶nigs Christian VIII. von DÃ¤nemark.

In den letzten Jahren seines Lebens verfaÃŸte der Herzog noch eine staatsrechtliche Schrift, das Erbrecht seines Hauses auf die ElbherzogtÃ¼mer darlegend. Zu den MÃ¤nnern, die den philosophischen FÃ¼rsten auf Gravenstein aufsuchten, gehÃ¶rt auch Andersen, der dÃ¤nisch-deutsche MÃ¤rchenerzÃ¤hler, der in begeisterten Worten die Gastlichkeit des herzoglichen Hauses und die landschaftlichen Reize der Umgebung von Gravenstein preist. Im Jahre 1814, am 14. Juni, starb Friedrich Christian. In seinem letzten Willen ermahnte er seine SÃ¶hne â€ždie Rechte und AnsprÃ¼che, welche ihre Abkunft ihnen gebe, mit mÃ¤nnlicher Festigkeit, aber ohne Verletzung der Gerechtigkeit, der Ehre und Pflicht zu beobachtenâ€œ. Die SÃ¶hne und der Enkel rechtfertigten das in sie gesetzte Vertrauen; sie haben sich stets als EhrenmÃ¤nner bewiesen, in guter und in bÃ¶ser Zeit. An geistiger Bedeutung und umfassender Bildung aber hat keiner den groÃŸen Ahnen erreicht.

IX.

Marsberg.

Auch eine Sommerfrische.

Wir wollten in die Sommerfrische â€” so viel stand fest. Hierin waren meine Frau und ich uns einig. Aber wir wollten nicht nur, wir muÃŸten! Alle unsere Bekannten gingen in die Sommerfrische â€” eine Familie nach Schwalbach, eine andere nach Hamm, die dritte sogar nach Eschwege. Wenn wir daheim geblieben wÃ¤ren, so hÃ¤tte es aussehen kÃ¶nnen, als â€žhÃ¤tten wirs nicht dazu!â€œ LÃ¤cherlicher Gedanke! Kein Geld, um in die Sommerfrische zu gehen! Solchen Menschen mÃ¶chte ich einmal sehen, namentlich in unseren Kreisen. Wir sind nÃ¤mlich von ziemlich hohem Stande, alle unsere Bekannten sind es. Also es war abgemacht, wir wollten in die Sommerfrische.

Ich ging hin und kaufte mir â€žTinten und Feder und Papierâ€œ. Eine Feder, aber zwÃ¶lf Bogen Papier. Denn ich wollte Auswahl haben, eine engere Wahl treffen. Was engere Wahl war, wuÃŸte ich aus Erfahrung; hatte ich doch selbst manchmal darauf gestanden. Bisweilen war ich gewÃ¤hlt worden, bisweilen auch nicht. Nun hatte ich das stolze GefÃ¼hl, diese engere Wahl selbst auszuÃ¼ben. Dann nahm ich den kleinen Kneebusch â€” den ich selbst besaÃŸ â€” und BÃ¤dekers Rheinlande â€” den mir ein befreundeter, edeldenkender BuchhÃ¤ndler auf einen Tag lieh â€” freilich unter der Bedingung, ihn sofort zurÃ¼ckzugeben, falls sich ein KÃ¤ufer finden sollte, denn es war nur dieses eine Exemplar auf Lager â€” also ich nahm den kleinen, grÃ¼nen Kneebusch und den dicken, roten BÃ¤deker und studierte und studierte. Ich habe schon viel studiert in meinem Leben, z.B. auf der UniversitÃ¤t, aber so hat nur weder im metaphysischen Kolleg beim alten StrÃ¼mpell in Leipzig noch im psychologischen Kolleg bei Eucken in Jena der Kopf gebrummt, als heim Studium dieser anscheinend so harmlosen BÃ¼cher. Denn da gab es Sommerfrischen wie Sand am Meer, eine immer einladender als die andere. Preisend mit viel schÃ¶nen Reden registrierten die Verfasser alles, was nur irgend Anspruch auf diese ehrenvolle Bezeichnung erheben konnte, von Godesberg am Rhein und Manderscheid in der Eifel bis Oberkirchen und Laasphe im Sauerland. Rheinland und Westfalen sollte und muÃŸte es sein, lieber noch letzteres, denn mein Grundsatz ist derselbe wie der des alten Geheimrat Goethe:

Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!

Nur zuerst liebÃ¤ugelte ich nach der Rheingegend hinÃ¼ber; da lockte ein Gasthaus mit dem lieblichen Namen â€žWaldesfriedenâ€œ, und da las ich Gerolstein und erinnerte mich angenehm gleich an eine Operette von Offenbach: â€žDie GroÃŸherzogin von Gerolstein.â€œ Dies GroÃŸherzogtum hÃ¤tte ich gern einmal gesehen, und auch der Waldfrieden hatte mich immer mÃ¤chtig angezogen, obgleich oder vielleicht gerade weil ich mein Lebtag noch nicht im Walde gewohnt hatte.

Ich sandte also einige Briefe nach dem Rhein, die Ã¼berwiegende Mehrzahl der 12 aber wanderte ins Sauerland, jeder sorgfÃ¤ltig konvertiert und mit einer funkelnagelneuen Briefmarke versehen. Ich rieb mir vergnÃ¼gt die HÃ¤nde; der erste, der schwerste Schritt war geschehen; und begierig harrten wir nun der Dinge, die da kommen sollten, nÃ¤mlich der Antworten. Herzlich leid thaten mir schon die 11 armen Wirte, denen ich abschreiben muÃŸte; denn ich konnte unsere Gegenwart doch nur einem schenken, wie es auch in der Lotterie zu gehen pflegt, wo nur einer das groÃŸe Los zieht. Wer von den 12 Wirten das sein wÃ¼rde, ruhte noch im SchoÃŸe der GÃ¶tter. Jeden Morgen eilten wir zitternd vor Aufregung dem BrieftrÃ¤ger entgegen â€” bei uns im RÃ¶hrchen kommt die erste Briefbestellung schon um neun Uhr vormittags â€” und waren jedesmal schmerzlich enttÃ¤uscht, wenn er nichts hatte. Auch wenn ich mittags nach Hause kam, war meine erste Frage: Nichts vom BrieftrÃ¤ger? Endlich am dritten Morgen brachte er eine Karte. Sie kam vom Waldesfrieden und sagte mit dÃ¼rren Worten, es sei fÃ¼r die nÃ¤chsten Wochen alles besetzt, der Wirt mÃ¼sse auf unsern Besuch verzichten. Ich war entrÃ¼stet. Auf uns verzichten wollte er, und nicht einmal schwer schien ihm das zu werden, wenigstens war kein Wort des Bedauerns ausgesprochen. Aber es sollte noch anders kommen; auch die Ã¼brigen RheinlÃ¤nder und sÃ¤mtliche SauerlÃ¤nder bis auf 3 schrieben im Laufe der nÃ¤chsten 14 Tage ab, mit Ausnahme derer, die â€” mir bebt die Feder vor edlem Zorn â€” Ã¼berhaupt nicht antworteten!

Es waren also 3 Ã¼brig geblieben, die uns wollten. Triumphierend erzÃ¤hlten wir es unseren Freunden. Aber da kamen wir schÃ¶n an. Als ich Freund X sagte, wir wollten nach A., der Ort sei gut empfohlen im Kneebusch, rief X unwillig aus: Ach, gehen Sie nicht nach A., da ist kein Wald in der NÃ¤he, gehen Sie lieber nach B. Ich lieÃŸ mich natÃ¼rlich gerne belehren und teilte meinem Freunde Y mit, wir seien entschlossen, unsere Sommerfrische in B. abzuhalten. Wie, nach B. wollen Sie? Nach diesem schmutzigen Dorfe? Gehen Sie nach C.! Ich stutzte, fÃ¼gte mich aber der Ã¼berlegenen Weisheit; wohnte ich doch erst 3 Jahre in Westfalen und jene anderen schon lange; die muÃŸten es natÃ¼rlich besser wissen; Ã¼berhaupt giebt ja der KlÃ¼gste nach. Es war also eine ausgemachte Sache, wir gingen nach C. Aber o weh! kaum hatte meine Frau in der nÃ¤chsten Kaffee-Visite davon gesprochen, als ein Sturm der EntrÃ¼stung losbrach. Nach C. wÃ¼rden die Damen auf keinen Fall gehen, sie rieten aber dringend, nach D. zu gehen. Die Lage, Verpflegung, kurz, alles sei unvergleichlich viel besser als in C. Nun stand aber D. gar nicht mit auf meiner Liste. Doch was sollte ich thun? A., B. und C. hatte ich auf den Rat von X, Y und Z schon abgeschrieben. Die engere Wahl war also ergebnislos verlaufen. Inzwischen war auch bei dem ewigen Warten eine Woche der Ferien unwiederbringlich verloren, und wenn wir noch etwas von der Sommerfrische haben wollten, dann hieÃŸ es sich eilen. Kurz entschlossen telegraphierte ich nach D., bezahlte die Antwort und hatte nach 3 Stunden einen zusagenden Bescheid. Hurra, wir hatten eine Sommerfrische! Was 12 Briefe nicht vermocht hatten, eine Depesche hatte es erreicht. Wir stehen eben im Zeichen der Telegraphie; Briefe sind ein Ã¼berwundener Standpunkt. Nun kann ich auch den Schleier der AnonymitÃ¤t lÃ¼ften und verraten, daÃŸ D. Niedermarsberg war, an der Diemel im Ã¶stlichen Sauerlande gelegen. Schon am nÃ¤chsten Tage sollte die Reise angetreten werden.

Darauf bedacht, daÃŸ wir allein im CoupÃ© blieben, verfiel ich auf folgende List, die ich allen FamilienvÃ¤tern empfehlen kann. Sobald eine Station in Sicht kam, kommandierte ich: Alle Mann an Deck! Alle 5 stÃ¼rzten wir uns dann zwar nicht an Deck, sondern an die CoupÃ©thÃ¼r, die wir dicht gedrÃ¤ngt verbarrikadierten: meine Frau, ich, der Knabe Karl von 10 Jahren und der einjÃ¤hrige Hans auf dem Arme des MÃ¤dchens. Besonders letzterer sollte nach meiner Berechnung als Abschreckungsmittel dienen, und ich hatte mich nicht getÃ¤uscht. In Wickede z.B. steuerte ein umfangreicher Gutsbesitzer (dicker Bauer) auf unser CoupÃ© zu, schwenkte aber kurz vorher ab, als er die kinderreiche Familie mit dem Hans an der Spitze sah, den er womÃ¶glich fÃ¼r einen Schreihals hielt, was er keineswegs ist. Meine Frau fand es zwar empÃ¶rend, daÃŸ unser sÃ¼ÃŸes HÃ¤nschen abschreckend auf einen Menschen wirken kÃ¶nne, aber der Erfolg gab mir Recht. UngefÃ¤hrdet durch Mitreisende kamen wir Mittag an dem Ziel unserer WÃ¼nsche, in Niedermarsberg, an, von unserem Wirt, der auÃŸer seinem Hotel auch die Bahnhofsrestauration inne hatte, in Empfang genommen.

Auf dem Wege zum â€žWestfÃ¤lischen Hofâ€œ kamen wir an einem TrÃ¼mmerhaufen vorbei, wo vor 14 Tagen mehrere HÃ¤user, darunter auch ein Hotel, abgebrannt waren. Das war kein gutes Omen fÃ¼r uns, und doch, ich dachte: Sobald brennts gewiÃŸ hier nicht wieder! Ich trat an die BrandstÃ¤tte und bemerkte zwischen Schutt und TrÃ¼mmern einen Balken mit der leicht zu entziffernden Inschrift:

DAS FEVR KAN MICH VERZEHRREN GOTT WOLTE SOLCHES GENEDIG ABWEHRREN.

Eine Jahreszahl war nicht mehr zu erkennen, doch deutete die Orthographie auf die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts.

Niedermarsberg hat eine ganz herrliche Lage. Nach allen Seiten zwischen hohe, bewaldete Berge eingebettet, schaut es mit seinen hÃ¼bschen Kirchen den Wanderer gar freundlich an. Besonders stolz und stattlich streben zwei steile Berge in die HÃ¶he: auf dem einen steht der Bilstein, ein Aussichtsturm, auf dem andern liegt Obermarsberg, dessen beide Kirchen man sieht. WÃ¤hrend dieser Ort mit 1000 Einwohnern eine Stadt ist, hat Niedermarsberg trotz seiner 4000 Einwohner die Landgemeindeordnung.

Es hat eine evangelische und mehrere katholischen Kirchen sowie eine Synagoge; an ersterer wirkt der Pastor Nettelbeck, ein Nachkomme des wackeren Verteidigers von Colberg. Es besitzt ferner eine Zeitung, genannt der â€žDiemelboteâ€œ, der aber nicht einmal tÃ¤glich erscheint, wie gewÃ¶hnliche Zeitungen, sondern dreimal (wÃ¶chentlich). AuÃŸerdem hat Niedermarsberg alle Arten LÃ¤den, in denen man seine materiellen BedÃ¼rfnisse befriedigen kann, sofern sie nicht allzu hoch sind; fÃ¼r die geistigen sorgt die Buchhandlung meines Freundes Buddenkotte.

Der gebildete Deutsche will aber nicht nur wissen, was jetzt ist, sondern auch was frÃ¼her war. Ich setze zu deiner Ehre voraus, daÃŸ du, lieber Leser, mindestens bis Quinta, vielleicht sogar noch weiter gekommen bist, und daÃŸ du also weiÃŸt, auch ohne daÃŸ ich dirs sage, daÃŸ hier in Marsberg einstens die alten Sachsen hausten und daÃŸ ihre berÃ¼hmte Eresburg von Karl d. Gr. erobert wurde. Auch weiÃŸt du, daÃŸ dieser groÃŸe Kaiser den Winter 784-85 mit seiner Familie hier zugebracht, sich auch eine Villa Horhusen gebaut hat, daÃŸ ferner die Stadt spÃ¤ter in Stadtberge umgetauft wurde und nun, seit etwa 30 Jahren, nach dem Grundsatz variatio delectat, Marsberg heiÃŸt. Solltest du alles dieses aber nicht gewuÃŸt haben, nun so trÃ¶ste dich mit mir: auch ich habe es erst aus dem Kneebusch erfahren, wo es auf Seite 185-86 steht und noch viel mehr dazu. Was aber nicht im Kneebusch steht, ist, daÃŸ hier ein Mann wohnt, den Kaiser Karl V. beneidet haben wÃ¼rde, wenn er ihn gekannt hÃ¤tte. Wie mÃ¤nniglich aus der Geschichte weiÃŸ, war dieser mÃ¤chtige FÃ¼rst, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, auf seine alten Tage Uhrmacher geworden, jedoch auÃŸer Stande, zwei Uhren in vÃ¶llig gleichem Gange zu erhalten. In Marsberg wohnt ein Uhrmacher â€” es wÃ¤re ein Unrecht, den Namen dieses Wackeren zu verschweigen: Paul MÃ¼ller heiÃŸt er und wohnt WilhelmstraÃŸe Nr. 15, in demselben Hause, wo mein Freund Buddenkotte, der BuchhÃ¤ndler, wohnt â€” in dessen Schaufenster hÃ¤ngen also nebeneinander 6 (sechs) Uhren, die sich Ã¤hneln wie ein Ei dem andern. Alle 6 Pendel bewegen sich mit absoluter GleichmÃ¤ÃŸigkeit, wie ich wÃ¤hrend meines mehrwÃ¶chentlichen Aufenthalts beobachten konnte, wenn ich vorbei ging. So hat der groÃŸe Kaiser in dem kleinen â€žUhrkenmakerâ€œ seinen Meister gefunden.[7]

Die Umgegend von Niedermarsberg ist reich an Wald mit schÃ¶nen SpaziergÃ¤ngen. Da lockt die Paulinenquelle im Waldesschatten mit schÃ¶nen Anlagen und RuheplÃ¤tzen, wo es sich so angenehm lesen und trÃ¤umen lÃ¤ÃŸt. Da winkt das EichwÃ¤ldchen an der Diemel, auch mit lauschigen PlÃ¤tzchen, vor allen aber der Bilstein mit seiner prÃ¤chtigen Aussicht auf beide Marsberg und in die weite Ferne. Ein Stationsweg mit 14 Steinbildern von der Passion Christi fÃ¼hrt hinauf.

Aber auch das Materielle kam nicht zu kurz in Marsberg, und wir bedauerten schon gar nicht mehr, von den 12 geplanten Sommerfrischen keine erwischt zu haben. Gab es in Niedermarsberg wenig Sommerfrischler und Touristen, so gab es um so mehr Forellen. Unser Wirt zum â€žWestfÃ¤lischen Hofâ€œ hatte den Vorzug, PÃ¤chter der Fischerei zu sein, und da haben wir manchen guten Braten gehabt.

Der historische Zug in mir trieb mich gleich in den ersten Tagen nach Obermarsberg hinauf. Ein gelinder Schreken faÃŸte mich allerdings, als ich im Kneebusch von der dort befindlichen Schwedenschanze las. Es ist mit den Schwedenschanzen beinahe so schlimm wie mit den Schweizen. Man kann nirgends in deutschen Landen reisen, ohne auf eine Schwedenschanze zu stoÃŸen oder Ã¼ber eine Schweiz zu stolpern; manche dieser Schweizen sind nÃ¤mlich so hoch, daÃŸ man wirklich darÃ¼ber fallen kann. Trotz aller Vorsicht hatte ich schon ein halbes Dutzend Schweizen Ã¼ber mich ergehen lassen, und ebenso viele Schwedenschanzen. Nun, wie so manche Schwedenschanze, bestieg ich mutig auch die Obermarsberger, und die Aussicht kann auch den verbissensten Antischweden mit den Namen aussÃ¶hnen. PrÃ¤chtig baut sich vor den entzÃ¼ckten Blicken die sauerlÃ¤ndische Gebirgskette auf: ein Neben- und Durcheinander von dunkel- und hellblauen Kuppen, von denen das Auge sich nur schwer trennt, um dann Ã¼ber das unmittelbar zu FÃ¼ÃŸen liegende grÃ¼ne Diemelthal mit seinen WÃ¤ldern, Wiesen und weidenden KÃ¼hen zu schweifen.

Nachher besahen wir dann noch die beiden Kirchen, von denen die eine von dem braven Karl dem GroÃŸen gebaut sein soll und die andere von jemand anders, bewunderten den â€žRolandâ€œ, der aber nicht so riesenhaft wie der in Bremen ausschaut, staunten den abscheulichen Pranger an und kehrten schlieÃŸlich im Wirtshaus zur Eresburg, vom Volk auch â€žFreÃŸburgâ€œ genannt, ein, wo wir Heidelbeerwein tranken, der genau so schmeckte, wie mittlerer Bordeaux, den Vorzug hatte, billiger zu sein und dabei aus denselben Bestandteilen hergestellt ist.

Essentho, dessen Name dem Ohre des Lesers vermutlich ebenso fremd ist wie seinem Herzen, ist ein abgeschiedenes, weltverlorenes DÃ¶rfchen jenseits der Berge. Man geht am Niedermarsberger Schlachthause vorbei, welches eine so idyllische Lage am Waldesrande hat, daÃŸ man gleich Schlachthausinspektor sein mÃ¶chte. Uebrigens verdient schon die Existenz eines solchen Instituts in einem Orte von 4000 E. alle Anerkennung; es giebt eine groÃŸe Anzahl StÃ¤dte in Deutschland mit mehr Einwohnern, die noch gar nicht daran denken, sich in den Besitz eines solchen nÃ¼tzlichen Hauses zu setzen. Hinter dem Schlachthause fÃ¼hren mehrere Wege durch den Wald nach Essentho, eine langsam aufsteigende, mit Eschen besetzte LandstraÃŸe, eine wohlerhaltene rÃ¶mische HeerstraÃŸe (via regia) und ein FuÃŸweg. Wir wÃ¤hlten diesen, indem wir uns die RÃ¶merstraÃŸe fÃ¼r den RÃ¼ckweg vorbehielten. An dem FuÃŸwege, gegen den Wald gelehnt, liegt der jÃ¼dische Friedhof mit einigen hÃ¼bschen DenkmÃ¤lern. Das 9jÃ¤hrige SÃ¶hnchen unseres Wirtes, wohlbestallter Sextaner der Rektoratsschule, der unser FÃ¼hrer war und uns auf alle SehenswÃ¼rdigkeiten, oder was er dafÃ¼r hielt, aufmerksam machte, wies mit eigentÃ¼mlicher Miene auf einen Grabstein, der aus einer abgebrochenen schwarzen GranitsÃ¤ule bestand, und sagte: Da liegt ein Freimaurer! Ich fragte ihn, was denn ein Freimaurer sei. Hierauf wuÃŸte er nichts zu antworten, ich muÃŸte aber an den Tag vorher denken, wo wir Ã¼ber den christlichen Kirchhof gingen. Mit derselben eigentÃ¼mlichen Geberde hatte er auf ein Grab in der Ecke gezeigt und gesagt: Da liegt einer, der hat sich vorigen Winter erhÃ¤ngt!

Saftige Wiesen begleiten uns, auf denen sich ganze Scharen von Schmetterlingen tummelten; so viele Tag-Pfauenaugen hab' ich mein Lebtag nicht gesehen. Essentho selbst bietet nichts, auÃŸer einer Antoniuskapelle unter zwei riesigen Linden, in deren GeÃ¤st die Glocke hÃ¤ngt. Auf diesen Antonius trifft man hier Ã¼berall; wenn ich nur wÃ¼ÃŸte, was es fÃ¼r eine Bewandtnis mit ihm hat. Unsere Josepha, die liebliche Wirtstochter, wuÃŸte auch nicht viel von ihm zu melden. Eine weite Aussicht hat man von dieser Kapelle Ã¼ber das Diemelthal hinaus zu den Weserbergen und sogar dem Habichtswalde bei Kassel. Von Marsberg ist nichts zu sehen, da es durch Berge verdeckt ist.

Um so angenehmer wurde ich in Westheim enttÃ¤uscht; schon daÃŸ es Ã¶stlich von Marsberg liegt, imponierte mir, da ich eben ganz und gar kein Buchstabenmensch bin. Was mich nach Westheim zog, war vor allem der Umstand (Kneebusch Seite 187 unten), daÃŸ dort der Reichsgraf von Stolberg ein SchloÃŸ mit Park und Brauerei besitzt. Vor Grafen, insonderheit vor Reichsgrafen, habe ich von jeher eine unbegrenzte Hochachtung gehabt, was vermutlich daher kommt, daÃŸ in meinem engeren Bekanntenkreise sehr wenig, ja ich mÃ¶chte fast sagen, gar keine Grafen verkehren. FÃ¼r die Grafen von Stolberg hegte ich eine ganz besondere Verehrung, sowohl fÃ¼r die Linie Stolberg-Wernigerode als auch Stolberg-Stolberg. Hatte ich doch schon als Magdeburger Sekundaner das herrliche SchloÃŸ zu Wernigerode geschaut und als Student die SchloÃŸbibliothek zu Stolberg mit der einzig dastehenden Sammlung von Leichenpredigten aus dem 16. und 17. Jahrhundert angestaunt! Hier in Westheim kam nun noch etwas hinzu, was dem sonst von mir befolgten Horazischen nil admirari einen argen StoÃŸ gab. Unterbrechen Sie mich aber bitte nicht, sondern lassen Sie mich ruhig erzÃ¤hlen! Ich pilgerte also frohgemut gen Osten, durch schattigen Wald an der leise plÃ¤tschernden Diemel entlang. Was mir unterwegs begegnete, ist nicht von Belang, und ich kann es fÃ¼glich Ã¼bergehen; denn, wie der Leser schon gemerkt hat, ist es mein Grundsatz, nur wirklich Wichtiges zu berichten; ein Prinzip, dem ich auch kÃ¼nftig treu bleiben werde. In Westheim angelangt, wandte ich mich sogleich nach dem Schlosse, und da ein sehr heiÃŸer Tag war und ich groÃŸen Durst verspÃ¼rte, so fragte ich ein paar Brauknechte, die in dem Hofe der ReichsgrÃ¤flichen Brauerei hantierten, ob man da wohl ein Glas Bier kriegen kÃ¶nnte. Sie wiesen lÃ¤chelnd auf eine ThÃ¼r, an der â€žKomptoirâ€œ stand. Etwas zaghaft trat ich ein und trug meinen Wunsch einem der an Schreibpulten stehenden Herren vor. Dieser lÃ¤chelte gerade so wie die Brauknechte und zeigte auf einen gefÃ¼llten Krug voll eiskalten Bieres, der im Augenblick gebracht war. Ich langte zu und setzte mich auch, wÃ¤hrend sich niemand weiter um mich kÃ¼mmerte. Der Buchhalter schrieb, ab und zu gingen Leute, die da zu thun hatten. Da eiskaltes Bier nicht gesund sein soll, hÃ¤tte ich gern mein in der Tasche steckendes Butterbrot gegessen; allein der Anstand Ã¼berwog zunÃ¤chst noch den Hunger, und nur verstohlen, wenn es niemand sah, biÃŸ ich kleine StÃ¼cke ab. Erst als ich sah, daÃŸ einer der Schreibenden auch ein Butterbrot ganz Ã¶ffentlich vor sich hatte und aÃŸ und trank, holte ich meinen ImbiÃŸ heraus und nun schmeckte das Hubertusbier noch einmal so gut. Mutiger geworden, knÃ¼pfte ich eine Unterhaltung an, erkundigte mich nach den FamilienverhÃ¤ltnissen des Grafen von Stolberg und erweiterte meine genealogischen Kenntnisse betrÃ¤chtlich. SchlieÃŸlich fragte ich nach der Schuldigkeit, da schÃ¼ttelte er (der Herr Buchhalter) den schon ziemlich entlaubten Wipfel. Ich bedankte mich schÃ¶n, flehte den Segen des Himmels auf den Grafen und seine Kinder und Kindeskinder herab und verlieÃŸ rÃ¼ckwÃ¤rts hinausgehend mit vielen Verbeugungen das gastliche Komptoir. Hoffentlich wird diese Episode nicht in weiteren Kreisen bekannt! Ich wÃ¼rde sonst dem Herrn Grafen einen Sklaven schicken (wenn ich einen hÃ¤tte), der ihm jeden Mittag und jeden Abend, wie jener Sklave dem PerserkÃ¶nig, zurufen mÃ¼ÃŸte: Landgraf, werde hart, hart, hart! Ich werde den Herrn Setzer Ã¼brigens bitten, diese ganze Stelle zu streichen.

Um auch einmal ins â€žAuslandâ€œ zu kommen, beschloÃŸ ich einen Ausflug nach dem StÃ¤dchen Rhoden in Waldeck zu machen. Auf der Fahrt nach Wrexen, wohin ich die Bahn benutzte, hatte ich eine helle Freude an einer Chaussee, die in bunter Abwechselung mit reichbeladenen AepfelbÃ¤umen, Ebereschen voller leuchtendroter Beeren, Ahornen, Kastanien, Birken und Akazien besetzt war â€” wahrlich, keine Spur jener EintÃ¶nigkeit, an der sonst LandstraÃŸen zu leiden pflegen! Von Wrexen, das schon waldeckisch ist (der Name klingt auch so auslÃ¤ndisch, nicht wahr?), fÃ¼hrt ein einstÃ¼ndiger Marsch nach Rhoden. Schon von ferne sieht man das StÃ¤dtchen (von dem bekanntlich der Spruch: hic Rhodus, hic salta! kommt) auf steilem Bergkegel, ganz oben ein schloÃŸartiges GebÃ¤ude und eine Kirche. Kneebusch bemerkt lakonisch: Das SchloÃŸ ist bewohnt, aber nicht gut erhalten. Ich stand vor dem wappengeschmÃ¼ckten Portal, das verschiedene Risse aufwies. Still war alles, kein Mensch, kein Hund, keine Katze. Mein Schritt hallte auf dem Steinpflaster, aber kein Fenster Ã¶ffnete, kein neugieriger Kopf zeigte sich. Dies SchloÃŸ muÃŸt du schon irgendwo gesehen haben, dachte ich bei mir und suchte in meinem GedÃ¤chtnisse: aber wo, wo? Da rief es plÃ¶tzlich laut in mir, so daÃŸ es beinahe gesprochene Worte waren: Das ist ja das DornrÃ¶schenschloÃŸ, von dem dir deine Mutter vor vielen Jahren erzÃ¤hlt hat und in dem du dich so heimisch fÃ¼hltest, wie in deiner Eltern Wohnung! â€” Ich wandere weiter und gelange in den Park. Da stehen sie, die Baumriesen, ganz ruhig; kein LÃ¼ftchen bewegt Baum und Strauch, die einen grÃ¼nen, undurchdringlichen Schleier bilden. Zwei VÃ¶gelchen huschen durch das Gras und zwitschern leise; ich merke, sie reden von mir und wundern sich, was ich da will. Im Park fast noch stiller als im SchloÃŸ; Totenstille, Grabesstille. Die Wege mit Buschwerk Ã¼berhÃ¤ngt, sodaÃŸ man sich bÃ¼cken muÃŸ â€” â€” Nun laÃŸ sich die DÃ¤mmerung herabsenken und den Mond aussteigen hinter den dÃ¼steren Tannen und Eichen â€” und du bist in das romantische Land versetzt, von dem die Dichter melden. Steinerne Stufen, moosbewachsen, geborsten, fÃ¼hren hinauf und hinab. Was leuchtet da in der Ferne WeiÃŸes durch das GrÃ¼n? Ein Grabstein. Ich trete hinzu und lese unter dem marmornen Wappen des Mausoleums die Worte: â€žIn diesen Hafen sammeln wir uns aus den StÃ¼rmen des Lebens.â€œ Ein sinniger Spruch, den der FÃ¼rst von Waldeck vor etwa hundert Jahren sich und seinen Nachkommen geschrieben hat. Die Gitter und Grabkreuze vor dem Mausoleum sind dicht mit Epheu umsponnen; an den beiden gewaltigen Fichten ist er hinaufgekrochen bis in die Ã¤uÃŸersten Verzweigungen. Ich gehe weiter und setze mich auf eine Bank und trÃ¤ume. FÃ¼r wen sind diese Anlagen? Wer genieÃŸt sie? Wie mag es hier im frÃ¶hlichen 18. Jahrhundert ausgesehen haben? Da war Rhoden sicher eine Art Versailles, wenn auch nur ganz im Kleinen: alle Zeichen deuten darauf hin. Da sind die LaubgÃ¤nge bevÃ¶lkert von Kavalieren und Hofdamen, die sich verneigen und plaudern und hinter den dichten Hecken kosend verschwinden. Und abends, da ist das SchloÃŸ hell erleuchtet, und die breiten, jetzt so ausgetretenen Steintreppen wallt es hinauf in prÃ¤chtig geschmÃ¼ckten GewÃ¤ndern zum Ballsaal â€” â€” Da hÃ¶re ich in der Ferne das Knarren eines schweren Fuhrwerks und das Knallen einer Peitsche und den Zuruf eines Ackerknechtes â€” das ist die Prosa des modernen Lebens, die nur gedÃ¤mpft hier hineindringt. Ich nehme Abschied von diesem Idyll; wieder hallen meine Schritte Ã¼ber den SchloÃŸhof; ich blicke noch in den tiefen, halb verschÃ¼tteten Brunnen. Alles so still wie zuvor, kein Mensch, kein Tier. Ich grÃ¼ÃŸe das Wappen am Portal und schreite hinaus, voll von einer schÃ¶nen, nicht so bald verlÃ¶schenden Erinnerung â€” â€”

FUSSNOTEN:

[7] SpÃ¤ter verriet mir Freund Buddenkotte den Kniff, durch den das KunststÃ¼ck gelungen war; ich will ihn aber nicht weitersagen, um den KÃ¼nstler nicht bloÃŸzustellen.

X.

Neun mal 24 Stunden auf der Eisenbahn.[8]

FrÃ¼hling kam und mit ihm erwachte meine Wanderlust. Nach Westen! nach dem sonnigen Californien, von da weiter nach den Hawai-Inseln und durch das SÃ¼dsee-Paradies nach Sidney und Melbourne, von da nach Ceylon und Vorderindien, und durchs Rote- und Mittelmeer nach Italien und Deutschland; mit einem Wort: eine Reise um die Erde zu machen, hatte ich mir den Winter hindurch als Ziel vorgesetzt. Mit dieser Absicht fuhr ich vom Mississippi nach Westen; verschiedene GrÃ¼nde lieÃŸen mich meinen EntschluÃŸ Ã¤ndern, von denen ich hier nur einen erwÃ¤hnen will: die BeschrÃ¤nktheit der Zeit; Ende September 1883 muÃŸte ich mich zum MilitÃ¤rdienste stellen.

Donnerstag, 26. April 1883, frÃ¼h 6 Uhr fuhr ich von Fort Madison ab, und Sonnabend, 5. Mai, frÃ¼h 9 Uhr kam ich in San Francisco an, nach 9 Tagen und 9 NÃ¤chten ununterbrochener Fahrt. SchnellzÃ¼ge fahren diese Strecke fast in der halben Zeit; der Zug, mit dem ich fuhr, war ein Emigranten- (d.h. Bummel-) Zug, aber dafÃ¼r auch um 1/3 billiger; ich gab ungefÃ¤hr 250 Mark fÃ¼r das Billet. Wer etwas mehr von der Landschaft sehen will, thut wohl, den Emigrantenzug zu wÃ¤hlen, trotz mancher Unbequemlichkeiten, die er mit sich bringt. Nach 15stÃ¼ndiger Fahrt durch die hÃ¼geligen, angebauten Staaten Iowa und Missouri kam ich in Atchison an, einer grÃ¶ÃŸeren Stadt, dem Anfangspunkte der â€žAtchison-Topeka-Santa Fe-Eisenbahnâ€œ, mit welcher ich die nÃ¤chsten Tage zu fahren hatte; zuletzt gings eine Weile dicht am MissourifluÃŸ entlang, dessen Wasser schmutzig daher schleicht und den klaren Mississippi trÃ¼bt. In Atchison war umzusteigen; nach kurzem Aufenthalt ging es weiter, mit einer Geschwindigkeit, die ich unserm Bummelzuge gar nicht zugetraut hÃ¤tte. Ich ging durch die Wagen und fand die prachtvollste Einrichtung, wie auf SchnellzÃ¼gen; doch da ich mit EmigrantenzÃ¼gen noch nicht nÃ¤her bekannt war, hoffte ich, im richtigen Zuge zu sein und machte es mir in einem Lehnstuhl des Gesellschaftswagens bequem. Schrecklich war jedoch mein Erwachen, als der Kondukteur mich belehrte, daÃŸ dies der Schnellzug sei und ich denselben schleunigst zu verlassen habe. Auf meine Entschuldigung erwiderte er streng: Does this look like an emigrant-train? I tell you, you are a dandy! (dandy = frecher Mensch). Auf der nÃ¤chsten Station kam ich der Weisung nach und befand mich in tiefster Dunkelheit â€” es mochte Mitternacht sein â€” vor einem Holzschuppen, aus dem Licht herausschimmerte und den ich als Bahnhof erkannte. Ein junger Mann, welcher Stationsvorsteher, Telegraphist, Postbeamter, Hausknecht und Restaurateur zugleich war (ich merkte nichts von einer Restauration, auf vielen Stationen ist keine) und den ich um Nachtlager bat, wies freundlich aber schlÃ¤frig auf die Diele, wÃ¤hrend er sich auf eine Pritsche warf und alsbald einschlief. Mir blieb nichts Ã¼brig, als seinem Beispiel zu folgen, und, mÃ¼de wie ich war, schlief ich, in meinen Ueberzieher gewickelt, ganz ertrÃ¤glich. Am andern Tage ziemlich frÃ¼h kam ein Zug angeschlichen, der, wie mir mein Wirt sagte, nicht der meinige sei: der kÃ¤me erst spÃ¤ter. Ich ging aber doch heran, fragte und hatte grade noch Zeit einzusteigen, denn er war es! Nun ging es quer durch Kansas, einen der grÃ¶ÃŸten, aber auch langweiligsten Staaten. Alles Prairie mit Herden; ab und zu eine Holzstadt oder einzelne Farmen. Kein Baum, kein Strauch, wenig Wasser; nur als Weiden zu brauchen. Das â€žsonnige Kansasâ€œ nennen sie es, und auÃŸer der Sonne, die manchmal arg brennt, ist hier nichts zu haben.

Sonntag hatten wir diesen elenden Staat, in dem ich die tÃ¶tlichste Langeweile ausgestanden, glÃ¼cklich hinter uns, und fanden uns am Morgen in Trinidad, einem halb spanisch-, halb anglo-amerikanischen Orte SÃ¼d-Colorados, am FuÃŸe der Rocky Mountains herrlich gelegen, die hier bis 4000 m aufsteigen. Ich dachte an meine Schiffsbekanntschaft, Herrn Uhlfelder, der hier wohnt, hatte aber keine Zeit ihn aufzusuchen.

Nicht eben erfreulich berÃ¼hrte mich ein Anschlag im Bahnhof folgenden Inhalts: â€žGestern sind die Schienen bei Trinidad aufgerissen, sodaÃŸ der Zug entgleiste. 2000 Mark Belohnung fÃ¼r Nachweisung der ThÃ¤ter.â€œ â€” Es konnten sowohl Indianer als auch WeiÃŸe gewesen sein; letztere, meist verzweifelte Burschen, die sich vor dem Arm der Gerechtigkeit aus den Oststaaten oder aus Europa nach dem einsamen Westen gerettet haben, gelten fÃ¼r raffinierter. Sie Ã¼berfallen ZÃ¼ge, ermorden die Reisenden und nehmen alles Wertvolle mit; dann verschwinden sie in den Bergen. Der schnell reparierten Bahn vertrauten wir unsere Sicherheit an. Ã–de und rauh ist das Gebirge, das wir nun hinaufklommen; nur Cedern und Nadelholz, GerÃ¶ll und Fels. Als wir gerade aus einem langen Tunnel wieder ins Freie kamen, sahen wir seitwÃ¤rts in der Ferne die in Schnee getauchten Spitzen der Felsengebirge hell glÃ¤nzen in der Morgensonne. Bei Raton, etwa 7000' hoch, wurde Station gemacht; in Blechkannen brachten MÃ¤dchen und Knaben Kaffee in die Wagen, der auch nicht mehr kostete als bei Felsche in Leipzig, wenn er auch nicht so gut war. DaÃŸ es an â€žLagerbierâ€œ auch hier nicht fehlte, brauche ich nicht zu sagen.

Wir haben die Grenze von Neu-Mexico Ã¼berschritten und befinden uns im Lande der Azteken. Ein wunderbarer Gegensatz zu dem anglo-kelto-germanischen Nordamerika; Gegensatz in Landschaft und Architektur, in Sprache und Volk und Klima. Es geht auf der Hochebene hin; Steppen mit scharf-geschnittenen, blauen Bergen umkrÃ¤nzt, die Gipfel mit Schnee bedeckt; Cacteen von ManneshÃ¶he bis zu 40' und 50' wachsen auf der unfruchtbaren Ebene. Ab und zu ein paar Prairiehunde, nach denen sich Revolver und Flinten von allen Fenstern des Wagens richten â€” ich sehe jetzt erst, daÃŸ ich der einzige Waffenlose bin. Es ist angenehm warm, aber ertrÃ¤glich, obgleich wir viel sÃ¼dlicher als Neapel sind; das bewirkt die HÃ¶he von 5-6000'. Die ersten beiden Tage strengte das Fahren an; jetzt, am 4. oder 5., bin ich es gewohnt. Die Gesellschaft besteht aus Deutschen, Anglo-Amerikanern, Polen und einem Italiener; es ist Ã¤hnlich wie auf dem Schiff, die Gesellschaft bleibt dieselbe, da fast alle nach Californien wollen, und man wird bekannt. Da ist ein armer Tischler aus Bielefeld, der es mit 10 Mark Wochenlohn nicht lÃ¤nger aushÃ¤lt; er will sein GlÃ¼ck in Californien suchen, und wenn er es gefunden, seine Familie aus Deutschland nachkommen lassen; ferner ein junger beklemmerter Restaurateur aus Breslau mit seiner Frau, der weniger aus Not als aus Uebermut erst nach St. Louis gereist ist, dort viel Geld durchgebracht hat, auf die Jagd gegangen und dergleichen Sport getrieben, und nun in S. JosÃ© nicht weit von San Francisco eine groÃŸartige GeflÃ¼gelzucht anlegen will, die in kurzer Zeit sehr viel einbringen wird. Dann ein Italiener aus Lucca (die meisten Italiener in Nord-Amerika antworten, wenn sie nach ihrer Heimat gefragt werden: Lucca), der sich nur durch meine Vermittlung verstÃ¤ndigen kann und froh ist, daÃŸ ich ein bischen italienisch mit ihm radebreche. Er hat in den Kohlebergwerken Pennsylvaniens gearbeitet, was ihm begreiflicherweise nicht behagte. Nun will er Cafetiere in San Francisco werden, wo ca. 6000 Italiener wohnen. Ich lehrte ihn etwas Englisch, von dem er bisher nur einige Zahlen und die MÃ¼nzennamen kannte, wofÃ¼r er nur bereitwilligst seinen glÃ¼cklicherweise noch ziemlich neuen Kamm lieh, da mir der meinige abhanden gekommen war. Dann ein paar echte Yankees aus dem Neu-England-Staate Maine, die uns in Deming verlieÃŸen, um in die Silberbergwerke Neu-Mexicos zu gehen, mit dem frohen GefÃ¼hl, nach einer 14tÃ¤gigen Eisenbahnfahrt immer noch in ihrem Vaterlande zu sein, ein GefÃ¼hl, wie es auÃŸerdem wohl nur noch dem Chinesen und Russen mÃ¶glich ist. Auf besonders dazu eingerichteten Herden kÃ¶nnen die Familien sich Kaffee, Eier und dergl. kochen. Nachts werden die BÃ¤nke durch eine einfache Vorrichtung in LagerstÃ¤tten (Betten kann man nicht sagen) verwandelt. Ich lege den Kopf auf einen Sack, decke mich mit dem Ueberzieher zu und schlafe Seite an Seite mit meinem Tischler, wÃ¤hrend der Zug weiterrollt. Das Trinkwasser wird zweimal gewechselt tÃ¤glich; daÃŸ alle sonstigen Bequemlichkeiten auf dem Zuge sind, brauche ich kaum zu erwÃ¤hnen.

So viele Sprachen wie hier kommen wohl selten zusammen: da heiÃŸen drei Stationen hinter einander: Sulzbacher (deutsch), Las Vegas (spanisch), Shoemaker (englisch), dazu kommen noch griechische, lateinische, franzÃ¶sische, hollÃ¤ndische, mexicanische und indianische Namen.

In Las Vegas â€” wo Ã¼brigens grade die Pocken hausten, woran ich nichts dachte â€” benutzte ich die zwei Stunden Aufenthalt, um eine Cousine aussuchen, die dort wohnt. Die Stadt ist teils spanisch, teils indianisch und englisch, sehr hÃ¼bsch gelegen; nicht weit davon das alte Santa Fe.

Ab und zu ein kleiner Ort von Adobe-(Lehm-)hÃ¼tten, von Indianern und SilbergrÃ¤bern bewohnt. Dutzende von ersteren kommen an den Zug, fahren auch streckenweise mit, da sie freie Fahrt haben; schwarzes Haar hÃ¤ngt ihnen wirr in die Stirn; ein grobes buntes Tuch und eine Decke verhÃ¼llt ein wenig den KÃ¶rper; bunte Binden auf dem Kopf, Glasperlen um den Hals. Sie bieten selbstgebranntes Geschirr zum Verkauf, und ich erstand ein kleines ThongefÃ¤ÃŸ, welches allerdings von der Kunst des Verfertigers kein glÃ¤nzendes Zeugnis ablegt. Eine VerstÃ¤ndigung ist kaum mÃ¶glich, da die Leute einen Mischmasch von indianisch, spanisch und englisch radebrechen; man nimmt ihnen weg, was man haben will, und drÃ¼ckt ihnen dafÃ¼r ein beliebiges GeldstÃ¼ck in die Hand.

Noch schmutziger als die Erwachsenen sind die Kinder, die nackt Ã¼berall herumlaufen. â€” Einmal hatten wir Gelegenheit, einen Indianer als Reiter zu bewundern. Wohl fÃ¼nf Minuten ritt er in gestrecktem Galopp neben dem Zuge her; wir drÃ¤ngten uns auf die Plattform, und laute Hurrahs ertÃ¶nten dem Braven zur Belohnung, was ihn jedoch nicht zu rÃ¼hren schien, denn er wandte nicht einmal den Kopf nach uns.

Wir fahren am Rio Grande del Norte entlang, immer nach SÃ¼den; der FluÃŸ verdient hier das Beiwort â€žgroÃŸâ€œ noch nicht. Das Land rings herum muÃŸ kÃ¼nstlich bewÃ¤ssert werden.

In Deming endigt die Atchison-Topeka- und Santa Fe-Eisenbahn und wir stiegen um, von jetzt ab bis San Francisco die SÃ¼dliche Pacific-Bahn benutzend. Die beiden Yankees verlieÃŸen uns, um mit der Post nach den Silbergruben weiter zu fahren; blieben noch der Tischler aus Bielefeld, der Gastwirt nebst Frau und der Italiener als meine engere Gesellschaft. Bei einem biedern Pommern verproviantierten wir uns mit Wurst, Brot, Obst und Californierwein. Viele KleinhÃ¤ndler sind Deutsche, ebenso sehr viele Gastwirte. Deming liegt auf der Hochebene, im Hintergrund ragt die zur Sierra Madre gehÃ¶rige Berggruppe Floridas und Tres Hermanas (drei Schwestern) hervor.

Das Terrain senkt sich bedeutend, wir kommen hinab in das fruchtbare Thal des Gila in Arizona, nachdem wir, leider nachts, die Ruinen der Aztekenstadt Casa Grande passiert. Die Vegetation nimmt zu; Palmen, Cacteen, Blumen aller Art. Wir fahren von Deming aus mit einem schnelleren Zug; das Wetter ist herrlich, munter balancieren wir, der Restaurateur, der Cafetiere und ich auf den offenen niedrigen GÃ¼terwagen umher, in dem frohen GefÃ¼hl, dem goldenen Staat immer nÃ¤her zu kommen. Mittwoch frÃ¼h in Yuma, am unteren ColoradofluÃŸ gelegen, wo, in Stadt und Umgegend, etwa 10000 Yuma-, Pima- und Apache-Indianer wohnen. Sie sind fast nackt und zum Teil tÃ¤towiert; eine Photographie einer Squaw nahm ich zum Andenken mit. Wir Ã¼berfuhren den Colorado und waren in Californien, dessen sÃ¼dlicher Teil, meist wÃ¼st und leer, unsere Stimmung zunÃ¤chst etwas herabdrÃ¼ckte; den schÃ¶nsten Gegensatz dazu bildet die Gegend von Los Angeles, wo wir am Donnerstag anlangten. Die zwei Stunden Aufenthalt spazierten wir in Stadt und Umgegend umher, herrlich mit Wein und Orangen bepflanzt; nicht weit vom Stillen Meere, unter dem 34Â° gelegen, die HeilstÃ¤tte fÃ¼r die Lungenkranken Amerikas. Noch 48 Stunden fuhren wir, rechts die schneebedeckte Kette der Sierra Nevada und die Bernardino-Berge, Sonnabend frÃ¼h sahen wir den Golf von San Francisco und fuhren mit dem Dampfer bei strÃ¶mendem Regen hinÃ¼ber nach der Stadt des ewigen FrÃ¼hlings.

FUSSNOTEN:

[8] Vgl. die Anmerkung [2]

XI.

Bordesholm.

Zwischen Hamburg und Kiel, etwa 20 Kilometer von letzterer Stadt, liegt das Kirchdorf Bordesholm, ein gar liebliches Idyll. Von der Bahn ist nichts davon zu sehen; ein halbstÃ¼ndiger Spaziergang fÃ¼hrt uns hin. Der glÃ¤nzende Spiegel eines waldumkrÃ¤nzten Sees taucht auf vor unserem Blick; auf der Nordseite desselben ziehen sich schmucke HÃ¤user herum, auf dem hÃ¶chsten Punkte der hÃ¼geligen Gegend erhebt sich die Kirche. GÃ¤rten treten an den See heran, in den einige Badezellen hineingebaut sind. Eigenartige GebÃ¤ude neben BauernhÃ¤usern stehen zu beiden Seiten der DorfstraÃŸe, die einen recht behaglichen, wohlhabenden Eindruck macht. In der That wohnen hier Beamte, die man in einem Orte von 500 Einwohnern nicht sucht; Bordesholm ist Sitz eines Landratsamtes, einer OberfÃ¶rsterei, eines Amtsgerichts; auch eine GrÃ¤fin Reventlow aus dem altberÃ¼hmten schleswig-holsteinischen Geschlechte lebt hier.

Das, was uns eigentlich hergefÃ¼hrt hat â€” die Klosterkirche â€” haben wir unter FÃ¼hrung des freundlichen Lehrers und Organisten bald erreicht. Unterwegs auf einem freien Platze zieht eine Linde unsere Aufmerksamkeit auf sich, von einer GrÃ¶ÃŸe und einer RegelmÃ¤ÃŸigkeit, wie sie selten zum zweiten Mal in Deutschland zu finden sein dÃ¼rfte. Die Aeste sind mit eisernen StÃ¤ben und Ketten verbunden, da sie sonst die ungeheuere Last nicht zu tragen vermÃ¶chten, sondern zusammenbrechen wÃ¼rden. Das Alter des Riesenbaumes schÃ¤tzt man auf 800 Jahre. Ab und zu findet wohl eine Festlichkeit der Kieler Studenten unter seinem schattigen Dache statt; allein die ganze Studentenschaft wÃ¼rde doch nicht hinreichen, den Platz unter demselben auszufÃ¼llen. An dem Stamme ist eine Tafel mit folgender Inschrift angebracht, die von Professor Jansen in Kiel herrÃ¼hrt:

â€žManches sah dein gewaltiger Dom, hochrauschende Linde, Freude hast du und Leid manches Geschlechtes getheilt. GrÃ¶ÃŸeres schautest du nie als der Holsten Erhebung, als Deutschlands Wiedergeburt zum Reich. KÃ¼nde den Enkeln das Wort!â€œ

MÃ¤rz 24. 1873.

Wenige Schritte davon ragt die altehrwÃ¼rdige Klosterkirche der Augustiner empor. AuÃŸen ist es der alte Bau aus dem Mittelalter, epheuumrankt, mit hohen, gothischen Fenstern; ein Backsteinbau, wie hier im Norden Ã¼blich. Statt eines Turmes Ã¼berragt nur ein Dachreiter das GebÃ¤ude.

UrsprÃ¼nglich war das Augustinerkloster zu NeumÃ¼nster â€” NiegenmÃ¼nster, wie eine lateinische Inschrift besagt â€” gegrÃ¼ndet. Allein dort an der HeerstraÃŸe, die den jÃ¼tischen Norden mit Hamburg und LÃ¼beck verbindet, den Angriffen wandernder Heere ausgesetzt, ward es um 1300 in die abgelegene Stille einer Insel im See verlegt, worauf heute noch der Name hindeutet. Denn Bordesholm lag frÃ¼her im See und wurde allmÃ¤hlich durch starke DÃ¤mme auf drei Seiten trocken gelegt. Mit dem Kloster, das Ã¼brigens die mÃ¶nchischen Regeln nicht so genau gehandhabt hat, sondern vorzugsweise Adligen als behaglicher Ruheplatz diente, war eine Gelehrtenschule verbunden. In den StÃ¼rmen des 30jÃ¤hrigen Krieges lÃ¶ste sie sich auf und erstand spÃ¤ter wieder als UniversitÃ¤t in Kiel; wenigstens wurden die EinkÃ¼nfte des Gymnasiums zur GrÃ¼ndung derselben verwandt. Als daher der Kronprinz Friedrich Wilhelm von PreuÃŸen in den 80er Jahren zu einer Feierlichkeit der schleswig-holsteinischen â€žAlma materâ€œ reiste, hielt er zuvor in Bordesholm an und nahm auf dem Bahnhof (ohne den Ort selbst zu berÃ¼hren) eine jene alte Verbindung berÃ¼hrende Ansprache entgegen.

Wir treten in das Innere des Gotteshauses, das, 1861 wieder hergestellt, einen hÃ¶chst erfreulichen Eindruck macht. Die Schnitzereien der StÃ¼hle und der Kanzel sind freilich nur teilweise alt und die gute Orgel trÃ¤gt keinerlei Schmuck; auch fehlt das BrÃ¼ggemann'sche Altarbild, eine Holzschnitzerei ersten Ranges; es befindet sich jetzt im Dom zu Schleswig. Aber doch mancherlei bietet die Kirche oder vielmehr einige daranstoÃŸende Kapellen; GrÃ¤ber von AngehÃ¶rigen des weitverzweigten Hauses Oldenburg, das seinen Ursprung von Wittekind herleitet und das auch die jetzige Kaiserin, die Augustenburgerin, zu den Seinen zÃ¤hlt.

Ein weiÃŸer Marmorsarkophag, den vier LÃ¶wen bewachen, birgt die Gebeine Karl Friedrichs, Herzogs von Schleswig-Holstein, des Stammvaters des russischen Kaiserhauses. Um diese Verwandtschaft darzulegen, bedarf es einer kurzen geschichtlichen ErÃ¶rterung fÃ¼r diejenigen Leser, denen die schleswig-holsteinische Spezialgeschichte nicht gelÃ¤ufig ist.

Seit 1460 regierten in Schleswig-Holstein KÃ¶nige von DÃ¤nemark (aus dem Hause Oldenburg), jedoch nicht in ihrer Eigenschaft als KÃ¶nige, sondern von den LandstÃ¤nden freiwillig zu HerzÃ¶gen erwÃ¤hlt. In der dritten Generation teilten zwei BrÃ¼der (Christian und Adolf) die Herrschaft in den HerzogtÃ¼mern, von denen der erstere zugleich KÃ¶nig und Herzog, der letztere nur Herzog war. Die herzogliche Linie fÃ¼hrte den Namen gottorfische nach dem Schlosse Gottorf bei Schleswig, der Residenz der HerzÃ¶ge. Die beiden Urenkel Adolfs grÃ¼ndeten jeder ein besonderes Haus: Friedrich das Ã¤ltere (russische), Christian August, Bischof von LÃ¼beck, das jÃ¼ngere. Friedrich folgte seinem Schwager Karl XII. von Schweden in den nordischen Krieg, fiel aber schon in der Schlacht bei Klissow (1702). Sein Sohn Karl Friedrich[9] heiratete Anna, die Tochter Peters des GroÃŸen von RuÃŸland; ihr Sohn Karl Peter Ulrich wurde zum GroÃŸfÃ¼rsten und dereinstigen Nachfolger der Kaiserin Elisabeth ernannt. 1762 bestieg er als Kaiser Peter III. den russischen Thron. Allein wenige Monate darauf wurde er infolge einer VerschwÃ¶rung, an deren Spitze seine eigene Gemahlin Katharina stand, ermordet. Auch sein Sohn, der Kaiser Paul I., fiel durch MÃ¶rderhand (1801). Dessen Ururenkel ist der jetzige Kaiser Nikolaus II.

In einer andern Kapelle ruht in einem mÃ¤chtigen, grauen Marmorsarkophage Georg Ludwig, der Stifter der groÃŸherzoglich-oldenburgischen Linie. Er ist ein Sohn jenes oben erwÃ¤hnten GrÃ¼nders der jÃ¼ngeren gottorfischen Linie und der Stammvater der herzoglich, seit 1829 groÃŸherzoglich-oldenburgischen Linie. Ein Bruder Georg Ludwigs, Adolf Friedrich, wurde zum KÃ¶nig von Schweden erwÃ¤hlt, seine Nachkommen saÃŸen bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem schwedischen Thron, Gustav VI. Adolf wurde 1809 entthront und spÃ¤ter der franzÃ¶sische General Bernadotte zum KÃ¶nige gewÃ¤hlt. AuÃŸer diesen beiden wichtigsten DenkmÃ¤lern erwÃ¤hnen wir noch das des KÃ¶nigs Friedrich I. (â€  1533) und seiner Gemahlin Anna. Die MessingsÃ¤rge mit den lebensgroÃŸen Figuren des Paares sollen ein NÃ¼rnberger Werk sein, vielleicht von Peter Bischer. Zu den FÃ¼ÃŸen der Dame schmiegt sich ein HÃ¼ndchen. â€” Wer suchte wohl in diesem abgeschiedenen, weltfremden DÃ¶rfchen Holsteins den Ahnen des Herrschers des ungeheuren Zarenreiches! Schon diese eine SehenswÃ¼rdigkeit lohnte einen Besuch Bordesholms reichlich, und doch wird es, von weither wenigstens, so gut wie nicht aufgesucht, ja, ist den meisten nicht einmal dem Namen nach bekannt. Treten wir aus der hohen, dÃ¤mmrigen Halle ins Freie, so befinden wir uns gegenÃ¼ber den eigentlichen KlostergebÃ¤uden, die jetzt als Wohnungen und Amtsstuben des Landrats und des OberfÃ¶rsters dienen. Ueber der ThÃ¼r befindet sich eine Inschrift folgenden Inhalts:

â€žIn dem Augustiner Kloster zu Bordesholm unterzeichneten Herzog Friedrich I. und KÃ¶nig Christian II.[10] 1523 den Bordesholmer Vergleich und in demselben Hause gab 29. Januar 1864 Feldmarschall Wrangel den Befehl zum Einmarsch in Schleswig.â€œ

Steigen wir zum SchluÃŸ auf den kleinen Glockenturm, so Ã¼bersehen wir noch einmal das liebliche Idyll, das zugleich so welthistorische Personen in sich gesehen hat und Zeuge so groÃŸer Ereignisse gewesen ist. Ein reiches MÃ¶nchskloster des Mittelalters, die GrabstÃ¤tte mÃ¤chtiger FÃ¼rstengeschlechter, der erste Schritt zur ErlÃ¶sung des meerumschlungenen Landes, die rauschende Linde, unter der in grauer Vorzeit Gericht gehalten wurde â€” alles das vereinigt das kleine Bordesholm in sich. Alles ist dahin, nur die Natur ist ihm geblieben, die es herrlich umgiebt, und die uns an den Ausspruch des Dichters gemahnt:

â€žStates fall, arts fade, but Nature does not die.â€œ

FUSSNOTEN:

[9] geb. 1700, gest. 1739, begraben in Bordesholm.

[10] KÃ¶nig von DÃ¤nemark, Schwager Kaiser Karls V., Urheber des berÃ¼chtigten Stockholmer Blutbades.

XII.

Auf Seeland.

I.

Zu KÃ¶nig Gylfe in Schweden kam einst eine wandernde SÃ¤ngerin, die ihn durch ihre Lieder entzÃ¼ckte. Der KÃ¶nig â€” so meldet die Sage von der Entstehung der Insel Seeland â€” verlieh ihr zum Lohne fÃ¼r ihren Gesang so viel Land, als sie mit vier Ochsen auf einmal umpflÃ¼gen kÃ¶nnte. Wie erschrak er aber, als die Fremde, die niemand anders war, als das Riesenweib Gefion, ein gewaltiges StÃ¼ck Land aus dem Boden herauspflÃ¼gte und es von ihren Ochsen ins Meer ziehen lieÃŸ, wo es als â€žSeelandâ€œ stehen blieb. Die Pflugfurche bildete den jetzigen Oeresund, der Schweden von Seeland trennt, wÃ¤hrend an der Stelle, wo das Land weggepflÃ¼gt war, ein groÃŸer See entstand: der jetzige Wener-See. Noch heutigen Tages lassen seine Uferlinien deutlich die Umrisse der seelÃ¤ndischen KÃ¼ste erkennen.

Wer mÃ¶glichst schnell einen groÃŸen Teil der HauptschÃ¶nheiten der Gefions-Insel kennen lernen will, besteigt einen der bequem eingerichteten Raddampfer, der in dreistÃ¼ndiger Fahrt von Kopenhagen gen Nord bis HelsingÃ¶r und nach dem gegenÃ¼berliegenden schwedischen Helsingborg fÃ¤hrt. Er bleibt der seelÃ¤ndischen KÃ¼ste immer so nahe, daÃŸ man sie deutlich und in aller MuÃŸe sehen kann, wÃ¤hrend die schwedische KÃ¼ste rechts in blauer Ferne herÃ¼berschimmert.

Durch den belebten Hafen hindurch schÃ¤umte unser Dampfer â€žGylfeâ€œ, vorbei an den AnlegeplÃ¤tzen der Schiffe der verschiedenen Nationen. Rechts blieben der Kriegshafen, das Arsenal und die Werften liegen; an den Mauern der Festung â€žTre kronerâ€œ brachen sich die Wellen und spritzten weit hinauf. An der grÃ¼nen Pracht der Langen Linie ging's hinaus in den breiten Sund, wo hie und da noch vereinzelte Schiffe, namentlich Segler, vor Anker lagen. Von der Stadt sahen wir bald nur noch die Kuppel der Marmorkirche und das groÃŸe goldene Kreuz der Frauenkirche, das Ã¼ber dem Mastenwald des Hafens noch lange in der Morgensonne leuchtete.

An der seelÃ¤ndischen KÃ¼ste drÃ¤ngt sich Landhaus an Landhaus, Villa an Villa, bis nach dem berÃ¼hmten Badeort Klampenborg, dessen HÃ¤user in dem WaldesgrÃ¼n in langer Reihe sich hinziehen. Noch einladender fast ist das entferntere Skodsborg, welches jetzt mehr in Aufnahme kommt und den Vorteil hat, dem Treiben und LÃ¤rmen der GroÃŸstadt noch mehr entrÃ¼ckt zu sein. Ein MÃ¼nchener, der mit uns fuhr, verglich die Ufer mit denen des Starnberger Sees; und in der That haben die waldbekrÃ¤nzten, villenbesetzten Gestade bei Leoni oder Tutzing Aehnlichkeit mit denen Seelands, nur daÃŸ hier der Hintergrund, das Hochgebirge, fehlt.

Die Reisegesellschaft bestand meist aus Deutschen, vor denen man in DÃ¤nemark ebenso wenig sicher ist, wie in der Schweiz vor EnglÃ¤ndern. HauptsÃ¤chlich ist Norddeutschland bis ThÃ¼ringen hinauf vertreten; von den Mundarten hÃ¶rt man am meisten die Berliner. Doch floh ich, wie gewÃ¶hnlich in der Fremde, die Landsleute, und suchte mich an Einheimische zu halten. Sie sind meist hÃ¶flich und geben gern Auskunft, natÃ¼rlich in deutscher Sprache, welche die einigermaÃŸen Gebildeten verstehen und manchmal sogar flieÃŸend sprechen. Die Frauen freilich weniger als die MÃ¤nner; sie neigen mehr zum FranzÃ¶sischen, das vor dem Deutschen und Englischen in den hÃ¶heren MÃ¤dchenschulen betrieben wird.

Eine Kopenhagenerin gesellte sich zu uns und erklÃ¤rte uns, was wir wuÃŸten und nicht wuÃŸten. Wir passierten gerade die schwedische Insel Hven, die, kahl und nackt, mit wenigen Einwohnern, mitten im Sunde emporragt. Von unsrer Begleiterin erfuhren wir, daÃŸ da einst Tycho de Brahe ein schloÃŸartiges Observatorium gehabt, Uranienborg, von wo er die Sterne beobachtet; jetzt sind nur noch ein paar Mauern vorhanden. Die Frau war eine KapitÃ¤nsgattin und hatte als solche freie Fahrt auf allen Schiffen zwischen Kopenhagen und HelsingÃ¶r, zwischen MalmÃ¶ und Helsingborg. Das Sommerabonnement auf dieser Strecke kostet sonst 160 Kronen (etwa 180 Mk.); das Abonnement allein zwischen Kopenhagen und Klampenborg kostet 30 Kronen. Auf die Frage, welches Schiff denn ihr Mann fÃ¼hre, erwiderte sie: â€žEr fÃ¤hrt auf dem grÃ¶ÃŸten â€šCreaturschiffâ€˜ zwischen Kopenhagen und England.â€œ Creatur heiÃŸt Vieh; an Viehwagen auf der Eisenbahn sah ich nachher auch das Wort.

Nachdem Klampenborg und Skodsborg vorÃ¼ber sind, wird die KÃ¼ste einsamer; anstatt eleganter und bevÃ¶lkerter Badeorte mit Hotels und LandhÃ¤usern sieht man einsame FischerdÃ¶rfer, von der Cultur noch wenig beleckt, wo man aber dieselbe groÃŸe Natur hat, nur etwas billiger.

Die dÃ¤nische und schwedische KÃ¼ste nÃ¤hern sich einander immer mehr; bei VedbÃ¤k ist der Sund nur etwa 7 Kilometer breit. Je mehr wir uns HelsingÃ¶r nÃ¤hern, um so schmaler wird er. In der Ferne, bei HelsingÃ¶r, taucht schon die finstere Kronborg auf mit ihren grauen TÃ¼rmen und Zinnen, welche die Einfahrt von der Nordsee in die Ostsee drohend bewacht. Sie liegt vorgeschoben auf einer Halbinsel und eignete sich in der That vorzÃ¼glich zum SundwÃ¤chter. Friedrich II. begann den Bau, Christian IV., der Gegner Tillys im 30jÃ¤hrigen Kriege, vollendete ihn. Von hier aus lieÃŸ die dÃ¤nische Regierung von den durchfahrenden Schiffen den Sundzoll erheben, bis im Jahre 1857 die seefahrenden Nationen zusammentraten und mit 70 Millionen Mark sich der lÃ¤stigen Abgabe mit einem Male entledigten.

Nach 2-1/2stÃ¼ndiger Fahrt waren wir in HelsingÃ¶r angekommen; wir sparten uns jedoch die Besichtigung von Kronborg und Marienlyft fÃ¼r spÃ¤ter auf und fuhren zunÃ¤chst nach der schwedischen Stadt Helsingborg hinÃ¼ber. Viel Sehenswertes bietet sie eben nicht; allein die Ueberfahrt Ã¼ber die engste Stelle des Sundes ist interessant, da man sich gerade auf der Grenzscheide zwischen der ruhigen Ostsee und dem fast immer aufgeregten Kattegat befindet. Das Schiff, welches bis jetzt fast gar nicht geschaukelt hatte, fing an zu schlingern und wurde von den langen, weiÃŸen Wogen, die von Norden hereinbrachen, hin und her geworfen. Mancher, der auf der ganzen Fahrt frÃ¶hlich und harmlos dreingeschaut hatte, zahlte noch in der letzten halben Stunde den â€žSundzollâ€œ, freilich nicht in klingender MÃ¼nze. Der Blick, der sich in das weite Kattegat erÃ¶ffnet, prÃ¤gt sich tief der Erinnerung ein. Wir hatten leider nicht das GlÃ¼ck, daÃŸ das Umspringen des Windes mit unsrer Anwesenheit zusammentraf. Dann soll das Treiben im Sunde doppelt groÃŸartig sein. Wohl hundert Segelschiffe, die sich nach und nach des widrigen Windes wegen an der Meerenge angesammelt und tagelang, vielleicht wochenlang auf den gÃ¼nstigen Moment gewartet haben, lichten dann zu gleicher Zeit die Anker und eine ganze Flotte setzt sich auf einmal in Bewegung.

ZurÃ¼ck nach der KÃ¼ste Seelands, nach Kronborg! Was der KyffhÃ¤user fÃ¼r Deutschland, ist Kronborg fÃ¼r DÃ¤nemark. Dort schlief Kaiser Rotbart und trat endlich, nach jahrhundertelangem Harren, hervor, um sein Volk zur alten Herrlichkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Tief unten im GewÃ¶lbe der Meerburg schlÃ¤ft der Schutzgeist des dÃ¤nischen Volkes, Holger Danske, der in Zeiten der Gefahr heraustritt und sein Vaterland beschÃ¼tzt. Auf die Wiederherstellung der ehemaligen GrÃ¶ÃŸe und Macht DÃ¤nemarks warten die DÃ¤nen bis jetzt freilich vergebens.

Hat man die ZugbrÃ¼cken und WÃ¤lle hinter sich, mit denen das SchloÃŸ vom Lande abgesperrt ist, so kommt man auf die Flaggenbatterie, wo der Danebrog weht: eine weiÃŸe Fahne mit rotem Kreuz. Hier drohen die MÃ¼ndungen von einem Dutzend Kanonen gegen das Meer hin; hier brechen sich die blauen Meereswogen; dort die Terrasse, auf welcher der Geist von Hamlets Vater an den Wachen vorÃ¼berschreitet. Bei Mondscheinbeleuchtung wÃ¤re die Illusion vollkommen gewesen; die Wache war auch jetzt vorhanden, aber der helle Sonnenschein, der auf Meer und SchloÃŸ fiel, lieÃŸ keine Gespenster aufkommen.

Das Innere der Kronborg bietet wenig Interessantes. Der FÃ¼hrer zeigt das Zimmer, in welchem die KÃ¶nigin Karoline Mathilde, Gemahlin Christians VII., unerlaubten Umgangs mit Struensee angeklagt, eine Zeit lang gefangen saÃŸ, bis sie in die Verbannung nach Celle ging. Von dem flachen Dache des sÃ¼dwestlichen Turmes ist die Aussicht noch umfassender als von der Terrasse.

Ein offener EinspÃ¤nner fÃ¼hrte uns am Meeresstrande hin nach dem 6 Kilometer entfernten Seebade HellebÃ¤k. Diese Tour gehÃ¶rt zu den lohnendsten, die man auf Seeland Ã¼berhaupt machen kann. Zur Rechten hat man fortwÃ¤hrend die Aussicht auf das bewegte Kattegat und die gegenÃ¼berliegende schwedische KÃ¼ste, auf welcher sich das reizende LustschloÃŸ Sophiero, der Lieblingsaufenthalt des schwedischen KÃ¶nigspaares, von dem dunklen Waldgrunde abhebt. Was aber das Auge des Reisenden wahrhaft Ã¼berrascht, ist das Kullengebirge, das mit seinen schroffen, unbewaldeten Felsen direkt ins Meer abfÃ¤llt, von der schÃ¤umenden Brandung umbraust. Mit seinen regelmÃ¤ÃŸigen Formen, seinem Pyramidenaufbau, seiner vegetationslosen Nackheit erinnert es stark an sÃ¼dliche Gebirge; hier im Norden sucht man solche klassischen Konturen nicht.

Vom Erhabenen zum LÃ¤cherlichen ist nur ein Schritt. Hatten wir uns in Kronborg Hamlets Leben und Thaten in die Erinnerung gerufen, so sollten wir in Marienlyst dafÃ¼r â€” sein Grab sehen! FÃ¼r 65 Oere kann es jeder besichtigen; mit vollem Ernst wird versichert, daÃŸ hier und nirgend anders der unglÃ¼ckliche DÃ¤nenprinz ruht. Eine SÃ¤ule bezeichnet die StÃ¤tte. Wir schÃ¼ttelten den Staub von unseren FÃ¼ÃŸen und suchten schleunigst das Weite, um die feierliche Stimmung, die sich der anwesenden EnglÃ¤nderinnen bemÃ¤chtigt hatte, nicht durch ein unzeitiges Lachen zu vernichten. So gingen wir zugleich eines Aufenthalts in dem angenehmen Seebade Marienlyst (â€žMarienlustâ€œ) verlustig, hatten dafÃ¼r aber um so mehr Zeit fÃ¼r das Fischerdorf HellebÃ¤k. Ein gutes Hotel mit allem Comfort der Gegenwart deutet darauf hin, daÃŸ auch hier die alte einfache Zeit bald verschwunden sein wird. HellebÃ¤k, ein beliebter Aufenthalt der Kopenhagener Maler, liegt hart am Strande in romantischer Gegend und zeigt schon Nordsee-Charakter: DÃ¼nen, Sand und starken Wellenschlag. Lange, mit weiÃŸen Schaumkronen bedeckte Wogen treiben ununterbrochen dem Ufer zu, wo sie brandend anschlagen und zerschellen. Stundenlang kann man dem ewigen Gesange des Meeres zuhÃ¶ren, der immer derselbe und bei aller EintÃ¶nigkeit doch immer neu und sÃ¼ÃŸ dem Ohre ist, das ihn versteht. Hier beschlossen wir, wenigstens eine Nacht zu bleiben und die Nordsee auch bei Mondschein zu genieÃŸen; denn von morgen ab â€” das wuÃŸten wir â€” wÃ¼rden wir sie nicht wiedersehen. Im Morgensonnenschein setzten wir unsere Wagenfahrt fort, vom Gestade des Meeres ins Innere der Insel. Fredensborg und Frederiksborg, die beiden inmitten der seelÃ¤ndischen BuchenwÃ¤lder gelegenen KÃ¶nigsschlÃ¶sser, waren fÃ¼r heute unser Ziel. Da ich wuÃŸte, welche FÃ¼lle von Werken der Architektur, Malerei und Bildhauerkunst mir in Frederiksborg beschieden sein wÃ¼rde, so suchte ich mich vorher durch die einfache Stille der lÃ¤ndlichen Natur zu stÃ¤rken und zu erfrischen.

Die Fahrt durch das nordÃ¶stliche Seeland von HÃ¤llebek bis Gurre gleicht einer Fahrt durch einen Park: hÃ¼gelige Gegend, hie und da Wald, Wiesen, Feld und WeideplÃ¤tze, auf denen sich KÃ¼he und Schafe und selbst Pferde tummeln; hier ein HÃ¤uschen, von mÃ¤chtigen Buchen oder Fichten beschÃ¼tzt, mit einem VorgÃ¤rtchen, in welchem Rosen die Hauptzierde bilden, davor spielende Kinder und auf der Schwelle eine klug drein schauende Katze; dort ein Complex von HÃ¤usern, eine Art Dorf, aber Ã¼berall zwischen den einzelnen GebÃ¤uden noch Raum fÃ¼r GÃ¤rten, Feld und etwas Wald; denn der Germane liebt es, im Gegensatz zum Kelten, frei, unbehindert, fÃ¼r sich zu wohnen, wie Tacitus erzÃ¤hlt und wie man es in urgermanischen LÃ¤ndern, Schleswig-Holstein, Westfalen, DÃ¤nemark noch jetzt als Regel beobachten kann.

Etwa auf halbem Wege nach Fredensborg, 7 Kilometer von HellebÃ¤k, trafen wir ein grÃ¶ÃŸeres Dorf an: es ist Gurre, an einem dunkeln Waldsee gelegen; jetzt ein stiller Ort. FrÃ¼her lebte hier KÃ¶nig Waldemar III. mit seiner Geliebten Tovelille (= kleine Tove) auf einem SchloÃŸ, von welchem am Ufer Ruinen zu sehen sind: die Hauptmasse desselben soll aber mitten im See gestanden haben. Der KÃ¶nig liebte diese Gegend so, daÃŸ er Ã¶fters sagte: â€žWenn Gott mir Gurre ewig gÃ¶nnen wollte, so wÃ¼rde ich alle AnsprÃ¼che auf sein Himmelreich aufgeben.â€œ Volkssagen leben noch im Munde der Bewohner von Gurre, wie die folgende: Der KÃ¶nig hatte geschworen, seiner Gattin Hedwig nie wieder zu nahen. Ein altes Weib aus dem Walde kam zur KÃ¶nigin und prophezeite ihr, daÃŸ, wenn der KÃ¶nig sich ihr in Liebe nÃ¤herte, Schweden an DÃ¤nemark kommen solle. Da schlich sich Hedwig, als Tovelille verkleidet, zu Waldemar und gebar nachher Margarete, die GroÃŸe genannt, welche durch die kalmarische Union die Prophezeiung verwirklichte. â€”

Um Mitternacht soll der KÃ¶nig, dem Rodensteiner gleich, noch oft mit Gefolge Ã¼ber WÃ¤lder und Seen jagen.

Hinter Gurre nahm die Pracht des Waldes uns auf, der fast bis Fredensborg uns umfing. Wie eine Mauer sperrt uns dieser Wald nach allen Seiten ab und lÃ¤ÃŸt keinen Ausweg erblicken. â€žDicht Ã¼ber unsâ€œ, so schildert ein Reisender eine Wanderung durch den seelÃ¤ndischen Wald, â€žzwitschert ein einsamer kleiner Vogel, der uns zu verfolgen scheint. Man kann das kleine GeschÃ¶pf nicht zu Gesichte bekommen, aber man hÃ¶rt es immer, bald hier, bald dort im Laube uns zu HÃ¤upten sich weiter bewegen und wiederholen: Sieh hier! Sieh hier! Weiter fort hÃ¶rt man das zÃ¤rtliche Gurren einer Waldtaube, und wenn man stehen bleibt und lauscht, so kann man tief drinnen in den WÃ¤ldern eine versteckte Quelle plÃ¤tschern hÃ¶ren. Mitten im Walde trifft man dann einen kleinen trÃ¤umenden See. Seine FlÃ¤che ist glatt wie ein schwarzer Spiegel mit weiÃŸen Flecken von den Sonnenstrahlen, welche das ihn bedeckende BlÃ¤tterdach durchdringen. Die schlanken StÃ¤mme, die gekrÃ¼mmten Zweige, das grÃ¼ne BlÃ¤ttergewimmel, der Hirsch, der raschelnd daherkommt, um zu trinken â€” alles spiegelt sich darin mit einer wunderbaren Reinheit und bezaubert durch seine unzerstÃ¶rbare Ruhe.â€œ

An einen solchen, aber weit grÃ¶ÃŸeren See kamen wir jetzt; der Wald hÃ¶rte auf kurze Zeit auf, und vor uns that sich die weite, glatte FlÃ¤che des Esrom-Sees auf. Und dort, nach ein paar Minuten, glÃ¤nzen die weiÃŸen Mauern von Fredensborg, der Sommerresidenz der dÃ¤nischen KÃ¶nigsfamilie, wo vor einigen Jahren auch der Deutsche Kaiser zu Gaste weilte, und wo der Kaiser von RuÃŸland, der KÃ¶nig von Griechenland und andere Verwandte des DÃ¤nenkÃ¶nigs oft und gern in stiller ZurÃ¼ckgezogenheit wohnen.

Welchem Stile das 1720 nach dem dÃ¤nisch-schwedischen Frieden gebaute SchloÃŸ angehÃ¶rt, wÃ¤re schwer zu sagen; es ist ein ziemlich einfaches Landhaus mit einer Kuppel in der Mitte und zwei SeitenflÃ¼geln. Das SchÃ¶nste am SchloÃŸ ist seine Lage in einem herrlichen Park. Dieser ist ursprÃ¼nglich ein StÃ¼ck eingehegten Waldes, mit mÃ¤chtigen Buchen und Linden, welche Alleen von seltener Pracht bilden. Einige dieser Alleen gehen strahlenfÃ¶rmig vom Schlosse auf den Esrom-See, bis zu welchem sich der Park hinzieht, so daÃŸ man von dem Platze vor dem SchloÃŸ den See durchblitzen sieht. Eine Allee heiÃŸt â€žSukkenes-Alleeâ€œ (Seufzerweg); in einer anderen, â€žNormandsdalenâ€œ genannt, stehen 70 lebensgroÃŸe Figuren ohne eigentlich kÃ¼nstlerischen Wert, aber insofern von Interesse, als sie die BeschÃ¤ftigungen und Nationaltrachten der Bewohner der verschiedensten Gegenden Norwegens, Island und der FÃ¤r-Oer, also gewissermaÃŸen ein Ethnographisches Museum darstellen. Dicht neben dem Schlosse liegt der â€žMarmorgartenâ€œ, in italienischem Stil, voller Marmorstatuen, den stÃ¤rksten Gegensatz zu dem freien, nicht kÃ¼nstlich beengten Waldparke bildend.

Das Innere des Schlosses sahen wir nicht, doch erzÃ¤hlte uns der Aufseher, der uns den Marmorgarten aufgeschlossen hatte, daÃŸ Kaiser Wilhelm sieben Zimmer bewohnt habe, und zwar ein Kabinet mit vergoldeten MÃ¶beln, bezogen mit rotem Seidendamast, einen Salon mit eingelegten NuÃŸbaummÃ¶beln, enthaltend ein groÃŸes GemÃ¤lde aus Maria Theresias Zeit; ein tÃ¼rkisch ausgestattetes Vorgemach; ein Schlafzimmer mit weiÃŸlackierten, goldverzierten MÃ¶beln, mit grÃ¼ner Seide bezogen. Die Ã¼brigen Zimmer uns aufzuzÃ¤hlen erlieÃŸen wir dem eifrigen Manne und benutzten die Zeit bis zum Mittagessen, den einsamen Park nach allen Richtungen zu durchstreifen. Besonders lockt der See immer und immer wieder zu sich. Sieben Kilometer lang, bietet er eine imponierende WasserflÃ¤che, und bei dem herrschenden Westwinde schlugen die Wellen brausend an das Ufer.

Am nÃ¶rdlichen Ende liegt das Dorf Esrom, nach dem der See benannt ist, frÃ¼her ein Bernhardinerkloster, von welchem spÃ¤rliche TrÃ¼mmer ausgegraben und erhalten sind. Auf der Westseite wird der See vom â€žGrib Skovâ€œ begrenzt; das soll der schÃ¶nste Wald in ganz DÃ¤nemark sein; dorthin kamen wir aber nicht.

II.

Den vollsten Gegensatz zu Fredensborg bildet Frederiksborg. Dort alles einfach, idyllisch, lÃ¤ndlich-gemÃ¼tlich; hier alles prÃ¤chtig, prunkend, architektonisch bedeutend. Wenn man die 1-1/2 Stunden Wegs zurÃ¼ckgelegt hat, taucht plÃ¶tzlich aus dem Walde eine majestÃ¤tische Burg mit ThÃ¼rmen und Zinnen hoch empor, in dem See sich spiegelnd, in den sie mitten hinein gebaut ist. An dieser Stelle stand frÃ¼her das SchloÃŸ HillerÃ¶dsholm (Holm-Insel), welches KÃ¶nig Friedrich II. umbauen lieÃŸ und nach seinem Namen umtaufte. In diesem Schlosse oder, wie die Chronik sagt, auf freiem Felde in der NÃ¤he desselben, wurde Christian IV. geboren, der eine solche Vorliebe fÃ¼r seine GeburtsstÃ¤tte faÃŸte, daÃŸ er beschloÃŸ, an Stelle des einfachen GebÃ¤udes ein prÃ¤chtige Burg zu errichten. Seine Hofleute verspotteten den groÃŸartigen Plan und nannten ihn eine Kinderlaune, Christian fÃ¼hrte ihn jedoch mit fremden Baumeistern aus (1620) und lieÃŸ, den SpÃ¶ttern zur Strafe, am Portal Kinderschuhe in Stein gehauen anbringen. Frederiksborg erhebt sich auf drei Inseln in vier Stockwerken, die Souterrains liegen unter dem Wasserspiegel. Es war ein LieblingsschloÃŸ Friedrichs VII., der sich hier mit seiner dritten Gemahlin, der GrÃ¤fin Danner, hÃ¤ufig aufhielt. In der Nacht vom 16. zum 17. Dezember 1859 brannte daÃŸ SchloÃŸ nieder; man muÃŸ gestehen, Ã¼ber den dÃ¤nischen SchlÃ¶ssern waltet ein Unstern! Fast alle SchÃ¤tze und Kostbarkeiten, die unersetzliche Sammlung von Bildnissen berÃ¼hmter MÃ¤nner, alles fiel den Flammen zum Raube. Durch freiwillige BeitrÃ¤ge kam eine so groÃŸe Summe zusammen, daÃŸ man alsbald den Wiederaufbau beginnen konnte, genau nach dem alten Muster. Das Innere ist noch nicht ganz fertig, allein die meisten SÃ¤le und GemÃ¤cher sind vollendet. Das grÃ¶ÃŸte Verdienst bei der Wiederherstellung von Frederiksborg hat sich unstreitig der Kopenhagener Bierbrauer Jacobsen erworben, der bedeutende Summen, einmalige und jÃ¤hrlich fortlaufende, zur VerfÃ¼gung stellte.

Das SchloÃŸ ist nicht bewohnt, sondern dient als dÃ¤nisches Nationalmuseum, als ErgÃ¤nzung der kulturhistorischen und ethnographischen Sammlungen Kopenhagens, besonders der Rosenburg. In den beiden oberen Stockwerken sieht man GemÃ¤lde aus DÃ¤nemarks Geschichte, von verschiedenem kÃ¼nstlerischen Werte, aber historisch alle von Interesse. Da ist ein 6 Meter langes und 3 Meter breites DeckengemÃ¤lde von Lorenz FrÃ¶hlich, die von uns im Anfange erwÃ¤hnte Sage von dem Riesenweibe Gefion darstellend; ferner eines von Neumann: die Ankunft der hollÃ¤ndischen Flotte auf der Reede von Kopenhagen 1658; von Constantin Hansen: Portraitbild des grundgesetzgebenden Reichstages von 1848, und viele andere. Die Decken sind reich geziert mit Stuckatur und einer verschwenderischen FÃ¼lle von Gold und Farbenglanz; so besonders die Perle des Ganzen: der groÃŸe Rittersaal, der alles Aehnliche Ã¼berbietet. Allein wer die solide Pracht der WartburgsÃ¤le und der MÃ¼nchener KÃ¶nigsresidenz gesehen hat, der wird sich durch die hinfÃ¤llige Herrlichkeit des Stuckes nicht befriedigt fÃ¼hlen und wÃ¼nschen, daÃŸ das von auÃŸen wie fÃ¼r die Ewigkeit gebaute SchloÃŸ auch im Innern entsprechend geschmÃ¼ckt wÃ¤re. Ueberladen! muÃŸ man immer wieder ausrufen; Ueberladung ist im ganzen Schlosse der Haupteindruck fÃ¼r den Beschauer. â€žBierbrauerkunstâ€œ nannte es ein feinfÃ¼hlender Mann unwillig, obwohl etwas zu hart. Von dem Vorwurf der Ueberladung kann man auch die SchloÃŸkirche, die wohlweislich, als Krone des Ganzen, zuletzt gezeigt wird, nicht freisprechen. Altar und Kanzel sind aus schwarzem Ebenholz, mit Perlmutter und getriebener Silberarbeit reich geziert. Das Edelste in der SchloÃŸkirche, die Ã¼brigens den Bewohnern von HillerÃ¶d als allsonntÃ¤gliche AndachtsstÃ¤tte dient, ist sicherlich die Betkammer des KÃ¶nigs, in Ebenholz und Elfenbein gehalten und mit 23 Bildern von Professor Bloch geschmÃ¼ckt, die kÃ¼nstlerischen Wert haben. Sie stellen die ganze Geschichte Christi dar, von Marias VerkÃ¼ndigung bis zur Auferstehung. Als vollendetes GemÃ¤lde gilt â€žChristus in Gethsemaneâ€œ, 1876 gemalt. Auch diese Bilder sind von Jacobsen gestiftet, der fÃ¼r seine vielfachen Verdienste um die FÃ¶rderung von Kunst und Wissenschaft bei der 400jÃ¤hrigen Jubelfeier der UniversitÃ¤t Kopenhagen zum Doktor ernannt wurde.

Der KÃ¼ster, der uns herumfÃ¼hrte, erklÃ¤rte uns die vielen, in den Fensternischen hÃ¤ngenden Wappenschilde. Es sind die der Ritter des Elephantenordens und der GroÃŸkreuze des Danebrogordens. Unter den letzteren befindet sich auch Name und Wappen Kaiser Wilhelms I., Friedrichs III. als Kronprinzen und Bismarcks. Meine Frage, ob denn Bismarck nicht auch Ritter des Elephantenordens, des hÃ¶chsten dÃ¤nischen Ehrenzeichens, sei, verneinte der KÃ¼ster ironisch lÃ¤chelnd, indem er hinzufÃ¼gte, daÃŸ das nie geschehen werde; den Danebrog habe er vor 1864 erhalten.

Wenige Reisende, welche Kopenhagen, Fredensborg, HelsingÃ¶r und andere Punkte Seelands besuchen, nehmen sich Zeit, der kleinen Stadt Roskilde einen Besuch abzustatten. Und doch verdient sie es, denn abgesehen von ihrer groÃŸen historischen Vergangenheit und ihrem ehemaligen Glanze, bietet sie noch heute eines, was die Zeit ihr nicht hat nehmen kÃ¶nnen: den alten, romanischen Dom mit den KÃ¶nigsgrÃ¤bern. Wie zu Speyer die deutschen Kaiser, zu St. Denis die franzÃ¶sischen KÃ¶nige, so liegen zu Roskilde die dÃ¤nischen Herrscher mit wenigen Ausnahmen begraben. Darauf bezieht sich die Ode Klopstocks: â€žRothschilds GrÃ¤berâ€œ; Rothschild ist Roskilde, nicht etwa Mayer Anselm in Frankfurt, wie wohl mancher zuerst denken mag. Der Name hat weder mit Roth, noch mit Schild etwas zu thun, sondern ist aus Ro, dem Namen eines alten KÃ¶nigs (auch Hroar geschrieben) und Kilde, d.h. Quelle, gesprochen Kille, zusammengesetzt. Eine Quelle der Gegend trÃ¤gt noch heute den Namen Ros-Kilde. Eine zweite Quelle heiÃŸt Hellig-Kors-Kilde, d.h. Heilige Kreuz-Quelle, und stand lange im Rufe besonderer Heilkraft. Sie entspringt in weiÃŸem Sande und giebt 12 Tonnen Wasser die Stunde. Ein Konditor, Pozzi, hat eine Mineralwasserfabrik bei derselben angelegt.

In der NÃ¤he von Roskilde liegt das kleine Dorf Leire, welches die eigentliche KÃ¶nigsresidenz von Dan bis auf Harald Blauzahn war, die Wiege der heidnisch-dÃ¤nischen Poesie. Hier wohnte Rolf Krake mit seinen zwÃ¶lf Riesen und Skiold; hier wurden unter offenem Himmel Thinge (Gerichte) gehalten von den freien Bauern und ihrem KÃ¶nige; hier wurden Fehden geschlichtet, Gesetze gegeben und WikingerzÃ¼ge beschlossen; hier walteten Thor und Freia. Die ganze Gegend bei Leire ist reich an kolossalen GrabhÃ¼geln aus der Heidenzeit. Ein kleiner FluÃŸ, die Leire-Aa (Aa-FluÃŸ), schlÃ¤ngelt sich durch die BuchenwÃ¤lder von Leire, in welchen noch heute ein â€žHellige Lundâ€œ (heiliger Hain) existiert, mit â€žHerthadalâ€œ und â€žHerthaseeâ€œ. Opfersteine weisen auf den Dienst der Hertha hin, die zu Zeiten aus dem See emporstieg, um in einem mit KÃ¼hen bespannten Wagen segnend durch das Land zu fahren. Nachdem sie in dem See gebadet, wurden die Diener, die ihr behilflich gewesen, von der Flut verschlungen.

Im Jahre 980 verlegte Harald Blauzahn die Residenz von Leire nach Roskilde und damit beginnt die 500jÃ¤hrige BlÃ¼tezeit des Ortes; Roskilde soll 100,000 Einwohner gehabt haben. Von hier aus dehnten Knut der GroÃŸe, Waldemar und Margarete ihre Herrschaft Ã¼ber den ganzen skandinavischen Norden aus; hier war auch der Sitz des Bischofs, der Mittelpunkt der geistlichen Regierung.

Im Jahre 1438 rief der dÃ¤nische Reichstag den Sohn des Herzogs Johann von der Oberpfalz, Christopher von Bayern, ins Land, der 1440 auch von den Schweden als KÃ¶nig anerkannt wurde. Er verlegte im Jahre 1443 die Residenz nach Kopenhagen, wozu ihn die ungleich gÃ¼nstigere Lage Kopenhagens, direkt an der See, gegenÃ¼ber Schweden, bewogen haben mochte. Damit war Roskildes Rolle in der Geschichte ausgespielt; es sank schnell von seiner HÃ¶he herab. Heute ist es ein kleines, stilles StÃ¤dtchen mit 5000-6000 Einwohnern.

Die Lage ist anmutig: an der sÃ¼dlichsten Spitze einer tiefen Meereseinbuchtung, der Roskilder FÃ¶hrde, auf welcher Dampfschiffverbindung mit Frederikssund und anderen Punkten besteht. Herrlicher Buchenwald auf AnhÃ¶hen und im Thal und Wasser machen auch hier, wie Ã¼berall auf Seeland, den Hauptreiz der Landschaft aus.

Der alte lustige â€žGraverâ€œ (KÃ¼ster) zeigte uns das Innere des mÃ¤chtigen, in neuerer Zeit restaurierten Domes. Er ist ein groÃŸes Mausoleum: 31 KÃ¶nige und KÃ¶niginnen und 46 Prinzen und Prinzessinnen ruhen darin. Jene haben ihre StÃ¤tte meist Ã¼ber der Erde, in teilweise prÃ¤chtig ausgestatteten Kapellen; diese mÃ¼ssen sich mit einfachen, unterirdischen Kammern begnÃ¼gen, wo die schmucklosen SÃ¤rge stehen. An jedem Pfeiler ist eine KÃ¶nigsstatue angebracht: den Anfang macht Harald Blauzahn (â€  985) am nordwestlichen Pfeiler des Chores. Die spÃ¤teren KÃ¶nige haben ihre DenkmÃ¤ler im Chor und in besonderen Anbauten. Hinter dem Altar steht der Sarkophag der gewaltigen Margarete, welche die drei nordischen Reiche beherrschte. Auf dem Marmorsarge liegt die Marmorstatue der KÃ¶nigin, Ã¤hnlich den DenkmÃ¤lern Luisens und Friedrich Wilhelms III. in Charlottenburg. Neben ihr knieen Friedrich II. und Christian III. Die schÃ¶nste Kapelle ist die Christians IV. mit dem Standbilde des KÃ¶nigs von Thorwaldsen und FrescogemÃ¤lden von Marstrand. Die letztverstorbenen Glieder des KÃ¶nigshauses, Friedrich VII. und Caroline Amalie, geborene Prinzessin von Augustenburg, sind in der Kapelle Friedrichs V. beigesetzt.

Es ist fÃ¼r den Fremden schwer, sich durch die vielen Friedriche und Christiane durchzufinden, da diese beiden Namen fortwÃ¤hrend wiederkehren. Eine gewisse Erleichterung wird dadurch herbeigefÃ¼hrt, daÃŸ sie regelmÃ¤ÃŸig abwechseln, so daÃŸ auf einen Christian ein Friedrich folgt und auf einen Friedrich ein Christian. So wird auf den jetzigen Christian IX. der Kronprinz Friedrich folgen. Auch die Namen von StÃ¤dten und SchlÃ¶ssern sind so hÃ¤ufig mit diesen Namen zusammengesetzt, daÃŸ Verwechslungen leicht vorkommen. Da giebt es Frederiksberg und Frederiksborg, Frederiksdal und Frederikssund, Frederiksvaerk und Frederikshald, Frederiksvand, Frederiksstad, Frederikshavn, Fredericia, und andererseits Kristiansborg, Kristianssund, Kristiansstad, Kristiansand und Kristiania. Auch die vielen DenkmÃ¤ler in Kopenhagen, die meist KÃ¶nigen mit diesen beiden Namen gelten, sind schwer auseinander zu halten.

Als der KÃ¼ster, der nur schlechtes Deutsch radebrechte, hÃ¶rte, daÃŸ wir aus Flensburg seien, wurde er noch freundlicher. Man rechnet in DÃ¤nemark Flensburg (Flensborg) immer noch halb und halb zum Reiche und betrachtet die armen Flensburger als MÃ¤rtyrer der guten dÃ¤nischen Sache, die unter der preuÃŸischen Fuchtel seufzen. Bei uns traf das nun freilich gar nicht zu, allein der KÃ¼ster lieÃŸ uns keine Zeit, ihn darÃ¼ber aufzuklÃ¤ren, sondern winkte uns, indem er sagte: Wenn Sie aus Flensburg sind, dann wird Sie dies hier besonders interessieren. Damit zeigte er uns einen Kranz mit rotweiÃŸer Schleife samt Widmung, den vor einigen Jahren eine Schaar Flensburger Jungfrauen hier niedergelegt hatte. Ueberall waren sie freundlich, ja begeistert aufgenommen und bewirtet worden als unterdrÃ¼ckte Landsleute, und die Bande zwischen den dÃ¤nisch denkenden und fÃ¼hlenden Nordschleswigern und DÃ¤nemark waren dadurch wieder fester geworden. Uebrigens sind die dÃ¤nisch Gesinnten gerade in der Stadt Flensburg in ganz erheblicher Minderheit; nur ein kleiner Bruchteil der BevÃ¶lkerung bedauert die ZugehÃ¶rigkeit zum Deutschen Reiche.

Nachdem wir die Grabkapellen zum grÃ¶ÃŸten Teile besichtigt hatten, lieÃŸen wir noch einmal das majestÃ¤tische DomgewÃ¶lbe und den herrlichen Chor auf uns wirken. Zwanzig starke Pfeiler tragen das Mittelschiff, dessen GewÃ¶lbe 25 Meter hoch ist. Die Seitenschiffe haben eine hÃ¶he von 12-1/2 Meter. Die LÃ¤nge der Kirche ist 76 Meter, die Breite 25 Meter. Die beiden WesttÃ¼rme sind 76 Meter hoch, der dritte Thurm oberhalb des Chores 60 Meter. In dem nÃ¶rdlichen Turm der FaÃ§ade befindet sich die groÃŸe Glocke, welche 5-1/2 Meter im Umfange miÃŸt.

Etwas abseits, unter einem einfachen Stein, ruht der Geschichtschreiber Saxo Grammaticus (â€  1207), der die alten Sagen vom dÃ¤nischen Tell aufgezeichnet hat.

An der Westseite des Hochthores befindet sich die Alabasterfigur des 1363 gestorbenen 19jÃ¤hrigen Sohnes des KÃ¶nigs Waldemar, des Bruders der berÃ¼hmten Margarete: er fiel in einer Seeschlacht gegen die Hanseaten. In der Sakristei sind die Portraits vieler Roskilder BischÃ¶fe zu sehen, darunter auch das des 1884 verstorbenen Martensen, der durch seine Werke (Christliche Ethik) auch in Deutschland bekannt geworden ist. Bemerkenswert ist noch das kÃ¼nstliche Uhrwerk, welches aus dem 15. Jahrhundert stammt, das einzige in DÃ¤nemark, sowie die spÃ¤tgothischen ChorstÃ¼hle mit originellem Holzschnitzwerk, welches Scenen aus dem Alten und Neuen Testament darstellt.

FÃ¤hrt man mit einem Dampfer den Roskilder Fjord hinauf, so kommt man nach dem Schlosse JÃ¤gerpris, wo in idyllischer Abgeschiedenheit KÃ¶nig Frederik VII mit seiner Gemahlin, der GrÃ¤fin Danner, einer ehemaligen Buchmacherin, die Sommermonate zubrachte. Im Garten des Schlosses ruhen ihre Gebeine, denn als morganatische Gattin konnte sie nicht in dem ehrwÃ¼rdigen KÃ¶nigsdom zu Roskilde beigesetzt werden.

XIII.

Friedrichsruh[11]

Von Hamburg kommend, zogen wir es vor, statt direkt bis Friedrichsruh zu fahren, schon eine Station vorher auszusteigen und die halbe Stunde zu FuÃŸ nach dem Ziel unserer Reise zu wandern. Wir hatten dadurch den Vorteil, ein gutes StÃ¼ck des prachtvollen Sachsenwaldes, dessen Mittelpunkt Friedrichsruh ist, kennen zu lernen. Auf gut gepflegten FuÃŸpfaden ging es durch das geheimnisvolle Waldesdunkel; hochragende Buchen, knorrige Eichen wiegen vor, dazwischen mÃ¤chtige FarrenkrÃ¤uter, hie und da Heidelbeerkraut. An vielen BÃ¤umen sind NistkÃ¤sten fÃ¼r VÃ¶gel angebracht. Lautlose Stille; nur ein BÃ¤chlein, die Aue, murmelt unten und bildet ein helles, liebliches Wiesenthal, welches zwischen den BaumstÃ¤mmen hindurchschimmert; wo sich das Wasser in breiteren Becken ansammelt, da ist es von gelben, nickenden Wasserrosen bedeckt, den sogenannten â€žMummelnâ€œ.

Ab und zu ladet eine Bank zum Sitzen ein; allein wir lassen uns nicht aufhalten, sondern gehen schnell weiter; haben wir doch kein gutes Gewissen, denn an unserem Pfade steht das Wort â€žVerboten!â€œ, welches hier, in des FÃ¼rsten eigenstem Spaziergebiet, Ã¶fters wiederkehrt.

Nach etwa 25 Minuten erscheint im Hintergrunde einer Wiese, zwischen einer Lichtung hoher, dunkler BÃ¤ume ein helles GebÃ¤ude: das SchloÃŸ. In welchem Stil es erbaut ist, wÃ¤re schwer zu sagen; es ist ein einfaches Privathaus. Wir gehen weiter. Im Walde versteckt liegen hie und da HÃ¤uschen, in welchen Beamte des FÃ¼rsten wohnen; auch einige Pensionen fÃ¼r Sommerfrischler sind da. Der eigentliche Park, der nicht umfangreich ist, verliert sich fast unmerklich in den Wald, der hier auch einen halb parkartigen Charakter trÃ¤gt. Nur nach der Eisenbahn- und LandstraÃŸenseite zu sind SchloÃŸ und engerer Park mit einer hohen, roten Mauer umgeben, die Staub, LÃ¤rm und allzu neugierige Augen abhalten soll. Die Bemerkung in Griebens ReisefÃ¼hrer durch Hamburg und Umgebung, daÃŸ â€ždie Wohnung des FÃ¼rsten unzugÃ¤nglichâ€œ sei (S. 130), ist dahin zu berichtigen, daÃŸ sich dies auf die Zeit der Anwesenheit Bismarcks beschrÃ¤nkt, und das ist immerhin der kleinere Teil des Jahres. Sonst wÃ¤re unser Ausflug vergeblich gewesen. Das war er nun glÃ¼cklicherweise nicht, denn sobald wir den SchloÃŸverwalter, wenn auch nicht mÃ¼helos, aufgetrieben hatten â€” obgleich er sich meist im SchloÃŸ aufhÃ¤lt, hat er seine Wohnung nicht dort â€” begann die Wanderung durch die 13 ebenerdigen RÃ¤ume des Schlosses und eingehende Besichtigung derselben. Die Zimmer im ersten und zweiten Stock werden nicht gezeigt; es sind Logierzimmer, fÃ¼r den Fremden nicht sonderlich sehenswert. Auch Crispi wohnte bei seinem vorjÃ¤hrigen Besuche hier.

Die FÃ¼hrung begann. Da wir nur unser zwei waren, so konnten wir uns Ã¼berall nach Belieben aufhalten und umschauen, und was uns zweifelhaft war, erklÃ¤rte der Verwalter, ein frÃ¼herer Schuhmacher, der seit einer langen Reihe von Jahren seine Stelle versieht.

Rechts vom Eingange tritt man durch ein Garderobezimmer in den Empfangssaal. Ein riesiger Eichentisch nimmt die Mitte ein, das Geschenk eines Tischlers. Von den SprÃ¼chen, die denselben zieren, fÃ¼hre ich folgenden an:

Wenn einer kam und RÃ¤nke spann, Dann setztest du den Hobel an, Dann flogen auch die SpÃ¤hne gleich; Gott schÃ¼tz' den Kaiser und das Reich!

In der Mitte das Familienwappen mit dem bekannten Wahlspruch:

Das Wegekraut sollt stehen lan; HÃ¼t dich, Jung', sind Nesseln dran!

Ein mÃ¤chtiger Lorbeerkranz mit schwarzgelber Schleife, von der GÃ¶ttinger UniversitÃ¤t zum MinisterjubilÃ¤um dargebracht; ein aus Schmiedeeisen Ã¤uÃŸerst kunstvoll gearbeiteter BlumenstrauÃŸ und andere derartige Erinnerungen ziehen das Auge auf sich.

Es folgt das Rauchzimmer. Bismarcks PortrÃ¤t, 1877 vom EnglÃ¤nder Heily gemalt, schaut ausdrucksvoll von der Wand herab. Auf dem Kamin ein Modell des Niederwalddenkmals, gegenÃ¼ber ein LÃ¶we in Bronze, von Braunschweiger BÃ¼rgern zum GedÃ¤chtnisse Heinrichs des LÃ¶wen gewidmet; ein groÃŸer, schÃ¶n geschnitzter Eichenschrank, zur Aufbewahrung von Papieren bestimmt, auch ein Geschenk zum 1. April 1885.

Wir treten in das Treppenhaus, welches mit Hirschgeweihen und BÃ¼ffelhÃ¶rnern geschmÃ¼ckt ist. Da sieht man ein riesiges Geweih aus Winnipeg, eins aus San Francisco geschickt, einen ganzen BÃ¼ffelkopf, ein Elengeweih aus OstpreuÃŸen, Antilopengeweihe u.a. Auf einem Schrank das Modell eines transatlantischen Dampfers, in Kiel gearbeitet.

Der Speisesaal, einfach wie alle Zimmer ausgestattet, schlieÃŸt sich an. Einige Landschaften hÃ¤ngen an der Wand: Chiemsee, KÃ¶nigssee, Wildbadgastein, ein SeestÃ¼ck; aber herrlicher als die GemÃ¤lde im Saal ist dasjenige, welches sich vor den Fenstern ausbreitet: eine smaragdgrÃ¼ne Wiese, von der sich schlÃ¤ngelnden Aue durchstrÃ¶mt, eingerahmt von prachtvollen, dichten Eichen und Buchen; ein Ã¼beraus liebliches, idyllisches Bild, von dem man sich ungern trennt!

Zwei Salons folgen, mit den Bildern der Ahnen der Familie geschmÃ¼ckt, 400 Jahre zurÃ¼ckreichend. Charakteristisch der UrgroÃŸvater des FÃ¼rsten, ein JÃ¤gersmann mit der Flinte. Von Geschenken, die im ersten Salon Aufstellung gefunden haben, sei besonders erwÃ¤hnt eine blaue Vase, kurz vor dem Tode Kaiser Wilhelms I. von diesem gespendet. Auf der Vorderseite trÃ¤gt sie das Bild des Kaisers, auf der RÃ¼ckseite das kaiserliche Palais in Berlin mit dem berÃ¼hmten Eckfenster. Hier wie im nÃ¤chsten Salon Ofenschirme, der eine von der japanischen Gesandtschaft, der andre vom Sultan herrÃ¼hrend. Im zweiten Salon Bismarck als junger Mann; im ersten Augenblick glaubten wir Herbert vor uns zu haben, so groÃŸ ist die Aehnlichkeit. Ein SchlachtstÃ¼ck: der Kampf bei Mars-la-Tour, mit den beiden SÃ¶hnen des FÃ¼rsten mitten im Gefecht. Ueber dem Klaviere Friedrich der GroÃŸe, daneben friedlich Maria Theresia und Josef II. Hier wie in den meisten Zimmern wiederholt Bilder des Kaisers, bei verschiedenen Gelegenheiten seinem Kanzler gewidmet.

Wir treten in ein Gemach von anmutigerer Ausstattung; es ist das Boudoir der FÃ¼rsten. Die WÃ¤nde sind zwar ebenfalls, wie Ã¼berall, in Grau gehalten, die Decke in WeiÃŸ; allein ein traulicherer, anheimelnder Hauch scheint hier zu wehen. Reizende Defreggersche Skizzen zieren die eine Wand, wÃ¤hrend an den Ã¼brigen besonders die Photographie des FÃ¼rsten (als KÃ¼rassier) und das Oelbild der GrÃ¤fin Rantzau hervorragen. â€” Durch einen Vorsaal schreitend, in welchem eine russische Schlittendecke, mit dem Wappen Bismarcks und dem lateinischen Wahlspruche: â€žIn trinitate roburâ€œ, gelangen wir in das Schlafgemach der FÃ¼rstin, mit einem Kruzifix, dem Bilde des FÃ¼rsten, sowie einer Ansicht von Friedrichsruh im Winter, durch ein Ã¤uÃŸerst einfaches Badezimmer vom Schlafgemach des FÃ¼rsten getrennt, in welch letzterem die Portraits der FÃ¼rstin und des Sohnes Wilhelm.

Hieran stÃ¶ÃŸt das vielleicht interessanteste Zimmer des ganzen Schlosses: Bismarcks Arbeitszimmer. Ueberall bedeutsame Erinnerungen; an den WÃ¤nden die drei Kaiser, Kaiser Wilhelm II. auch als Prinz zu Pferde, Kronprinz Rudolf von Oesterreich; auf dem umfangreichen Schreibtisch eine Granate, ein Kohlenblock aus dem Bismarckschacht. Ganz besonders fesselt ein einfaches, unscheinbares Tischchen von Mahagoniholz die Aufmerksamkeit. Auf einer daran befestigten Messingplatte stehen folgende Worte: â€žAuf diesem Tisch ist der PrÃ¤liminarfriede zwischen Deutschland und Frankreich am 26. Februar 1871 zu Versailles rue de Provence Nr. 14 unterzeichnet worden.â€œ

Neben dem Arbeitszimmer befindet sich die BÃ¼cherei. Sie ist nicht reichhaltig; wenige hundert BÃ¤nde. Zu wissen, welche BÃ¼cher ein groÃŸer Mann vorzugsweise zur Hand hat und demnach wohl am meisten benutzt, scheint mir nicht unwichtig. Ich fÃ¼hre deshalb einige BÃ¼chertitel an. Voran prangen da die Klassiker; System der erworbenen Rechte von Lassalle, Ã¼berhaupt eine groÃŸe Anzahl nationalÃ¶konomischer Werke; Stackes deutsche Geschichte, Predigten von Pank, neuere Dichter, darunter Scheffel. Dazu landwirtschaftliche Werke und eine Anzahl WÃ¶rterbÃ¼cher: lateinisch, englisch, schwedisch u.a.

Das prÃ¤chtigste Zimmer ist das Audienzzimmer. Von berÃ¼hmten Zeitgenossen sind da vertreten Beaconsfield, Cardinal Hohenlohe, Monsieur Thiers, Moltke (eine BÃ¼ste mit Lorbeerkranz). Vier Familienbilder hÃ¤ngen zusammen: links Herbert, rechts Wilhelm, in der Mitte unten die FÃ¼rstin, darÃ¼ber die GrÃ¤fin Rantzau, letztere in Oel gemalt. Bismarcks Photographie mit der facsimilierten Unterschrift: Wir Deutsche fÃ¼rchten Gott und sonst niemand; darunter und daneben in gleicher Ausstattung die Photographieen der drei Kaiser und Moltkes mit je einem passenden Ausspruch, wie: â€žIch habe keine Zeit mÃ¼de zu sein,â€œ â€žLerne leiden ohne zu klagenâ€œ und andern. Eine kunstvoll geschnitzte, hÃ¶lzerne Truhe enthÃ¤lt sÃ¤mtliche, beim Tode Kaiser Wilhelms I. erschienenen Trauerzeitungen, von einem Patrioten gesammelt. Ein Modell des Denkmals des GroÃŸen KurfÃ¼rsten; in der Ecke ein SchirmstÃ¤nder aus Hirschgeweihen.

Als letztes Zimmer wurde uns gezeigt das sehr einfache, kleine Arbeitszimmer des Geheimrats Rottenburg, des SekretÃ¤rs des FÃ¼rsten. AuÃŸer den Photographieen des Berliner Kongresses und der Konstantinopeler Botschaftersitzung fÃ¤llt ins Auge eine Kreidezeichnung Lenbachs, den FÃ¼rsten darstellend. Auch hier, wie so oft im Schlosse, Hirschgeweih zu GebrauchsgegenstÃ¤nden verwendet.

Wir waren am Ende unsrer Wanderung durch SchloÃŸ Friedrichsruh.

Wir traten hinaus und atmeten die herrliche Luft, die nach dem Regen doppelt wÃ¼rzig schien. Riesige Fichten umrauschen das einsame, schmucklose Haus und schirmen es vor Wind und Wetter; RosenstÃ¶cke sehen in die niedrigen Fenster hinein. Wir gingen rings herum um das GebÃ¤ude, von niemand gestÃ¶rt, und stiegen endlich auf den Altan, der eine Ã¤hnliche, aber noch freiere Aussicht bietet als das Speisezimmer. Welch lauschiges PlÃ¤tzchen ist das! Das Summen der Bienen, das Zwitschern der VÃ¶gel und das Rauschen des Wasserfalls, den die Aue bildet, sind das einzige GerÃ¤usch; hin und wieder donnert ein Eisenbahnzug vorbei, dessen GetÃ¶se durch die Mauer und die BÃ¤ume abgedÃ¤mpft wird. Ein wundervoller Regenbogen, in so intensiven Farben, wie er selten zu sehen, spannte sich Ã¼ber die graue Wolkenwand; und ohne aberglÃ¤ubisch zu sein, war ich geneigt, ihn fÃ¼r ein glÃ¼ckliches Zeichen fortdauernden Friedens zu halten. MÃ¶chte dieser Glaube nicht trÃ¼gen!

FUSSNOTEN:

[11] 1869 geschrieben

XIV.

Ein Nachmittag bei den KarthÃ¤usern.

Was ist das fÃ¼r ein GebÃ¤ude? fragte ich den liebenswÃ¼rdigen Vikar Z., der mir gegenÃ¼ber im CoupÃ© saÃŸ. Wir hatten eine Tagestour nach der vom Baumeister Fischer herrlich wiederhergestellten Wupperburg gemacht und befanden uns auf der RÃ¼ckkehr zu den heimischen Penaten in Oberhausen. Der Schnellzug sauste mit uns auf der gradlinigen Strecke DÃ¼sseldorf-Duisberg dahin. Zur Linken, vielleicht 1 Kilometer von der Bahn entfernt, erhob sich in freiem Felde, von einer hohen Mauer umgeben, ein gar stattlicher Komplex von GebÃ¤uden mit einer Kirche in der Mitte. Auffallend war mir eine Anzahl gleichmÃ¤ÃŸig gebauter HÃ¤uschen, an denen keine Fenster zu sehen waren.

Das ist das KarthÃ¤userkloster â€žHainâ€œ; es ist das einzige in Deutschland, erwiderte mein Vikar und gab mir folgende weitere Auskunft: Der Orden ist vom heiligen Bruno von KÃ¶ln gestiftet, der sich 1084 mit sechs Genossen in der EinÃ¶de Chartreuse bei Grenoble dem Einsiedlerleben widmete. Im Oktober werden 800 Jahre seit seinem Tode verflossen sein. Die KarthÃ¤user sind zum strengsten Leben verpflichtet, beobachten strenge Fasten und Schweigen und beschÃ¤ftigen sich mit Handarbeit. Sie Ã¼ben Gastfreiheit und WohlthÃ¤tigkeit und haben teilweise eine hÃ¶here Bildung.

Wenn Sie Lust haben, fuhr der Vikar fort, kÃ¶nnen wir das Kloster einmal besuchen. Das interessierte mich allerdings sehr und so war die Sache abgemacht. Acht Tage spÃ¤ter dampften wir zu dritt mit dem Bummelzuge (SchnellzÃ¼ge halten nicht auf der Strecke) nach Rath, von wo man noch 1/4 Stunde bis zur Karthause hat.

Bald standen wir vor dem Thore. Ein Fenster Ã¶ffnete sich, und der Bruder PfÃ¶rtner fragte nach unserem Begehr. Ohne UmstÃ¤nde wurden wir eingelassen, und sogleich erschien ein Laienbruder in langem weiÃŸem Mantel, mit geschorenem Haupt und langem braunem Bart, der uns in freundlichster und gefÃ¤lligster Weise wohl Ã¼ber eine Stunde lang herumfÃ¼hrte.

Zuerst ging's in die Kirche, neu und geschmackvoll eingerichtet, mit ParkettfuÃŸboden, an den WÃ¤nden OelgemÃ¤lde, Heilige darstellend, darunter in erster Linie den heiligen Bruno. Er sitzt an einem Tische und betrachtet gedankenvoll einen SchÃ¤del. In dem Augenblick, als wir eintraten, verlieÃŸ gerade die BrÃ¼derschar den Raum, einer leise hinter dem andern herschreitend. Eine andere kleinere Kapelle, an der wir vorbeikamen, war durch GerÃ¼ste der eben darin beschÃ¤ftigten Handwerker versperrt. Behaglich, einfach und vornehm ausgestattet ist der Kapitelsaal, an dessen WÃ¤nden sich BÃ¤nke herumziehen, auf denen die BrÃ¼der bei ihren Beratungen sitzen. Auch ein Speisesaal ist vorhanden: in ihm werden nur an hohen Festtagen die Mahlzeiten eingenommen, wÃ¤hrend sonst jeder MÃ¶nch in seiner Zelle iÃŸt.

Diese Einzelwohnungen der BrÃ¼der waren fÃ¼r uns natÃ¼rlich der interessanteste Teil unseres Rundganges. Eine in Benutzung befindliche Zelle durften wir, der StÃ¶rung wegen, nicht betreten; allein es stand gerade eine leer, und in diese traten wir nun. Im ErdgeschoÃŸ zwei RÃ¤ume, im ersten Holz und Kohlen, im zweiten eine Drehbank mit einem Schemel davor. Kein Ofen. Als ich meine Verwunderung aussprach, erwiderte lÃ¤chelnd der FÃ¼hrer: Sie mÃ¼ssen sich eben warm arbeiten. Am Eingang des ersten Raumes ist eine Oeffnung mit Schieber angebracht, wo das Essen hindurch gereicht wird. Wir stiegen eine Treppe hinauf zu dem Wohn- und Schlafzimmer. Das Meublement des Wohnzimmers besteht aus Tisch, Stuhl und Schrank, das des Schlafzimmers aus einem Bett, einer Waschvorrichtung und einem Betstuhl. An der sonst kahlen Wand hÃ¤ngt eine Uhr. Nicht alle haben eine Uhr, die meisten richten sich nach der Glocke. Auch die Tagesordnung hÃ¤ngt an der Wand; sehr lang, sehr streng. Morgens halb 5 Uhr aufstehen; der Tag vergeht zwischen Gebet, kÃ¶rperlicher Arbeit, Betrachtung, Kirchenbesuch, Mahlzeiten. Die Mahlzeiten sind knapp. Fleisch giebt es gar nicht, dagegen Fisch; zahlreiche Fasttage sind eingelegt. Dennoch sehen die BrÃ¼der, die wir zu Gesichte bekamen, nicht elend aus. Gleich nach 10 Uhr wird zu Mittag gegessen; gemeinsame SpaziergÃ¤nge auÃŸerhalb der Klostermauern finden hÃ¤ufig statt. Ein Nachmittag der Woche ist zum Sprechen frei gegeben. Zwischen 5 und 6 Uhr wird zu Bett gegangen, gegen 11 Uhr ruft die Glocke zum Aufstehen und Beten; nach kurzer Ruhe findet gemeinsamer Gang zur Kirche statt, wo man wohl bis gegen 2 Uhr nachts bleibt. Dann wird bis halb 5 Uhr wieder das Bett aufgesucht. Man sieht, bequem ist es nicht, KarthÃ¤user zu sein, und 7 Jahre Bedenkzeit haben die Aufzunehmenden. Dann erst, nach dieser langen SelbstprÃ¼fung, fÃ¤llt der WÃ¼rfel, und nachher giebt es freilich kein â€žZurÃ¼ckâ€œ mehr.

Hinter jedem HÃ¤uschen ist ein kleiner Garten, in dem der MÃ¶nch Obst und Wein und Blumen zieht. Eine hohe Mauer umgiebt ihn, Ã¼ber die kein Blick dringt. Der Garten, den wir sehen, ist verwildert, eben, weil augenblicklich die pflegende Hand fehlt.

Innerlich ergriffen von dem, was wir gesehen, einen nachhaltigen Eindruck mitnehmend, treten wir in den langen, hallenden Kreuzgang zurÃ¼ck, der so schÃ¶n kÃ¼hl ist und still, als ob das Kloster unbewohnt wÃ¤re. An der Wohnung des Priors kommen wir vorÃ¼ber, auch an der Bibliothek, in die einzutreten es jedoch erst einer besonderen Erlaubnis bedurft hÃ¤tte.

Durch ausgedehnte GÃ¤rten schreiten wir nun, die alles, was die BrÃ¼der zum Leben brauchen, reichlich hervorbringen, und wohl noch mehr. Alles scheint rationell und fachmÃ¤nnisch betrieben zu werden, alles legt Zeugnis ab von vorzÃ¼glicher Pflege. Da gedeiht Wein an den WÃ¤nden, der voller Trauben hÃ¤ngt, da steht eine Tomatenpflanze neben der andern, einige FrÃ¼chte schon rot; die Apfel- und BirnbÃ¤ume beugen sich unter der Last; in einem Glashause hÃ¤ngen durch ein Drahtgitter lange, dicke Gurken; auch Blumen fehlen nicht. MÃ¤chtige BienenhÃ¤user liefern kÃ¶stlichen Honig; schon 1000 Pfund dieses Jahr hat der Bruder Bienenvater verkauft.

Vor einem GebÃ¤ude liegen FÃ¤sser; da wird der berÃ¼hmte Liqueur (Chartreuse) auf Flaschen gefÃ¼llt. Man bezieht ihn aus dem Mutterhause (der Chartreuse in den franzÃ¶sischen Alpen) lieber in FÃ¤ssern als in Flaschen, da sich der Zoll etwas niedriger stellt. Das Kilogramm der dazu verwendeten KrÃ¤uter soll 200 Franken kosten.

Seltsam mutet der Friedhof an; er weist kein einziges Grab auf. Freilich ist die Karthause erst seit 1890 wieder bewohnt; 1869 gegrÃ¼ndet, hat sie wÃ¤hrend der Jahre 1875-90 geruht.

Wir traten nun in die WerkstÃ¤tten der LaienbrÃ¼der. Ueberall herrschte reges Leben, jeder war bei seinem besonderen Gewerbe thÃ¤tig. Es sind meist gelernte Handwerker, die sich spÃ¤ter zum Klosterleben entschlossen haben. Da war eine Stellmacherei und Schmiede, eine Schuhmacherwerkstatt, eine Weberei. Der Bruder Weber lieÃŸ munter sein Schiffchen hin- und herfliegen; in groÃŸen SchrÃ¤nken waren die Produkte seiner ThÃ¤tigkeit aufbewahrt: Tuch, Hemdenzeug, TaschentÃ¼cher, LÃ¤ufer fÃ¼r die Kirche u.a.m.; alles derb, dauerhaft, einfach. Ich wollte ein Taschentuch kaufen, doch wurde es schlieÃŸlich vergessen, da erst hÃ¶here Erlaubnis eingeholt werden muÃŸte; ohne solche darf kein StÃ¼ck aus dem Kloster. In einer grÃ¶ÃŸeren WaschkÃ¼che sahen wir mehrere BrÃ¼der ebenso fleiÃŸig wie Waschfrauen arbeiten, aber ohne deren Schwatzhaftigkeit. Beim Arbeiten ist es Ã¼brigens gestattet, Notwendiges zu besprechen.

SchlieÃŸlich wurden wir in ein Speisezimmer gefÃ¼hrt, das mit den Bildnissen der 12 Apostel geschmÃ¼ckt war. In der Mitte stand ein gedeckter Tisch. Unser FÃ¼hrer forderte uns auf zum Sitzen und verlieÃŸ uns mit einem kurzen GruÃŸ so schnell, daÃŸ wir gar keine Zeit hatten, uns zu bedanken. Wir haben ihn nicht wieder gesehen.

An seiner Statt trat gleich darauf ein anderer Bruder ein, der Gastbruder, und brachte zwei Flaschen Wein, WeiÃŸbrot, Butter und KÃ¤se, alles reichlich und gut, und wollte verschwinden. Wir baten ihn jedoch, uns statt des Weines Bier zu bringen, was denn auch geschah. Mit groÃŸem Appetit machten wir uns Ã¼ber die VorrÃ¤te her und besprachen dabei die EindrÃ¼cke, die wir empfangen hatten. Ich blÃ¤tterte nebenbei in dem Fremdenbuche, das zum Einschreiben bereit gelegt war, und las meinen GefÃ¤hrten daraus vor.

Da schreibt einer:

Wo sind Fried und Ruh Und HerzensglÃ¼ck zu Hause? Ich weiÃŸ es genau: Hier in der Karthause. Ein dankbarer Freund des stillen, lieben Klosters.

Ein anderer:

Wie schÃ¶n und erbauend ist es, wo BrÃ¼der beisammen wohnen! Herzlichen Dank allen Patres und Fratres fÃ¼r liebevolle Gastfreundschaft.

Den SchluÃŸ eines lÃ¤ngeren Gedichtes bilden die Verse:

Drum pflege nicht den Leib zu sehr, Sonst wird dir einst das Scheiden schwer! Hast du die Seele treu gepflegt, Du bangst nicht, wenn die Stunde schlÃ¤gt.

Wir konnten nicht umhin, die beiden ersten dieser Verse uns selber nochmals zuzurufen im Hinblick auf den uns noch bevorstehenden, langen schattenlosen Weg nach DÃ¼sseldorf.

Ein Mann, der vermutlich aus Sachsenland stammt, schreibt:

HÃ¤rzlichen Dank fÃ¼r die gute Bedinung!

Ein echter DichterfÃ¼rst thut sich kund in den kurzen aber markigen Versen:

Besten Dank FÃ¼r den guten Trank.

Ein Trappist schreibt:

Gratias intimo ex corde Carissimi Confratres Cartusiae Oremus pro invicem.

(Name) Trappista.

Sehr anmutend fand ich die Eintragung:

Die zufriedenen und glÃ¼cklichen Patres in ihrer einsamen Klause lassen mich an die Wahrheit des Spruchs denken:

Der Adler fliegt allein, der Rabe scharenweise; Gesellschaft braucht der Thor, und Einsamkeit der Weise.

(RÃ¼dert.)

Eine enttÃ¤uschte AngehÃ¶rige des schÃ¶nen Geschlechts, dem der Zutritt verboten ist, schreibt:

Leider hab' ich nichts gesehen, Doch braucht ich nicht unbewirtet nach Hause zu gehen.

Frau X.

Endlich noch zwei lateinische SprÃ¼che:

Cartusis clara Eras mihi praeclara Eris mihi cara!

und

O beata solitudo, O sola beatitudo!

EigentÃ¼mlich bewegt verlieÃŸen wir die Karthause. Der PfÃ¶rtner grÃ¼ÃŸte freundlich, das Thor fiel hinter uns zu; wir waren wieder drauÃŸen im heiÃŸen Sonnenschein. Ein Eichenwald, noch ganz jung, ist rings auÃŸerhalb der Klostermauern angepflanzt. Die StÃ¤mmchen sind kaum mannshoch. Ich muÃŸte an die Zeit denken, wo einst das Kloster ganz im GrÃ¼n versunken sein und nur der verhaltene Klang der Glocke dem vorÃ¼berziehenden Wanderer verkÃ¼ndigen wird, daÃŸ dort die Karthause trÃ¤umt â€” â€”

XV.

Eisenberg.[12]

Wer ThÃ¼ringen als Tourist bereist, begnÃ¼gt sich gewÃ¶hnlich mit Glanzpunkten wie Schwarzburg, Elgersburg, Friedrichsrode, Eisenach. Aber auch diejenigen, welche nicht blos die breitgetretenen Pfade zu pilgern pflegen, werden Eisenberg kaum berÃ¼hren. Die meisten, wenn sie aufrichtig sind, werden sogar bekennen, daÃŸ sie kaum davon gehÃ¶rt haben. Um von mir selber zu reden, so hÃ¶rte ich den Namen zuerst in Jena, wo ich vor einer Reihe von Jahren studierte, und welches etwa drei Stunden von Eisenberg entfernt liegt. Eine Bahnverbindung zwischen beiden StÃ¤dten besteht nicht. Dagegen fÃ¼hrt von der Hauptlinie, der im Elsterthal sich hinziehenden Leipzig-Geraer Eisenbahn, eine 9 Klm. lange Zweigbahn das Thal hinauf nach Eisenberg. Die Bahn steigt stark, denn Eisenberg liegt etwa 300 Mtr. hoch. Verschiedene hÃ¼bsch gelegene DÃ¶rfer, wie Hartmannsdorf, Rauda, Kursdorf werden passiert; plÃ¶tzlich erscheint auf hohem Bergkegel gelegen ein Teil des StÃ¤dtchens, eine Anzahl villenartiger GebÃ¤ude, das Gymnasium und das SchloÃŸ. Ueberall begrenzen hÃ¶here Berge den Blick; GÃ¤rten umschlieÃŸen die HÃ¤user; rechts am Abhange dehnt sich der sogenannte â€žNasse Waldâ€œ mit vielen Promenaden aus. Vom hÃ¶chsten Punkte desselben Ã¼bersieht man mehr von der Stadt als wir, die wir unten mit der Bahn angekommen sind; sie erstreckt sich lang Ã¼ber den BergrÃ¼cken, der in die Hochebene Ã¼bergeht. Eisenbergs Glanzpunkt ist das SchloÃŸ mit seiner Umgebung. Das Innere bietet auÃŸer der prÃ¤chtigen, in etwas Ã¼berladenem Rokoko gebauten Kapelle nichts Besonderes. Seine GrÃ¼ndung fÃ¤llt in sagenhaftes Dunkel, jedenfalls war es 1215 schon bewohnt. Im letzten Viertel des 17. Jahrhundert diente das SchloÃŸ dem ersten und zugleich letzten Herzog zu Sachsen-Eisenberg als Residenz. Am 7. MÃ¤rz 1677 zog Christian in das SchloÃŸ ein, das ihm nebst dem FÃ¼rstentum in der Erbteilung seines Vaters, des bekannten Ernst des Frommen von Sachsen-Gotha, zugefallen war. Er nannte das SchloÃŸ â€žChristiansburg.â€œ Seine HauptbeschÃ¤ftigung bildete die Alchimie, und er lieÃŸ sich ein Laboratorium in dem hÃ¼bschen, von ihm angelegten SchloÃŸgarten bauen, von dem nur noch ein StÃ¼ck Mauer steht, von den Ã¤lteren Einwohnern der Stadt â€ž's LÃ¤bbetoorchenâ€œ genannt. Bei den deutschen und englischen Alchimisten war er unter dem Namen â€žTheophilus-Abt zu den heiligen Jungfern zu Lausnitzâ€œ bekannt. In einem ausfÃ¼hrlichen Tagebuche soll er seiner Begegnungen mit Geistern und Verdorbenen gedacht haben. Er errichtete 1698 die erste Postverbindung mit den NachbarstÃ¤dten Zeitz, Jena und Gera. Sein Hauptverdienst war jedoch die GrÃ¼ndung des Lyceums, spÃ¤teren Gymnasiums, das der Stadt ihr GeprÃ¤ge aufdrÃ¼ckte. Was fÃ¼r Jena die UniversitÃ¤t, ist fÃ¼r Eisenberg in der That das Gymnasium. Der Herzog war zweimal vermÃ¤hlt; seine einzige Tochter aus erster Ehe, Christiane, heiratete einen Herzog von Holstein-GlÃ¼cksburg. Im Jahre 1707 starb Herzog Christian, und mit ihm war die SelbstÃ¤ndigkeit Eisenbergs vorbei. Es fiel an andere ThÃ¼ringische Staaten und gehÃ¶rt jetzt zu Altenburg, von dessen getrennt liegendem Westkreise es die Hauptstadt ist. Der Herzog von Altenburg bewohnt das SchloÃŸ im Sommer zeitweise, ebenso wie andere Mitglieder des Hauses.

Bei Gelegenheit der 200jÃ¤hrigen Jubelfeier der GrÃ¼ndung des Christiansgymnasiums 1888 wurde beschlossen, dem Stifter desselben ein Denkmal zu setzen. Eines solchen erfreut sich bereits der Philosoph Krause, der aus Eisenberg stammt und dessen System, an Kant anschlieÃŸend, besonders in Belgien und Spanien AnhÃ¤nger gefunden hat. Der sehr unpraktische Mann ist, nachdem er in MÃ¼nchen vergeblich seine Existenz zu begrÃ¼nden versuchte, im Elend gestorben.

Der SchloÃŸgarten hat bedeutenden Rosenflor und einen schÃ¶nen Laubgang und bietet infolge seiner hohen Lage malerische Blicke in das sogenannte â€žThÃ¤lchen.â€œ

Eisenberg liegt etwa in der Mitte zwischen Elsterthal und Saalthal. Von zwei Seiten umgeben ziemlich tiefe ThÃ¤ler die Stadt; auf der dritten (West)-Seite hÃ¤ngt sie mit der HochflÃ¤che zusammen. So liegt sie gewissermaÃŸen auf einer Landzunge, einem vorspringenden Riff; man will Aehnlichkeit mit der Lage von Jerusalem finden. Die Umgebung von Eisenberg ist Ã¼berreich an anziehenden Punkten. Ueberall Wald, meist aus prÃ¤chtigen Rottannen bestehend. Der beliebteste Ausflugspunkt ist das MÃ¼hlthal, etwa eine halbe Stunde entfernt. Man geht Ã¼ber eine kahle Hochebene; plÃ¶tzlich Ã¶ffnet sich zu FÃ¼ÃŸen ein idyllisches Thal, durchflossen von einem klaren Bach; in der Thalsohle frischgrÃ¼ne Wiesen und wenigstens ein halbes Dutzend WassermÃ¼hlen. Einige von diesen nehmen auch Fremde zur Sommerfrische auf, so besonders die WalkmÃ¼hle. Am oberen Ende des etwa 2 Stunden langen Thales liegt auf der Lichtung ein grÃ¶ÃŸeres Dorf, Kloster-Lausnitz, mit einer restaurierten romanischen Kirche von wundervollen VerhÃ¤ltnissen. Nach der Richtung von Jena zu gelangt man in einer Stunde nach Hahnspitz, an einem kleinen See gelegen und an den Wald gelehnt. Noch eine gute Stunde weiter liegt BÃ¼rgel, bekannt durch TÃ¶pferfabrikation, und in der NÃ¤he ThalbÃ¼rgel, mit den Ruinen einer ungeheuren romanischen Kirche, eines Domes, in den hinein eine bescheidene Dorfkirche gebaut ist. Mitten im Buchenwalde, von Eisenberg etwa zwei Stunden, liegt Waldeck. Hier brachte Goethe einige Tage um die Weihnachtszeit 1785 zu; vom Rektor zu BÃ¼rgel borgte er sich den Homer und las hier in der Weltabgeschiedenheit wieder von dem Dulder Odysseus. Dabei dichtete er â€ždie Geschwisterâ€œ, in denen er sich sein VerhÃ¤ltnis zu Frau von Stein vom Herzen zu schreiben suchte; freilich vergebens. Noch manche reizende Partien, von Natur und Geschichte begÃ¼nstigt, lassen sich von Eisenberg aus leicht erreichen. Allein das Angedeutete mag genÃ¼gen, um die Aufmerksamkeit auf diesen Ã¶stlichen Winkel des schÃ¶nen ThÃ¼ringerlandes zu lenken.

FUSSNOTEN:

[12] Verfasser wohnte 1884-1888 in Eisenberg

XVI.

Das Goetheviertel in Frankfurt.[13]

Im Gegensatze zu der Einteilung in so und so viele Polizeibezirke habe ich fÃ¼r meine Privatzwecke Frankfurt a.M. immer in drei Stadtteile eingeteilt: das Kaiserviertel, das Goetheviertel und das unhistorische Viertel. Das Kaiserviertel nimmt die Gegend am Dom und am RÃ¶merberg ein. Mit Ehrfurcht betritt der nicht alles historischen Sinnes Bare diese StraÃŸen und PlÃ¤tze, die von ihrem alten GeprÃ¤ge wenig verloren haben. Da ist der alte, gotische Kaiserdom mit seiner mÃ¤chtigen Turmpyramide, wo die Kaiser gekrÃ¶nt wurden; da ist das Grab Kaiser GÃ¼nthers, der in Frankfurt starb; da ist das Wahlzimmer, in welchen die KurfÃ¼rsten ihr Amt ausÃ¼bten. Durch eine ziemlich schmale StraÃŸe (den â€žMarktâ€œ) ging der KrÃ¶nungszug dann nach dem altertÃ¼mlichen Rathause, â€žRÃ¶merâ€œ genannt, in dessen gewÃ¶lbtem Saale das Festessen stattfand, wÃ¤hrend drauÃŸen, auf dem RÃ¶merberg, das Volk sich erlustigte, der Ochse am SpieÃŸe gebraten wurde und aus einem doppelarmigen Brunnen roter und weiÃŸer Wein floÃŸ.

Ueber den Paulsplatz schreitend, gelangen wir in die BarfÃ¼ÃŸergasse und sind im Goetheviertel. Es erstreckt sich Ã¼ber den Kornmarkt, den groÃŸen Hirschgraben, den Goetheplatz, RoÃŸmarkt, bis zum Weidenhof auf der Zeil. Gesondert davon liegen im Nordosten der Stadt, teils sogar in die AuÃŸenstadtteile reichend, noch drei Goetheerinnerungen.

Was soll ich endlich von dem unhistorischen Viertel sagen? Es stammt aus dem letzten Jahrhundert, umzieht die innere Stadt in groÃŸem Halbkreise und enthÃ¤lt die komfortabelsten HÃ¤user und Villen, in denen die Herren MÃ¼ller und Schultze, Schmidt, Fischer, Oppenheimer und wie sie alle heiÃŸen, wohnen. Das Opernhaus und der Palmengarten, der Hauptbahnhof und der Zoologische Garten, die prÃ¤chtigen SchulpalÃ¤ste, an denen Frankfurt so reich ist â€” alles das und noch vieles andere ist in dem unhistorischen Viertel zu finden, nur keine Erinnerungen, groÃŸe, schÃ¶ne, anmutende Erinnerungen. Wer die sucht, der kehre schleunigst mit mir um in die enge und hochgiebelige Innenstadt, in das am meisten lohnende, den sinnigen Beschauer immer und immer wieder fesselnde Goetheviertel.

Nicht nur den geistigen, sondern auch den rÃ¤umlichen Mittelpunkt bildet Goethes Vaterhaus, am groÃŸen Hirschgraben 23 gelegen. Es ist ein dreistÃ¶ckiges Giebelhaus mit sieben Fenstern Front; ein gerÃ¤umiges, bequemes Patrizierhaus, von der Familie Goethe meist allein bewohnt. Es bestand ursprÃ¼nglich aus zwei HÃ¤usern, die miteinander verbunden wurden. Der letzte Umbau geschah im Jahre 1755 durch Goethes Vater, den Kaiserl. Rat Dr. Johann Kaspar Goethe. Den Grundstein legte der kleine, damals sechsjÃ¤hrige Wolfgang. Das Haus, wie wir es jetzt sehen, ist im wesentlichen unverÃ¤ndert geblieben. Ueber der ThÃ¼r ist eine Marmortafel angebracht mit des Dichters Namen, Geburtstag usw., darunter ist das Wappen, drei schwer erkennbare Leiern enthaltend, welches schon vor des Dichters Geburt gewissermaÃŸen prophetisch auf den Beruf desselben hinwies. Darunter die nÃ¼chterne Inschrift: â€žGoethes Vaterhaus, Eintrittspreis 1 Mark. Von 1 bis 3 geschlossen.â€œ

Das Goethehaus ist Eigentum des 1859 gegrÃ¼ndeten â€žFreien Deutschen Hochstiftsâ€œ, einer wissenschaftlichen und kÃ¼nstlerischen Gesellschaft, die ihre Mitglieder in allen StÃ¤dten Deutschlands, ja bis in die entfernteren Weltgegenden hat, namentlich aber in Frankfurt selbst. Sie veranstaltet im Winter VortrÃ¤ge von Frankfurter und auswÃ¤rtigen Gelehrten und arbeitet auÃŸerdem in Fachabteilungen, deren eine alt- und neu-philologische, eine juristische, eine staatswissenschaftliche, eine deutsche (unter dem Vorsitz Wilhelm Jordans, der sich um die Neugestaltung des Hochstifts anfangs der achtziger Jahre verdient gemacht hat), eine kunstwissenschaftliche, eine mathematisch-naturwissenschaftliche bestehen. Die Berichte dieser Sektionen erscheinen jÃ¤hrlich in mehreren Heften. Das Hochstift, welches durch Legat in den Besitz eines betrÃ¤chtlichen VermÃ¶gens kam, lÃ¤ÃŸt sich zugleich die Instandhaltung des Goethehauses und mÃ¶glichst getreue Wiederherstellung aller einzelnen Teile angelegen sein.

Treten wir ein, so finden wir im ErdgeschoÃŸ rechts ein Verwaltungszwecken dienendes Zimmer, in welchem der Kassierer sich aufhÃ¤lt, von dem wir unsere Karte beziehen. Er sagt uns auf unsere Erkundigung, daÃŸ jÃ¤hrlich etwa 7000 Karten ausgegeben werden. Sind wir zufÃ¤llig Mitglieder des Hochstifts, so haben wir nebst unseren AngehÃ¶rigen freien Eintritt.

Das Zimmer linker Hand dient den Hochstiftsmitgliedern als Lesezimmer; etwa 120 Zeitschriften aus allen Wissenschaften sowie UnterhaltungsblÃ¤tter liegen aus. Zu Goethes Zeit diente es als EÃŸzimmer. Hinter dem mÃ¤chtigen Ofen, der aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts herrÃ¼hrt, spielte sich jene ergÃ¶tzliche Scene ab, die Goethe am SchluÃŸ des zweiten Buches seiner Lebensbeschreibung so anmutig erzÃ¤hlt. Da Goethes Vater einen Widerwillen gegen Klopstocks Messias hatte, dessen Verse ihm, da sie nicht gereimt seien, keine Verse schienen, so wuÃŸten sich die Kinder â€” Wolfgang und Cornelia â€” das Buch heimlich zu verschaffen und zu lesen. â€žEs war an einem Sonnabend Abend im Winter â€” der Vater lieÃŸ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags frÃ¼h sich zur Kirche bequemlich anziehen zu kÃ¶nnen-, wir saÃŸen auf einem Schemel hinter dem Ofen und murmelten, wÃ¤hrend der Barbier einseifte, unsere herkÃ¶mmlichen FlÃ¼che ziemlich leise. Nun hatte aber Adramelech den Satan mit eisernen HÃ¤nden zu fassen, meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Hilf mir! Ich flehe dich an, ich bete, wenn du es forderst Ungeheuer, dich an! Verworfner schwarzer Verbrecher. Hilf mir! Ich leide die Pein des rÃ¤chenden, ewigen Todes! Vormals konnt' ich mit heiÃŸem, mit grimmigem Hasse dich hassen!

Bisher war alles leidlich gegangen, aber laut, mit fÃ¼rchterlicher Stimme, rief sie die folgenden Worte: â€žO, ich bin wie zermalmt!â€œ

Der gute Chirurgus erschrak und goÃŸ dem Vater das Seifenbecken in die Brust. Da gab es einen groÃŸen Aufstand und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des UnglÃ¼cks, das hÃ¤tte entstehen kÃ¶nnen, wenn man schon im Rasieren begriffen gewesen wÃ¤re. Um allen Verdacht des Mutwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Rollen, und das UnglÃ¼ck, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daÃŸ man sie nicht aufs neue hÃ¤tte verrufen und verbannen sollen.â€œ

Im ersten Stockwerk, zu dem eine breite und bequeme Treppe mit EisengelÃ¤nder fÃ¼hrt, liegt das Staatszimmer des Hauses, in welchem der KÃ¶nigsleutnant Ã¼ber ein Jahr lang einquartiert war und in welchem die Sitzungen der meisten wissenschaftlichen Sektionen des Hochstifts abgehalten werden. Links daneben das Zimmer Karl Augusts, rechts das des Bedienten des Grafen Thorane[14], Jean, jetzt zur Aufbewahrung des Goetheschatzes verwandt. Dies ist eine Sammlung aller Schriften von und Ã¼ber Goethe, die fortwÃ¤hrend ergÃ¤nzt wird. Wie wenig sie dem Ideal einiger VollstÃ¤ndigkeit nahe ist, geht aus der Thatsache hervor, daÃŸ allein Engels Verzeichnis der Faustschriften etwa 3000 Nummern umfaÃŸt.

Im zweiten Stockwerk liegt in der Mitte das GemÃ¤ldezimmer, links des alten Rats Arbeitszimmer nebst BÃ¼cherei, rechts Frau Goethes Zimmer, dahinter das sog. Geburtszimmer Wolfgangs. Die Nummer des Frankfurter Intelligenzblattes, in welcher die Geburt angezeigt wird, hÃ¤ngt unter Glas und Rahmen aus. Die Anzeige lautet buchstÃ¤blich: â€žGetauffte hierÃ¼ben[15] in Frankfurt, Freytags den 29. dito (=August) S.T. Hr. Johann Caspar GÃ¶the, Ihro Rom. Kayserl. MajestÃ¤t wÃ¼rcklicher Rat: einen Sohn, Johann Wolffgang.â€œ

Im dritten Stock endlich Wohn- und Schlafzimmer Wolfgangs und seines Hauslehrers. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, alle SehenswÃ¼rdigkeiten aufzuzÃ¤hlen, die das Goethehaus birgt; ich greife aufs Geratewohl einige heraus.

Eine mit perlgesticktem Einbande versehene Originalausgabe von Hermann und Dorothea (1798 Berlin, Bieweg), ein Geschenk Goethes an seine Mutter; die Handschrift zu Wilhelm Meister, nicht von Goethes Hand, aber mit seinen Verbesserungen. Das Puppentheater, welches die GroÃŸmutter den Kindern schenkte und welches Wolfgang so sehr ergÃ¶tzte, daÃŸ er es zweimal beschreibt, einmal kurz in Dichtung und Wahrheit und ausfÃ¼hrlicher im Wilhelm Meister. Die sehr seltene GieÃŸener Doktordissertation des alten Goethe â€žElecta de aditiore heroditatisâ€œ, die riesige Laterne, welche der Frau Rat bei ihren abendlichen HeimgÃ¤ngen aus Gesellschaften vom Bedienten vorgetragen wurde, sowie eine groÃŸe Menge von Briefen, Bildern, Andenken und Reliquien, auf Goethe und seine Familie bezÃ¼glich.

Ueber das â€žGartenzimmerâ€œ, welches jetzt verschwunden ist und dem Hausflur Platz gemacht hat, mÃ¶chte ich eine bezeichnende Stelle aus Goethes Autobiographie dem Leser ins GedÃ¤chtnis zurÃ¼ckrufen. Sie steht im ersten Buche und lautet:

â€žIm zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige GewÃ¤chse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsÃ¼chtiger Aufenthalt. Ueber jene GÃ¤rten hinaus, Ã¼ber Stadtmauern und WÃ¤lle sah man in eine schÃ¶ne, fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach HÃ¶chst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewÃ¶hnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren GÃ¤rten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergÃ¶tzen sah, die Kegelkugel rollen und die Kegel fallen hÃ¶rte, so erregte dies frÃ¼hzeitig in mir ein GefÃ¼hl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahnungsvollen entsprechend, seinen EinfluÃŸ gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte.â€œ

Ein Garten gehÃ¶rte also nicht zum Hause, und der Hof ist auch nur eng und klein. An dem Brunnen, der mit einem LÃ¶wenkopf verziert ist, hat die KÃ¶nigin Luise als Kind gespielt bei ihrer zeitweiligen Anwesenheit in Frankfurt.

Pilgern wir weiter durch das Goetheviertel. Da steht auf dem baumbepflanzten Goetheplatz (frÃ¼her â€žStadtalleeâ€œ) die Kolossalfigur des Dichters, von Schwanthaler modelliert, in Erz gegossen, mit dem Antlitz seiner GeburtsstÃ¤tte zugewendet, dem Schauspielhause aber den RÃ¼cken kehrend. An einen mit Epheu bewachsenen Eichenstamm lehnt die mÃ¤chtige Gestalt, in der einen Hand einen Lorbeerkranz haltend. Der Sockel ist mit Darstellungen aus Goethes Werken geschmÃ¼ckt. Tasso und Faust, Iphigenie und Thoas, Hermann und Dorothea, GÃ¶tz und Egmont, Mignon und der Harfner, der ErlkÃ¶nig und die Braut von Korinth â€” alle diese wohlbekannten Gestalten treten uns da entgegen; in einem Winkel Werthers Sarg, vorne die Embleme der Naturwissenschaft und der Altertumskunde, sowie der tragischen und der lyrischen Poesie, hinten die kranzspendende Victoria.

Am RoÃŸmarkte, der Fortsetzung des Goetheplatzes, erhebt sich neben dem imposanten GebÃ¤ude der â€žGermaniaâ€œ ein anderer prÃ¤chtiger Neubau, der auf roter Marmortafel noch den Namen des alten Hauses trÃ¤gt: â€žZum goldenen Brunnenâ€œ. In diesem Hause wohnte die Frau Rat in ihren letzten Lebensjahren, hier empfing sie jene Einladung zur Gesellschaft, die sie mit den bekannten drastischen Worten ablehnte: â€žDie Frau RÃ¤tin kÃ¶nne nicht kommen, sie mÃ¼sse alleweile sterben.â€œ

Wenige Schritte weiter, Ã¼ber den Schillerplatz fort, an der Zeil, steht der â€žWeidenhofâ€œ, ein groÃŸes, von verschiedenen GeschÃ¤ften eingenommenes Haus, darunter auch der Damenkonfektion von einem Herrn Schiller. An dieser Stelle stand der Gasthof â€žZum Weidenhofâ€œ, der Frau Witwe Schellhorn gehÃ¶rig, um deren Hand der aus Artern im Mansfeldischen nach Frankfurt gewanderte Schneidergeselle Friedrich Goethe[16] anhielt, und mit der noch jungen Witwe das Besitztum erheiratete. Das Schneiderhandwerk gab er auf und wurde Wirt; seinen Sohn Johann Caspar lieÃŸ er studieren und es wurde aus ihm der Dr. jur. und kaiserl. Rat, von Karl VII. zu dieser WÃ¼rde erhoben. Unser Goethe scheint seinen GroÃŸvater vÃ¤terlicherseits nicht gekannt zu haben, wenigstens erwÃ¤hnt er ihn kaum.

Die letzte, aber nicht die unwichtigste Goetheerinnerung in diesem reichen Viertel findet sich in der Gegend, wo BarfÃ¼ÃŸergasse und Kornmarkt zusammentreffen.

Dort lag das BarfÃ¼ÃŸergymnasium, dessen Direktor, der Dr. Albrecht, Goethes Lehrer im HebrÃ¤ischen war. Mit seinen Eltern hatte ihn der kleine Wolfgang besucht, und die langen, dunklen GÃ¤nge, die in Visitenzimmer verwandelten Kapellen, das unterbrochene treppen- und winkelhafte Lokal mit schaurigem Behagen durchstrichen, wie er im vierten Buche von Dichtung und Wahrheit umstÃ¤ndlich auseinandersetzt. Den Rektor Albrecht beschreibt Goethe als â€žeine der originellsten Figuren von der Welt, klein, nicht dick, aber breit, unfÃ¶rmlich, ohne verwachsen zu sein, kurz, ein Aesop mit Chorrock und PerÃ¼cke. Sein Ã¼ber siebenzigjÃ¤hriges Gesicht war durchaus zu einem sarkastischen LÃ¤cheln verzogen, wobei seine Augen immer groÃŸ blieben und, obgleich rot, doch immer leuchtend und geistreich warenâ€œ. Der satirische Lucian war fast der einzige Schriftsteller, den er las und schÃ¤tzte, und alles, was er sagte und schrieb, wÃ¼rzte er mit beiÃŸenden Ingredienzien.

Diesen seltsamen Mann, berichtet Goethe, fand ich mild und willig, als ich anfing, meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun tÃ¤glich abends um 6 Uhr zu ihm und fÃ¼hlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die KlingelthÃ¼r hinter mir schloÃŸ und ich nun den langen, dÃ¼stern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir saÃŸen in seiner Bibliothek an einem mit Wachstuch beschlagenen Tisch, ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

In diesem Hause empfing Goethe auch seine erste Auszeichnung. â€žEines Tages, bei der Translokation nach Ã¶ffentlichem Examen, sah er mich als einen auswÃ¤rtigen Zuschauer, wÃ¤hrend er die silbernen praemia virtutis et diligentiae austeilte, nicht weit von seinem Katheder stehen. Ich mochte gar sehnlich nach dem Beutelchen blicken, aus welchem er die SchaumÃ¼nzen hervorzog; er winkte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen solchen Silberling. Meine Freude war groÃŸ, obgleich andere diese einem Nichtschulknaben gewÃ¤hrte Gabe auÃŸer aller Ordnung fanden.â€œ

Noch lieber als der Knabe zum Rektor Albrecht, ging der JÃ¼ngling spÃ¤ter in das Haus auf dem Kornmarkte Nr. 15. Hier wohnte Elisabeth SchÃ¶nemann, die Tochter eines reichen, 1763 verstorbenen Bankiers mit ihrer Mutter zusammen, â€” Goethes Braut, dasjenige MÃ¤dchen, welches er nach seinem eigenen GestÃ¤ndnis Eckermann gegenÃ¼ber am innigsten geliebt hat. Die erste Bekanntschaft erfolgte auf folgende Weise:[17]

â€žâ€” es ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Konzert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformierten[18] Handelshause gegeben wurde. Es war schon spÃ¤t, doch weil ich alles aus dem Stegreife liebte, folgte ich ihm, wie gewÃ¶hnlich anstÃ¤ndig angezogen. Wir traten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche, gerÃ¤umige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein FlÃ¼gel stand in der Mitte, an dem sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetzte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmut spielte. Ich stand am unteren Ende des FlÃ¼gels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu kÃ¶nnen; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nÃ¶tigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie ans Ende des Pianos mir gegenÃ¼ber; wir begrÃ¼ÃŸten uns ohne weitere Rede, denn ein Quartett war schon angegangen. Am Schlusse trat ich etwas nÃ¤her und sagte einiges Verbindliche, wie sehr es mich freue, daÃŸ die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. â€” Ich will nicht leugnen, daÃŸ ich eine Anziehungskraft von der sanftesten Art zu empfinden glaubte. â€” Ich verfehlte nicht, nach schicklichen Pausen meinen Besuch zu wiederholen. â€”

(17. Buch.) â€” Ein wechselseitiges BedÃ¼rfnis, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hÃ¤tt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren mÃ¼ssen, wenn ich mich nicht hÃ¤tte entschlieÃŸen kÃ¶nnen, sie in ihren Zirkeln zu sehen! â€”â€œ

Wie das VerhÃ¤ltnis endigte, ist bekannt; die Verlobung wurde auf Betreiben der Verwandten der Braut gelÃ¶st, die den jungen Goethe fÃ¼r keine sichere Partie hielten. Lili heiratete spÃ¤ter Herrn v. DÃ¼rkheim, einen Bankier, der es bis zum badischen Finanzminister brachte. Ihr Sohn, ein Offizier, besuchte nach der Schlacht bei Jena den Minister Goethe in Weimar.

Das eigentliche Goetheviertel hÃ¤tten wir somit durchschritten und das Wesentliche gesehen. Machen wir jedoch noch einen Abstecher in den Nordosten der Stadt, wohin auch ein Abglanz des Goetheschen Ruhmes gefallen ist.

In der Friedberger Gasse, wo jetzt das Hotel Drexel steht, wohnte Goethes GroÃŸvater mÃ¼tterlicherseits, Textor, der hochansehnliche SchultheiÃŸ oder BÃ¼rgermeister von Frankfurt. Dort lebte der Alte, ganz der Pflege und Wartung seiner Blumen hingegeben. â€žDie vielfachen BemÃ¼hungenâ€œ, erzÃ¤hlt der Enkel von ihm, â€žwelche nÃ¶tig sind, um einen schÃ¶nen Nelkenflor zu erhalten und zu vermehren, lieÃŸ er sich niemals verdrieÃŸen. Er selbst band sorgfÃ¤ltig die Zweige der PfirsichbÃ¤ume fÃ¤cherartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachstum der FrÃ¼chte zu befÃ¶rdern. Das Sortieren der Zwiebeln von Tulpen, Hyazinthen und verwandten GewÃ¤chsen, sowie die Sorge fÃ¼r Aufbewahrung derselben Ã¼berlieÃŸ er niemandem; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit dem Okulieren der verschiedenen Rosenarten beschÃ¤ftigte. Dabei zog er, um sich vor den Dornen zu schÃ¼tzen, jene altertÃ¼mlichen, ledernen Handschuhe an, die ihm beim Pfeifergerichte jÃ¤hrlich in Triplo Ã¼berreicht wurden, woran es ihm deshalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarÃ¤hnlichen Schlafrock und auf dem Haupte eine faltige, schwarze SammetmÃ¼tze, sodaÃŸ er eine mittlere Person zwischen Alcinous und Laertes hÃ¤tte vorstellen kÃ¶nnen.

Alles, was ihn umgab, war altertÃ¼mlich. In seiner getÃ¤felten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das GefÃ¼hl eines unverbrÃ¼chlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hÃ¤tte.

Was jedoch die Ehrfurcht, die wir fÃ¼r diesen wÃ¼rdigen Greis empfanden, bis zum hÃ¶chsten steigerte, war die Ueberzeugung, daÃŸ derselbe die Gabe der Weissagung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schicksal betrafen. â€” Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat sich eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenteils rÃ¼stige Personen, lebensfroh, aufs Wirkliche gestelltâ€œ.

Die Friedbergergasse stÃ¶ÃŸt auf den ehemaligen Peterskirchhof, den man in eine Art Park umgewandelt hat. Nur einige hervorragende Grabsteine hat man stehen lassen: Das eines Prinzen von Hessen-Philippsthal, des Bankiers Bethmann, dessen Haus den grÃ¶ÃŸten Kunstschatz Frankfurts birgt: die Danneckersche Ariadne auf dem Panther, und das der Eltern Goethes. In einer Ecke, in der NÃ¤he der unscheinbaren, demnÃ¤chst umzuhauenden Peterskirche ruhen sie; Ã¼ber ihnen rauschen die Linden, pfeifen die Amseln, und segnend blickt auf sie hernieder der in der Mitte des Friedhofes sich riesengroÃŸ ausrichtende Christus am Kreuze.

DrauÃŸen auf der ehemaligen Bornheimerheide, wo beim achtundvierziger Volksaufstande die Abgeordneten beim Paulsparlament FÃ¼rst Lichnowski und Auerswald ihren Tod fanden, lagen zu Goethes Jugendzeit nur vereinzelte GÃ¤rten, darunter der seines GroÃŸvaters, des oben schon erwÃ¤hnten Schneiders und Gastwirtes Friedrich Goethe. Nur wenige von den Passanten der stillen GauÃŸstraÃŸe mÃ¶gen ahnen, was die Buchstaben F.G. bedeuten, die neben der Jahreszahl 1725 auf dem steinernen Thorbogen des Gartens Nr. 20 eingegraben sind. Von hier sah oder hÃ¶rte Rat Goethe die Schlacht bei Bergen (1759) an, die von den Franzosen gewonnen wurde, und deren Ausgang im Goetheschen Hause so ergÃ¶tzliche, halb komische, halb gefÃ¤hrliche Szenen mit dem KÃ¶nigsleutnant hervorrief.

Wir sind mit unserer Wanderung durch das Frankfurt des jungen Goethe fertig. Mit doppeltem Interesse lesen wir nun Goethes Selbstbiographie, wenn wir die StÃ¤tten gesehen haben, an denen sich das ErzÃ¤hlte groÃŸenteils abspielt Auch vieles in seinen Jugendwerken gewinnt an Lebendigkeit, wenn wir die Werkstatt kennen, in der sie entstanden sind; denn auf niemanden mehr, als auf Goethe selbst finden seine Worte Anwendung:

â€žWer den Dichter will verstehn, MuÃŸ in Dichters Lande gehn!â€œ

FUSSNOTEN:

[13] Verf. wohnte 1886-1889 in Frankfurt.

[14] So, nicht Thorane schrieb sich der KÃ¶nigsleutnant selber.

[15] Im Gegensatze zu dem jenseits des Mains gelegenen Sachsenhausens. Die Taufe fand einen Tag nach der Geburt statt.

[16] Man findet auch die Schreibweise GoethÃ© mit Accent, und so spricht jeder richtige Frankfurter den Namen, wie er alle kurzen End- E-s zu langen macht.

[17] Dichtung und Wahrheit, Buch 16.

[18] Das Haus liegt neben der deutschreformierten Kirche und ist nach heutigen Begriffen bescheiden zu nennen.

XVII.

Einiges aus dem See- und Schiffswesen der Handelsmarine.

Je mehr das Interesse an der Seeschiffahrt in Deutschland wÃ¤chst, um so auffallender ist der Mangel an einer gemeinverstÃ¤ndlichen Beschreibung der wichtigsten Dinge, Einrichtungen und VerhÃ¤ltnisse, die das Schiffswesen betreffen. Die folgenden Mitteilungen verdanke ich, soweit meine eigenen Erfahrungen nicht ausreichten, den Belehrungen meines Freundes KapitÃ¤n Brink. Die Kriegsmarine und die groÃŸen Passagierdampfer, die anderweitig oft genug beschrieben sind, werden hier nicht berÃ¼cksichtigt.

Vorbildung der Seeleute, PrÃ¼fungen, SeeÃ¤mter.

Nachdem der angehende Seemann als Schiffsjunge, Leichtmatrose und Matrose 4 Jahre auf einem Segelschiffe oder 8 Jahre auf einem Dampfer gefahren ist, besucht er etwa ein Jahr lang eine Navigationsschule, worauf er das Steuermannsexamen ablegen kann. Dies berechtigt zugleich zum einjÃ¤hrigen Dienst in der Marine. Nach wiederum zweijÃ¤hriger praktischer ThÃ¤tigkeit als Steuermann auf einem Segelschiff oder Dampfer und abermaligem vier- bis fÃ¼nfmonatlichen Aufenthalt auf der Navigationsschule kann er sich dem Schiffererexamen unterziehen, falls er 200 astronomische Berechnungen vorlegt, die er wÃ¤hrend seiner Fahrzeit gemacht hat. Der offizielle Titel ist â€žSchifferâ€œ, wÃ¤hrend â€žKapitÃ¤nâ€œ auf die Kriegsmarine[19] beschrÃ¤nkt ist. Doch es ist Ã¼blich, jeden FÃ¼hrer eines Schiffes â€žKapitÃ¤nâ€œ anzureden. Die Sprache an Bord ist durchweg die plattdeutsche.

In einer Anzahl SeestÃ¤dte befinden sich SeeÃ¤mter, die SeeunfÃ¤lle zu untersuchen haben. Der Vorsitzende muÃŸ die FÃ¤higkeit zum Richteramt haben, mindestens zwei der Beisitzer mÃ¼ssen die BefÃ¤higung als Seeschiffer besitzen und mÃ¼ssen als solche gefahren sein. Ein vom Reiche ernannter Kommissar fungiert als AnklÃ¤ger. Die hÃ¶here Instanz bildet das Oberseeamt in Berlin.

Segelschiffe und Dampfer. Arten und Einrichtung derselben.

Die Segelschiffe werden nach ihrer Takelage eingeteilt und benannt. Solche mit zwei Masten oder Rahen (wagerechte Querstangen, an denen die Segel befestigt sind) heiÃŸen Schoner, mit drei Masten ohne Rahen (wie sie in RuÃŸland Ã¼blich), Dreimastschoner oder Dreimastgaffelschoner; hat der Fockmast[20] Rahen, so heiÃŸt das Schiff Dreimastschoner mit voller Vortop. Zweimastschoner, deren Fockmast Rahen hat, heiÃŸen Schonerbriggs. Doch faÃŸt man diese sÃ¤mtlichen Schiffe, bei denen das Fehlen der Rahen charakteristisch ist, auch einfach unter dem Namen Schoner zusammen. Ein Zweimaster, der an beiden Masten Rahen hat, heiÃŸt Brigg. Tritt noch ein dritter Mast ohne Rahen hinzu, so haben wir die Bark; mit Rahen: das Vollschiff. Heutzutage baut man auch Schiffe mit mehr als drei Masten. Jachten und Kutter sind kleine einmastige Schiffe mit Schonersegel; sie unterscheiden sich durch den Schnitt ihres KÃ¶rpers; die Jacht ist breit und rund gebaut und dient zur FrachtbefÃ¶rderung; der Kutter dagegen ist scharf gebaut und zum Schnellsegeln bestimmt. Man nennt Ã¼brigens VergnÃ¼gungskutter auch Jachten; es giebt solche bis zur GrÃ¶ÃŸe der Kaiserjacht â€žHohenzollernâ€œ.

So viel von den Segelschiffen, die immer noch den weitaus grÃ¶ÃŸten Teil aller Schiffe ausmachen. An Tonnenzahl werden sie freilich von den Dampfern Ã¼bertroffen.

Als Beispiel diene uns ein mittelgroÃŸer Frachtdampfer, die Flensburger â€žMiraâ€œ. Sie dient im wesentlichen dazu, Holz von RuÃŸland und Schweden nach Holland zu schaffen und Kohlen von England und Schottland nach den OstseehÃ¤fen zu bringen; sie ist auch Ã¶fters fÃ¼r die Mittelmeerfahrt verwendet worden.

Das Schiff, 1890 aus Stahl gebaut, ist 220 FuÃŸ lang und 31 FuÃŸ[21] breit. Die Fahrgeschwindigkeit betrÃ¤gt bei gutem Wetter 8 bis 10 Meilen die Stunde, kann jedoch durch stÃ¼rmisches Wetter auf ein Nichts reduziert werden. Der Tiefgang ist bei voller Ladung 16, in Ballast 10 FuÃŸ. Die â€žMiraâ€œ faÃŸt 1260 Tons, d.h. 24000 Zentner, auÃŸer 150 Tons Kohlen fÃ¼r eigenen Bedarf, wovon tÃ¤glich etwa 8 verbraucht werden, und ihre dreizylindrige Maschine (mit zwei Dampfkesseln) stellt 500 PferdekrÃ¤fte dar. Die Besatzung besteht aus dem KapitÃ¤n, dem 1. und 2. Steuermann, dem 1. und 2. Maschinisten, 5 Matrosen, 1 Koch nebst Jungen, 2 Heizern, 2 Trimmern. Letztere haben die niedrigen Arbeiten zu verrichten, den Heizern zu helfen, Kohlen herbeizuschaffen u. dergl. Sie kÃ¶nnen spÃ¤ter Heizer und nach praktischer Ausbildung in einer Maschinenfabrik sogar Maschinisten werden.

Das Schiff hat einen doppelten Boden. Der Raum dazwischen, aus mehreren Abteilungen bestehend, dient dazu, Wasser-Ballast aufzunehmen. (Bei Segelschiffen nimmt man Sand oder Steine.) Ueber dem zweiten Boden liegt nun der eigentliche Raum, der die Ladung aufnimmt, auÃŸerdem aber die Maschine und die dazu erforderlichen Kohlen enthÃ¤lt. Das Deck ist ein unterbrochenes, d.h. der mittlere Teil ist bedeutend hÃ¶her als Vorder- und Hinterteil. Es enthÃ¤lt die KombÃ¼se (-KÃ¼che), Kartenhaus, Salon, Kabinen des KapitÃ¤ns und der Steuerleute, die Messe (-EÃŸzimmer der Steuerleute und Maschinisten), sowie gewÃ¶hnlich eine PassagierkajÃ¼te. Noch hÃ¶her liegt die KommandobrÃ¼cke mit dem Steuerapparat. Die SchlafrÃ¤ume der Mannschaft befinden sich vorn an der Spitze des Schiffes, unter der Back (erhÃ¶hter Vorteil des Schiffes). Das Hinterteil heiÃŸt Heck; hier weht die Flagge, wenn das Schiff in einen Hafen kommt oder aus einem solchen geht; auf See tragen die Schiffe keine Flaggen, um sie zu schonen. Begegnet ein befreundetes Schiff, so wird entweder dreimal mit der Dampfpfeife gepfiffen oder die Flagge dreimal gedippt: wenn ein Kriegsschiff passiert, so wird die Flagge einmal gedippt. (Dippen = auf- und niederholen.) Es mag hier eingeschaltet sein, daÃŸ die AusdrÃ¼cke des Schiffswesens keineswegs englischen Ursprungs sind, wie viele glauben, sondern daÃŸ die meisten gute alte deutsche (natÃ¼rlich plattdeutsche) WÃ¶rter sind.

Bei Sonnenuntergang wird oben am Fockmast eine weiÃŸe Petroleum-Laterne oder Lampe, links an der KommandobrÃ¼cke eine rote und rechts eine grÃ¼ne angebracht. Die rechte Seite des Schiffes heiÃŸt Steuerbord, die linke Backbord. Begegnet ein Segelschiff einem Dampfer, so hat stets dieser auszuweichen. Auf der Back steht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ein Matrose auf dem Ausguck. Besonders in engen und viel befahrenen GewÃ¤ssern, wie z.B. dem Kanal und dem Sunde, ist die grÃ¶ÃŸte Aufmerksamkeit notwendig.

Leben an Bord.

Das Leben an Bord spielt sich in regelmÃ¤ÃŸiger Weise ab. Der Tag zerfÃ¤llt in 7 Wachen, die abwechselnd gefÃ¼hrt werden und je 4 Stunden dauern, mit Ausnahme der von 4 bis 8 Uhr nachmittags, die in 2 zerlegt wird. Dies geschieht, damit nicht immer dieselben Leute vormittags und dieselben nachmittags Wache haben. Die nÃ¤chsten 4 Stunden sind der Ruhe gewidmet. Also beispielsweise hat der 1. Steuermann von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr frÃ¼h die Wache mit 3 Matrosen, der 2. Steuermann von 4 bis 8 Uhr; ebenso ist es bei den Maschinisten. Jede Stunde wird die Schiffsglocke geschlagen, und zwar um 1 Uhr zwei mal, um 2 Uhr viermal, 3 Uhr sechsmal; 4 Uhr achtmal; diese SchlÃ¤ge werden Glasen genannt; der Ausdruck stammt aus der Zeit der Sanduhren. Uebrigens werben auf Kauffahrteischiffen in der Regel nur diejenigen Zeiten durch die Glocke kenntlich gemacht, die fÃ¼r die Mannschaft von Wichtigkeit sind, also die EÃŸzeiten und die AblÃ¶sung der Wachen.

Jeden Morgen wird das Mitteldeck gewaschen, mag es schmutzig sein oder nicht, mag es regnen oder schneien oder die Sonne scheinen.

Die Fahrgeschwindigkeit wird mit dem Logg gemessen. Es giebt verschiedene Arten desselben, vom Handlogg an bis zu dem komplizierteren, selbstarbeitenden Patentlogg. An Bord der â€žMiraâ€œ befindet sich das Garlandsche Logg, dessen Beschreibung hier folgen mag.

Es besteht aus einem Uhrwerk, einer etwa 30 m langen Leine und einer messingenen Schraube mit 4 FlÃ¼geln. An der Leeseite (Lee die vom Winde nicht getroffene Seite; Gegensatz: Luv) wird eine etwa 4 m lange Stange herausgesteckt und an dieser wird das Uhrwerk befestigt, wÃ¤hrend die Schraube ins Wasser geworfen wird. Durch die Fahrt des Schiffes dreht sich die Schraube und Ã¼bertrÃ¤gt durch die Leine ihre Umdrehungen auf das Uhrwerk, welches mit Zeigern wie an einer gewÃ¶hnlichen Uhr versehen ist; auf dem Zifferblatt kann man nun die Anzahl der zurÃ¼ckgelegten Seemeilen ablegen. Dieses Logg hÃ¤ngt Tag und Nacht bei jedem Wetter hinaus.

Die Mahlzeiten werden ganz wie am Lande eingenommen; bei sehr stÃ¼rmischem Wetter werden hÃ¶lzerne Rahmen auf den Tisch gelegt, in welche die Teller gestellt werden, damit sie nicht umfallen.

Die Bewegung des Schiffes von hinten nach vorn (bei direktem Gegenwinde) nennt man Stampfen; die seitliche Bewegung (bei seitlichem Winde) Rollen oder Schlingern. Die Seekrankheit soll besonders durch das Stampfen befÃ¶rdert werden.

Bei Unsicherheit Ã¼ber die Tiefe des Wassers wird gelotet. Das Lot ist ein 20 bis 40 Pfund schwerer Bleiklumpen, der unten ein Loch hat. In dieses wird Talg geschmiert, damit Sand oder Muscheln daran festkleben und man einen Anhalt Ã¼ber die Art des Grund und Bodens erhÃ¤lt. Das Lot wird an einer Leine heruntergelassen, wobei das Schiff natÃ¼rlich nicht in Bewegung sein darf und die Maschine zu arbeiten aufhÃ¶rt.

WindstÃ¤rke, Seezeichen, VerstÃ¤ndigung auf See, sonstige EigentÃ¼mlichkeiten.

Der Franzose Beaufort hat folgende Tabelle fÃ¼r die WindstÃ¤rken aufgestellt, die allgemein angenommen ist:

Windstille = 0 Sehr leichter Wind = 1 Leichter " = 2 Schwacher " = 3 MÃ¤ÃŸiger " = 4 Frischer " = 5 Starker " = 6 Steifer " = 7 StÃ¼rmischer " = 8 Sturm = 9 Starker Sturm = 10 Heftiger " = 11 Orkan = 12

An den KÃ¼sten dienen Leuchtfeuer, die entweder auf LeuchttÃ¼rmen oder auf Leuchtschiffen angebracht sind, zur Orientierung des Seemanns. Diese Leuchtfeuer sind sehr verschiedener Art. Wir nennen hier folgende: Festes Feuer zeigt ein farbiges Licht von gleichmÃ¤ÃŸiger StÃ¤rke. Festes Feuer mit Blinken ist ein Feuer, das in gleichmÃ¤ÃŸigen Zeitabschnitten von wenigstens 5 Sekunden Dauer lichtstÃ¤rkere Blinke zeigt, welche auch eine von dem festen Feuer verschiedene Farbe haben kÃ¶nnen. Blinkfeuer sind weiÃŸe oder farbige Feuer, welche durch gleichlange Dunkelpausen geschiedene Blinke von allmÃ¤hlich zu- und abnehmender LichtstÃ¤rke zeigen. Endlich giebt es noch Funkelfeuer, Blitzfeuer, unterbrochene Feuer, Wechselfeuer u.a.m.

Seezeichen sind schwimmende KÃ¶rper, Tonnen oder Bojen, die auf dem Meeresgrunde verankert sind. Sie haben verschiedene Farbe und Gestalt: kegelfÃ¶rmig, kugelfÃ¶rmig, stumpf, spitz, platt; die einfachsten Seezeichen sind die Pricken, das sind junge mit Ã„sten versehene BÃ¤ume, die in den Grund gesteckt werden und natÃ¼rlich nur in ganz flachen GewÃ¤ssern, z.B. im Wattenmeer, zu verwenden sind. Heultonnen sind mit einem Apparat versehen, durch welchen automatisch ein Ton erzeugt wird, der dem der Dampfpfeife gleicht; Leuchttonnen sind mit Gas gefÃ¼llt, das Tag und Nacht brennt, Glockentonnen sind mit einer Glocke versehen, die durch die Bewegung des Meeren zum TÃ¶nen gebracht wird. SÃ¤mtliche Seezeichen und Leuchtfeuer sind in die Seekarten eingetragen.

Die VerstÃ¤ndigung auf See zwischen zwei Schiffen oder von Schiff zu Land geschieht durch Flaggen, vermittelst welcher eine ganze komplizierte Sprache gebildet wird. Das internationale Signalbuch, gegen 800 Seiten stark, enthÃ¤lt sÃ¤mtliche vorkommende WÃ¶rter und SÃ¤tze; beispielsweise: â€žIch wÃ¼nsche etwas mitzuteilen.â€œ â€žWoher kommen Sie?â€œ â€žIch habe einen Brief fÃ¼r Sie.â€œ â€žIch bin auf Grund.â€œ â€žKÃ¶nnen Sie nur einen Maschinisten verschaffen?â€œ â€žDie KÃ¼ste ist gefÃ¤hrlich.â€œ â€” Mit den 18 Flaggen lassen sich 78612 WÃ¶rter, Namen, Zahlen und SÃ¤tze bilden, die von jeder Nation in der eigenen Sprache verstanden werden.

Die Benennung der Schiffe betreffend, so haben die grÃ¶ÃŸeren Gesellschaften den Grundsatz, ihren Schiffen mÃ¶glichst gleichartige Namen zu geben und solche, die noch nicht oder wenig bei den seefahrenden Nationen vertreten sind. Der Bremer Lloyd hat bekanntlich eine Anzahl deutscher FluÃŸnamen verwendet, wie Spree, Eider, Elbe, Neckar u.a. Die Hamburger Packetfahrtgesellschaft taufte eine Anzahl ihrer Schiffe nach den deutschen Dichtern: Goethe, Schiller, Wieland, Herder, Lessing, Gellert u.a. Eine englische Gesellschaft hat Namen auf o: Kairo, Crato, Cicero, Plato u.a., wobei denn ein buntes Durcheinander entsteht. Eine Flensburger Reederei giebt ihren Schiffen nur Sternennamen, und zwar solche, die auf â€žaâ€œ enden: Capella, Wega, Gemma, Mira: das zuerst gebaute Schiff nannte sie Stern. Ein anderer Flensburger Reeder nennt seine Schiffe nach Mitglieder seiner Familie: Georg, Elsa, Helene u.s.w. An den Schornsteinen befinden sich gewÃ¶hnlich Zeichen oder Buchstaben, an denen man die Reederei, zu welcher der Dampfer gehÃ¶rt, schon von weitem erkennt.

An Bord jedes Schiffes befindet sich Lloyds Register, eine Art SchiffsadreÃŸbuch, in welchem sÃ¤mtliche Schiffe der Erde mit Angabe statistischer Notizen Ã¼ber Jahr der Erbauung, Tonnenzahl, Heimatshafen u.s.w. verzeichnet sind. Kennt man Namen und Heimatshafen eines Schiffes, so kann man sich aus diesem umfangreichen, sehr nÃ¼tzlichen Buche Ã¼ber alle Einzelheiten desselben orientieren. Beispielsweise will ich erwÃ¤hnen, daÃŸ wir im Genter Hafen einst eine sehr altertÃ¼mlich aussehende hÃ¶lzerne Brigg sahen, die wie wir mit Holzabladen beschÃ¤ftigt war. Mein KapitÃ¤n meinte, sie mÃ¼sse ziemlich alt sein. Wir schlugen in Lloyds Register nach, und siehe da, als Geburtsjahr des Schiffes stellte sich heraus 1829! Ein solches Alter hÃ¤tten wir ihm denn doch nicht zugetraut; es war Ã¼brigens so vielfach ausgebessert, daÃŸ von dem ursprÃ¼nglichen Holz kaum noch etwas Ã¼brig war. Die heutigen Schiffe, besonders die aus Stahl und Eisen gebauten, erreichen ein solches Alter bei weitem nicht.

FUSSNOTEN:

[19] Die Titel bei der Kriegsmarine seien hier kurz erwÃ¤hnt: Es entspricht der Unterleutnant zur See â€” dem Leutnant, der Leutnant zur See â€” dem Oberleutnant, der KapitÃ¤nleutnant â€” dem Hauptmann, der KorvettenkapitÃ¤n â€” dem Major, der KapitÃ¤n zur See â€” dem Oberst, der Konteradmiral â€” dem Generalmajor, der Vizeadmiral â€” dem Generalleutnant, der kommandierende Admiral â€” dem kommandierenden General.

[20] Der vordere Mast heiÃŸt Fockmast, der mittlere GroÃŸmast, der hintere Besanmast.

[21] Die FuÃŸ und die Meilen werden nach englischen MaÃŸ gerechnet. 1 FuÃŸ engl. = 0,84 m, 1 Meile engl. = 1,854 km.

XVIII.

Oberhausen.

â€žTausend fleiÃŸge HÃ¤nde regen, Helfen sich in munterm Bund; Und in feurigem Bewegen Werden alle KrÃ¤fte kund.â€œ

Schiller

Als Oberhausen gegrÃ¼ndet wurde, stritten sich Rhein, Ruhr und Emscher, an welchem dieser FlÃ¼sse die Stadt liegen sollte. Jeder der drei wollte sie an seine Ufer haben, keiner gÃ¶nnte sie dem andern. Da sprach der liebe Gott: Wenn Ihr Euch nicht einigen kÃ¶nnt, so bekommt sie niemand. Und so geschah es, daÃŸ Oberhausen an keinem der drei FlÃ¼sse liegt, sondern mitten dazwischen; doch so, daÃŸ jeder leicht und schnell zu erreichen ist.

Von allen RheinlandstÃ¤dten ist Oberhausen die jÃ¼ngste. Wo jetzt eine rÃ¼hrige BevÃ¶lkerung von Ã¼ber 40000 Einwohnern wirkt und schafft, war vor einem halben Jahrhundert nichts als Haide, rotblÃ¼hende Haide. Feierte doch die Stadt erst im Jahre 1899 das Fest ihres 25jÃ¤hrigen Bestehens! Wahrhaft amerikanisch kann demnach ihr Wachstum genannt werden, amerikanisch mutet auch die Anlage der StraÃŸen an. Schnurgrade, lang und auÃŸergewÃ¶hnlich breit kreuzen sie sich in rechtem Winkel; damit aber Poesie und Gesundheit nicht fehlen, hat man sie fast alle mit zwei, teilweise sogar drei Reihen BÃ¤umen bepflanzt. So macht die Stadt einen Ã¼beraus freundlichen und sauberen Eindruck, ebensowohl in der eigentlichen GeschÃ¤ftsstadt, als auch in dem Villenviertel, wenn dieser Ausdruck gestattet ist. In jener bildet die MarktstraÃŸe die Hauptverkehrsader; sie ist von stattlichen HÃ¤usern und zahlreichen groÃŸstÃ¤dtischen LÃ¤den und Bazaren eingefaÃŸt. An ihr liegt auch der Altmarkt, der aber, wie alles in Oberhausen, nicht alt, sondern neu ist. BÃ¤ume umgeben den vollstÃ¤ndig asphaltierten, stets reinlichen Platz, auf dem die WochenmÃ¤rkte abgehalten werden; in der Mitte erinnert eine schlanke SÃ¤ule an die siegreichen Thaten unseres Heeres. Um die MÃ¼lheimerstraÃŸe gruppieren sich die StraÃŸen des Villenviertels: die Grillo-, Hermann-, Wilhelm-, Elbe-, Falkenstein- und andere StraÃŸen. Elektrische Bahnen durchsausen die Stadt nach allen Richtungen und verbinden sie mit anderen StÃ¤dten z.B. Essen und MÃ¼lheim.

Mehr als manche GroÃŸstadt steht Oberhausen im Zeichen des Verkehrs. Als Bahn-Ausgangs- und -Kreuzungspunkt hat es von jeher Bedeutung gehabt; direkte Verbindungen bestehen mit vielen HauptstÃ¤dten Europas, Ã¼ber Oberhausen gehen die Linien KÃ¶ln-Berlin, KÃ¶ln-Hamburg, Amsterdam-Basel-Genua London-Vlissingen-SÃ¼ddeutschland und andere. Wenn auch neuerdings eine Anzahl Zuge statt Ã¼ber Oberhausen Ã¼ber Duisburg-Essen geleitet werden und dadurch der Bahnhof etwas entlastet ist, so kommen doch tÃ¤glich immer noch 120 Personen-, Schnell- und D-ZÃ¼ge von allen Richtungen an und ebenso viele gehen ab, nicht zu gedenken der GÃ¼terzÃ¼ge. Der Bahnhof mit seinen drei gerÃ¤umigen Hallen und hÃ¼bschen WartesÃ¤len wÃ¼rde mancher GroÃŸstadt zur Zierde gereichen.

Vom Bahnhof fÃ¼hrt die SchwartzstraÃŸe nach der MÃ¼lheimerstraÃŸe. An der SchwartzstraÃŸe, nach dem verdienstvollen frÃ¼heren BÃ¼rgermeister Schwartz so genannt, liegt u.a. das Rathaus mit einem wundervollen Bismarckbilde von Walter Petersen in DÃ¼sseldorf und das Realgymnasium, an der ElsestraÃŸe die schmucke, noch in der Entwicklung begriffene hÃ¶here MÃ¤dchenschule. Von den katholischen Kirchen ist die domartige Berg- oder Marienkirche, von den evangelischen die neue an der LipperhaidstraÃŸe architektonisch bemerkenswert. Am Neumarkt liegt die prÃ¤chtige Badeanstalt, in deren groÃŸem Bassin auch im Winter dem Schwimmsport gehuldigt wird â€” eine Einrichtung, die man in Hunderten von MittelstÃ¤dten vergeblich suchen wÃ¼rde.

Es versteht sich von selbst, daÃŸ Oberhausen in erster Linie der Industrie sein fabelhaftes AufblÃ¼hen verdankt. Und doch merkt man in der Stadt selbst recht wenig davon. Das bedeutendste industrielle Werk, die unter Leitung des Geheimen Kommerzienrats Carl Lueg stehende GutehoffnungshÃ¼tte, liegt ziemlich weit auÃŸerhalb der Stadt. Mit ihren 13000 Angestellten ist sie eines der groÃŸartigsten Werke, das Ã¼berhaupt existiert. Von ihrer Ausdehnung zeugt die Thatsache, daÃŸ die HÃ¼tte Ã¼ber 60 Kilometer Eisenbahn auf ihrem Gebiete besitzt. Von ihr sind u.a. gebaut BrÃ¼cken Ã¼ber den Rhein, die Elbe, die Weichsel, den Nord-Ostsee-Kanal, die sÃ¤mtlichen BrÃ¼cken der Gotthard-Bahn, die mÃ¤chtigen Hallen des Frankfurter Hauptbahnhofs u.s.w. An sonstigen Fabriken sind noch zu erwÃ¤hnen die ZinkweiÃŸhÃ¼tte, die Glasfabrik, die Porzellanfabrik, mehrere Eisenwerke und die Zechen â€žKonkordiaâ€œ und â€žOberhausenâ€œ.

Den Glanzpunkt Oberhausens bildet der mit einem Denkmal Wilhelms I. geschmÃ¼ckte Kaisergarten, eine stÃ¤dtische Anlage, die vor einigen Jahren von der Stadtverwaltung angekauft ist und fortwÃ¤hrend verschÃ¶nert wird. Mit seinen schattigen Wegen, lauschigen RuheplÃ¤tzen und einen groÃŸen Teich, der zu Bootfahrten einlÃ¤dt, bietet er einen erquickenden und angenehmen Aufenthalt. Nur durch den EmscherfluÃŸ getrennt, schlieÃŸt sich an den Kaisergarten der ausgedehnte Park des Grafen Westerholt; darin liegt SchloÃŸ Oberhausen, dem die Stadt ihren Namen verdankt.

Die Umgegend von Oberhausen ist ziemlich eben, bietet jedoch einige hÃ¼bsche Punkte, so das auf einem HÃ¼gel gelegene freundliche Dorf Frintrop, Borbeck mit der idyllischen Waldschenke und dem SchloÃŸ FÃ¼rstenberg, den Kahlenberg bei MÃ¼lheim und die groÃŸen Waldungen bei Duisburg. Die GroÃŸstÃ¤dte DÃ¼sseldorf und Essen sind in kaum einer halben Stunde, KÃ¶ln in einer Stunde, die SeekÃ¼ste (Scheveningen) in drei Stunden zu erreichen.

Inhalts-Verzeichnis.

Widmung
Vorwort
I. Ueber das Reisen
(Einige AussprÃ¼che hervorragender MÃ¤nner und Frauen)

II. Eine Primanerwanderung auf den Brocken (1878) III. Nauvoo am Mississippi, die alte Mormonenstadt IV. Ausflug in die nordcalifornischen UrwÃ¤lder und zu den Geysers V. Glensund (Ein Land- und See-bild) VI. Ein Besuch bei Gustav Freytag VII. Nord- und Ostseefahrten auf dem Flensburger Frachtdampfer â€žMiraâ€œ. A. Riga. Aus der livlÃ¤ndischen Schweiz. Von Riga nach der Insel Walcheren. Middelburg. Bad Domburg. 1. Riga 2. Aus der livlÃ¤ndischen Schweiz 3. Von Riga nach der Insel Walcheren 4. Middelburg 5. Bad Domburg B. Von KorsÃ¶r nach Haparanda C. Flensburg. HelsingÃ¶r. Gent. Schottland. 1. Nach HelsingÃ¶r 2. Von HelsingÃ¶r nach Gent 3. Gent 4. Von der Schelde nach dem Firth of Forth 5. Ausflug nach dem schottischen Hochland VIII. Der Philosoph von Gravenstein IX. Marsberg X. Neun mal 24 Stunden auf der Eisenbahn XI. Bordesholm XII. Auf Seeland XIII. Friedrichsruh XIV. Ein Nachmittag bei den KarthÃ¤usern XV. Eisenberg XVI. Das Goetheviertel in Frankfurt XVII. Einiges aus dem See- und Schiffswesen der Handelsmarine XVIII. Oberhausen

End of the Project Gutenberg EBook of Von Haparanda bis San Francisco by Ernst Wasserzieher

END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VON HAPARANDA BIS SAN FRANCISCO

This file should be named 12266-0.txt or 12266-0.zip ** This and all associated files of various formats will be found in: http://www.gutenberg.net/1/2/2/6/12266/

Produced by Charles Franks and the DP Team

Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase "Project Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License (available with this file or online at http://gutenberg.net/license).

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived from the public domain (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.net), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S. Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's web site and official page at http://pglaf.org

For additional contact information: Dr. Gregory B. Newby Chief Executive and Director gbnewby@pglaf.org

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations ($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: http://pglaf.org/donate

Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Each eBook is in a subdirectory of the same number as the eBook's eBook number, often in several formats including plain vanilla ASCII, compressed (zipped), HTML and others.

Corrected EDITIONS of our eBooks replace the old file and take over the old filename and etext number. The replaced older file is renamed. VERSIONS based on separate sources are treated as new eBooks receiving new filenames and etext numbers.

Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

http://www.gutenberg.net

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

EBooks posted prior to November 2003, with eBook numbers BELOW #10000, are filed in directories based on their release date. If you want to download any of these eBooks directly, rather than using the regular search system you may utilize the following addresses and just download by the etext year. For example:

http://www.gutenberg.net/etext06

(Or /etext 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99,
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 92, 91 or 90)

EBooks posted since November 2003, with etext numbers OVER #10000, are filed in a different way. The year of a release date is no longer part of the directory path. The path is based on the etext number (which is identical to the filename). The path to the file is made up of single digits corresponding to all but the last digit in the filename. For example an eBook of filename 10234 would be found at:

http://www.gutenberg.net/1/0/2/3/10234

or filename 24689 would be found at: http://www.gutenberg.net/2/4/6/8/24689

An alternative method of locating eBooks: http://www.gutenberg.net/GUTINDEX.ALL